toyotyのブログ一覧

知人よりエイプを夜間安心して乗れるよう明るくしたいとのご依頼
全波整流&バッテリー化&LED化しようとなりました
まずは全波整流
先の先輩方の作業を参考にしながら進めます



フライホイールとコイルを摘出します
コイルベースの＋ネジが固いのでインパクトで外しました


コイルの加工を行います


グロメットに線を通すため穴を開けます
ちょっと太めに開けないと線が通りません

コイル、フライホイールを戻し配線をまとめます
コイルからの白線をカプラーから抜き、追加した橙線と2Pカプラーでまとめて全波整流レギュレーターに接続します
白線は純正レギュレーターに行く途中で電装に接続されているので、ここで縁切りしないといけません

続いてバッテリー化します
今回は武川のものをチョイス
おそらくミニモトも同じような構成かと思います
キーに線をハンダ付け
ハンダが乗らず意外と大変でした


バッテリー搭載
12V1.3Ah
とても小さいバッテリーです
説明書通りフェンダーやシート裏を切り取ります

あらかた説明書通りに配線しますが全波整流の場合はちょっと変更が必要です


車両ハーネス-純正レギュレーター間に割り込ませるカプラー配線が付属してますが、レギュレーターが全波整流になるので加工します
純正レギュレーターに刺さるカプラーからバッテリーにいく赤、緑線を抜いてギボシで全波整流レギュレーターの直流出力にそれぞれ接続します



こんな感じにまとめました



そうしたらバッテリーからの常時12Vをキーシリンダーの赤に、キーシリンダーからの黒をメインハーネスの黒にジャンパさせます
こうするとキーONで電装に電気が流れます



ウインカーもLED化するのでリレーも変更します
デイトナのリレーを準備
配線は転がっていたkosoのものを加工
純正は前後交互点滅するのでリレー出力が前後別になっています
LED対応リレーでそんなの無いので、前後出力をまとめちゃいます
ハンダがめんどいのでギボシでまとめてカシメました

リレーは純正位置から少しずらしてインシュロックで固定
ついでにLEDヘッドライトのユニットをここに設置しました
スフィアライトにしました
タンクが取り付けしにくくなりますが付かない訳じゃないので大丈夫
ヘッドライトケースの中は配線でぎっしりです
ウインカーとテールをLEDバルブに交換します


フォグをつけます
なるべく消費電力少なそうな小さいやつを選択
白と黄色切り替えです
KKKのダウンフェンダーブラケットにタップか余ってたのでそこに固定しました


なんやかんやで完了
キーONでライトが点きます
ホーンは直流でも大丈夫そうです


ハンドル回りはこんな感じです
電圧はアイドリングで12.6V前後、ちょっと吹かせば14.5Vで安定します

最後にライトの照射具合
左上からロー、ハイ
左下はローとフォグです




しばらく試走しましたが特に問題無さそうです
走行中は14.5〜14.7V
ただしフォグONで停車&ブレーキランプ&ウインカーで11.5V位になっちゃうので長時間停車時はフォグ消すようオーナーに伝えて引き渡し完了です

友人から昔、故障したので使わないともらったFH-780DVD
暇潰しに見てみました
エラー内容はError-02-9E
調べたらディスク関係のエラーのようです


バラして動作させてみると、ディスクを押さえる上蓋が締まらずエラーが出ていました


指で軽く押すとパタンと閉まり読み込み開始、再生しました



単体にしてモーターに電圧を加えたらローディングするものの上蓋が閉まりません


本来は可動ストッパーが外れたら自然に閉まるようですが、赤丸の開きすぎストッパー？が微妙に曲がっていて開きすぎ、閉まらないようです
ちょっと曲げてやり自然に閉まるように調整しました


その結果、無事にディスクを飲み込み読み込むようになりました
めでたしめでたし
…とは行かず、このあと迂闊にも基板のどこかとフレームをショートさせてしまいました
ヒューズが飛んでしまい、交換したものの電源入れて数秒で沈黙するようになってしまい完全ジャンクになってしまいましたとさ
残念無念

ジャンクで買ったエアコンプレッサーを修理します
型式は高儀(EARTH MAN)のACP-39SLA
静音オイルレスのダブルピストンです


症状は、エアーが溜まりきってないのに止まり、しばらくしてリセット押すとまた動き出すといった感じ
0.4MPaあたりまでは普通、そこからこまめにトリップしてしまいます

色々検索してみると、コンデンサがダメになってて過電流が流れてトリップする場合があるとの事
まず交換してみます


種類はCBB60の250V80μF
アマゾンで探して同じ仕様のものを入手



…なんかでかいけどいいか


ケースに入らないので、取手にくくりつけます
極性は無いそうなのでそのまま結線

結果は…
始動性はよくなった感じがするけど症状変わらず

じゃあ何よと調べてみました
写真は無いけどヘッドを開けてピストンとシリンダーを確認したりしましたが特に何もなく

電流値が実際高いのかと測ってみると



サーキットブレーカーは8Aですが、5.85Aでトリップしてしまいました
こいつが悪いっぽいので、またしてもAmazonで同仕様の似たようなやつを入手

見た目も似ています
これで動作させた所、

6.21Aまで電流値が上がりましたが無事0.8MPaまでエアーが溜まるようになりました
620Wなのでほぼ定格？
2,3回ほどエアー抜いて満タンまでやりましたが問題無さげです
良かったです

ボタンも赤くなって分かりやすくなりました
一歩間違えればモーター焼損や配線焼損なので、慎重にやりましょう

今預かり修理中のFJ1100(1984年、36Y)
所有ではないので、こちらに記載する事にしました
修理内容はクラッチスカスカ、メーター内ホコリ清掃、LED化、トリップノブ取り付けです

クラッチスカスカは、エアー抜きしたらあっさり直りました

メーター外したくもカウルの外し方が調べても出ておらず(FJ1200はたくさんありますが…)、一緒に預かった整備書を元に記録を残す事にしました

まず、サイドダクトのプッシュリベットを押し込んでひっこ抜き、ダクトを外します


ダクト後方の黒いひし形カバー下側を外し、ボルトを外します



ヒューズカバーと反対側のボルトを外します



カウル下側のボルト2本を外します



スペース確保のためスクリーンを外します



外したら、慎重にカウル全体を前に引きます




スペースができたら、スピードメーターワイヤーとコネクター2つ、ヘッドライトコネクターとポジションランプギボシを何とか外します



これでようやくカウルが外れます




メーターは、カウルに2本で固定されているので外して知恵の輪で抜きます



メーターのネジを外しカバーを外します
エアーで清掃しました



LED化はレンズカット球を入れましたがムラが気になり、拡散キャップタイプで落ち着きました






ヒビの入ったカウルも裏側から補強しました



あとは逆の手順で戻します
注意点としては、若干上から押し込みつつヒューズボックスの干渉を押し込んでカウル下側のステーの下側にカウルを押し込み、オイルクーラー横の突起にカウル穴を合わせます



それであとはひたすらネジ締め、プッシュリベット固定

残るはトリップノブです
FJ1100用は廃盤なので、1200用でいけんべと購入
しかし、取り付けは同じM3ネジできたものの全然押し込めずリセットできません



下に基板固定用M3サイズのスペーサーを入れました
元は六角ですが丸く削りました





これでもストロークが足りないのかすっきりリセットできません
なのでモノタロウで廣杉計器のBRU-315Sを購入し取り付け
だいぶ飛び出しましたがリセットできるようになりました



ちょっと太くて引っ掛かりはありますがまあ大丈夫でしょう
不具合あれば径を削ります