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昨日、Eと中央の1/3位で燃料警告灯が点灯したので今日満タンに給油しました。

スタンドに入る直前のメーター状態です。
点灯してからスタンドまで5kmです。
それなりに減ってますが思ったよりも量としては少なかったです。

ギリギリまで入れまして、24.95Lでした。
28L位行くかと思ったのですが拍子抜けです。

メーターはやはりFよりにシフトしていると考えられます。
今のところ点灯する目安としては残り6L前後となります。
セルボはこのようなものかもしれません。

警告灯はどのような制御になっているのかは、電気回路図からは分からないです。
メーターのマイコンでの制御だと思いますが、燃料計としてはセンサーの抵抗値を見ているものと推定されます。

(追加)回路図見てみました。赤○で囲ってありますが、やはりセンサーの可変抵抗値の変化です。これ以外にセンサースイッチ類は在りませんから、燃料警告灯とメーターはシンクロしているのが前提です。



回路図通りメーターは専用のCPUで制御している模様です。メーター内のプログラムを弄ればいつ点灯するとか変えられますが、解析する意味が無いですよね。
でも、悪徳中古車業者が記憶してある距離を弄って、走行距離を改ざんできるかもしれません。
丸で囲んだところが燃料警告LEDの点灯回路です。トランジスタドライブです。
CPUからの信号で点灯します。



メーターの表示はFよりかも、そして警告灯が早い? 上手くシンクロしていないのでしょう。メーターを修理するときは本当に注意ですね。半分の指示の時に針を外すとか、印をつけるとかは必要だと思います。

通常は、警告灯は傾斜や減速、加速で点灯したり消灯したりするのですが、
今回はいきなり点灯してそのままでした。それもおかしい?

給油してももしかしたら消えないかもと思いましたが、このように正常に消灯しています。



メーター指示は大体合っているという事が分かりましたので一安心で、暫く様子を見ます。
それから回転計は若干上よりにシフトしています。100rpm位高く表示されます。
針取り付け時の位置合わせが難しいです。

まだ燃料計がEでもないのに燃料警告灯が点灯。
1/5程度でしょうか、せめて5Lは残っているはずです。
これ位で点灯します??

以前、ハイビーム警告灯不点灯でLED不良でメーターの針を外してLED交換したのですが、もしかしたら位置が狂ったのか?

距離から計算すると、平均燃費が12km/L なので308Km走ったら25.6Lの消費が推定されます。残り4L位です。
確かに残量警告灯が点灯してもおかしくない残量です。

メーターの針がF側にシフトしたものと思われます。

満タンにしてメーターがどのように変化するか確認したいと思います。

最近はダート走行が多かったので振動によりズレてしまったのかもしれません。
それも一度針を外してますから軸に対して針穴が緩んでいるのかもしれません。

メーターはあまり弄りたくないです。

バンパーとのネジ止めプラステーは、どこでも売っている金属ステーを折り曲げてプラ部分を接着することにしました。
プラステーだけを接着しても、角度位置決めの問題と強度の面で無理があるので、金属ステーを介しての接着という方法としました。

まずは金属ステーを大体の角度を付けて、リップ側にエポキシとガラスクロスで接着し固めてしまいます。大体24時間かかります。

プラステー側を磨いて脱脂します。



2回に分けて金属ステーに接着します。接合部は接着せずに角度を調整できるようにしました。



一度目の接着です。

そして二度目もエポキシとガラスクロスで数日掛けて実施。



紛失した一つのネジカバーも適当に作り接着固定



隙間は空かないと思いますが、取り付けてみないと分かりません。

ガリ傷の部分は凹凸を少なくして、タッチペンで。塗装は素人です。
スズキのZ7Tのパールマイカですが色が合いません。タッチペンも下塗りと上塗りと別々なので難しいです。数メートル離れて分からなければ、個人的にはそれで良いので。。



反対側もこんな風に、



タッチペンは硬くならないんですよ。24時間かけてもペーパーで水研ぎしたら消しゴムみたいに剥がれてきます。

タッチペンはあくまでもタッチするだけだから、本来ならば塗装屋で色を合わせて硬化剤とか入れるらしい。

塗装は難しいです。スプレー吹いたら楽だとは思いますが、それは出来ない環境なので、あくまでタッチペンです。
筆で塗るのは中々綺麗になりません。凸凹です。

ダート走行でのフロントリップの破損の修理ですが、暇を見つけてチマチマとやっています。現在は接着剤での修復なので、硬化するまで時間が掛かるのです。

タイトルの画像は、プラリペアで引きちぎれたネジホールを埋めている所です。

左右のタイヤハウスでネジ止めするところです。



引きちぎれている所にプラリペアで埋めていきます。プラリペアとは粉を撒いてそこに液体を掛けるとプラスチック状に硬化するというものです。まずはマスキングテープを適当に貼ります。埋めたい場所にプラリペアの粉を埋めて、液体を掛けていきます。簡単です。



硬化したらこのようになります。



ヤスリで削って成形していきます。



反対側は穴が丸くなってませんがこれでOKです。



透明な部分に塗装したら分からなくなります。

バンパー本体に一部割れがあったので、エポキシ接着剤とガラス繊維で補強していきます。

2液混ぜて硬化させるエポキシ接着剤の方が使い易いです。



混ぜたエポキシ材を塗ってからガラスクロスを上から貼り、その上からエポキシ材を浸透させます。



完全硬化には24時間かかります。

完全に折れてしまったステーが厄介です。
この様に補助的にステンのステーを共に接着させるやり方で行こうと思っています。

ネジホルダーの治具はエポキシで接着しました。画像の上のホルダーです。
これが無いとリップとバンパーに隙間が空いてしまいます。



バンパーに取り付けるステーの接着の位置決めをしている所です。
角度とか微妙です。

ガレージのように手元、近くに車両が有れば、成り行きでその都度調節しながら作業が出来るのですが、駐車場は離れているので、位置など測定調査してから、持っていく工具の選択など一発で取付するのが理想です。
HID化などかなり調査しました。時間は掛かりますが仕方ないです。