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炊飯器のタイマーがおかしいとの事で調べました。

タイマーが効かないというか、現在の時間がリセットされて12時になってしまってる。これコンセントを入れっぱなしだと問題ないのですが、コンセントを外すと時間がリセットされてしまうという症状です。

多分内部電池の消耗でしょう。分解します。

下側のケースを外してみる。ヒーターが見えます。その横にコントローラーがあります。こういう電化製品はあまり弄りたくないのです。
ヒーターがあるから組み立てが不完全だと燃えます。火事になる可能性もあるのです。とりあえず壊すつもりで分解していきます。



操作パネルと制御基板はフラットケーブルで接続されています。奥に見えるのは操作パネルです。



電池がありました。3Vです。

これをボタン電池に変更します。外した所です。



ボタン電池用のホルダーを半田付け。



ボタン電池　CR3032を使用。元通りに組み立てる。フラットケーブルが刺しにくいです。ちなみに象印の炊飯器です。

ケーブル類は分解するときに画像に取るなりで、ヒーター部に掛らないように注意しながら固定しないと思わぬ故障(燃えたり)になるので。。。





組み立てて時間合わせてタイマー動作等良好でしたが、こういう修理は出来れば専門の業者に依頼したほうが良いです。何か不具合で被害が出る恐れもあり責任問題に発展することもあります。今回はあくまで素人整備で自己責任です。

たしか民間の資格があると思います。

資格は危険物などいくつも持ってますが、家電の修理資格は持ってませんです。

カロッツエリアのコンパクトサブウーハーを取り外しました。
その為、低音が物足りない。
現状、フロントはHELIXの130mmミッドで、リアは余っていたアルパインの160mmなので低音が物足りないのです。

リアをサブウーハー専用として、パワーを入れられる6.5インチのスピーカーをなにか探す。

その為のアンプ構成は2台だと面倒なのとトラブルの基になるので、以前整備しました4チャンネルアンプAlpine3554を、動作確認も含めて軽くメンテナンスしました。内部の確認・電圧やコンデンサー類の確認と音出し確認しましたがスイッチ操作でノイズが出たり音が途切れたりしましたのでスイッチは撤去しました。基板側でリード線を半田付けして固定としています。INPUT MODEはST固定、フィルターOFF固定、GAIN CONTROLはVARIABLE固定に結線しています。



30年経過ものなのでスイッチの接触不良は直せません。最後まで残っていたインプットゲイン調節を固定にするか可変にするかの選択スイッチも、とうとうバリバリノイズが出るようになってます。これも外して基板結線にて固定としました。

それと20Aヒューズを交換。暫くは15Aにして様子見ます。今回外したものです。



このアンプは、Alpine3542と同じドライバーIC方式です。同じように電源だけは充実しています。突入電流は10A以上でアイドル電流は2Aも流れます。

パワーは定格50W×4ですのでまぁ十分でしょう。

リアはドア内側まで配線を通していますからウーハーでも大丈夫です。
写りが悪いですが、インプットとスピーカーアウトです。
もちろんLとRは位相が反転しています。ナカミチ以外の国産は、ほぼこの形式でブリッジ接続ミスでも壊れないような構造になってます。スピーカー極性で位相を元に戻すという方式です。
スピーカーの端子は絶対に車体に接触したら駄目です。アンプかスピーカーが壊れます。



LRの位相を揃える等の改造は面倒なのでこのまま使用します。

ウーハーをどうするか決まってから取り付けることにします。リアドア内部も補強が必要かと思います。

現在取り付けているAlpine3542との大きさの比較です。3542は3台になってしまいました。これは以前メンテしたものです。

シビックEP3のナビ地図データ更新の為、2時間程走行しました。

パーツ屋さんで配線部材、
フラットケーブル・基板配線用単線等購入。

ついでにパソコン乗せてECU走行ログ取得。この画像は暖気中の空燃比です。
水温補正でエンジン始動は濃いですが、水温が82度になるにしたがって14.7位に合わせ込んでいきます。O2フィードバック無し設定ですが、水温補正の設定で補正していきます。
水温64度でAF13.5位です。こういう設定はきちんと合わせておきます。

LAFセンサーは始動後センサーヒーターを温めるのに1分程値は出ません。

MR-Sで付けていたボッシュのワイドバンドAFセンサーは、エンジン始動前にヒーターオンして温める儀式をしてました。そのまま始動している方も居ましたが傷みやすいです。

純正のセミワイドバンドセンサー(LAFセンサー)でもセッティングに使えるのは楽ですね。リッチは11.48以下は表示しませんので、濃すぎてもどの程度濃いのかは分かりませんです。
正確に知るためにはワイドバンドセンサーと入れ替えになりますが、純正ECUに簡単には戻せなくなります。それがネックです。

信号待ちでアイドルの空燃比を確認。まぁ完璧です。
アイドル800回転・AF14.43です。本日は14.1～14.8でした。



気圧などで変化しますから14.0～14.99の間になるように合わせ込んでいます。

発進でクラッチ合わせ込んだ時薄くならないように、アイドル800rpmを除くアイドル付近は13.5～14付近にしています。クラッチ踏んでアイドルに戻るときも回転が落ち込まないようにしています。
クラッチ早く離してストールしそうになっても、そのままエンストしないようにきちんと合わせ込みます。

下手なセッティングはクラッチ踏んだ時ハンチングしたりします。暫くウォーンと回転が高くなったりしてゆっくりアイドル回転に戻って行ったりします。また回転が落ちすぎてエンストしそうになったりします。

暖気が終わるまではクラッチ操作での回転の変動はありますね。難しいです。

純正ECUで有ったウインカー点滅での軽いハンチングはこのECＵでは皆無です。

また街乗り区域でギクシャクしないように工夫も必要です。
アクセルオンで敏感に反応して加速するのはレスポンス良いのだけど、アクセル少しでも緩めたらガクッとエンジンブレーキが掛るというのはギクシャクするセッティングです。レスポンスは大事ですけどスムーズに減速するのも大事です。
そういうセッティングは巡航の時のアクセルコントロールが大変です。
レスポンスが凄いけど減速も凄いは、多分下手でいい加減な現車合わせです。

全開ベタ踏みセッティングより難しいと思いますよ。

毎回ログに従って燃料等修正してますので、セッティングも良い感じになってきてます。プライベーターは無限にセッティングの時間はあるのですからね。

現在はハイカム領域のAF合わせ待ちです。高速道路でのセッティングが必須です。街中では1.2速で高回転低負荷の合わせ込み位しか出来ません。