アーシングの仕組み

＃Ｍ２０ｂのバッテリー廻り。錆サビですｗｗ

実際に実験する前によくある「アーシングの効能」を読んでみました。

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一般的にアーシングを強化すると、それまでは発揮されずに眠ってしまっていた本来のポテンシャルが引き出されるそうです。

これは車に使用されているマイナス電源の多くが車体を介してバッテリーのマイナス端子に接続されるボディアースとして機能しているのですが、車体のほとんどは鋼板で作られているため伝導抵抗が非常に大きく、伝導率はこのアーシングキットに採用された大断面の銅線と比べると1/5程度ということで大きな抵抗となってしまっており、いかに効率が悪いかがわかります。

また最近の車は鋼板を薄くしたり樹脂を多様する傾向にあるため余計に抵抗は大きくなっているそうです。また一方で、ヘッドライトやオーディオといった電装品関係は特に古い車は弱かったり、こうした部分までコストを掛けてもらっていない市販状態の車では特に顕著に効果が実感できるようです。
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という事なんですが、う～ん...「新車」はそんな事無いでしょう。シャシー＋ボディの殆どは無塗装の状態で接合されていて、伝導率と言うか「導通」が途切れる訳も無く、単位抵抗値が高いと行っても小数点以下のオーダーの「５倍」な訳で高々２２スケアの銅線との「通電表面積の差」は比べられないでしょう。
それにもし不具合があれば出荷時に間引かれてしまう筈です。

＃ネガティブな事ばかりでは実験する気がそがれるのでｗｗ

でも１０年程度経過した車では違うかもしれません。
エンジンのシリンダやヘッドはパッキンで絶縁されていてボルトやノックピンで接合されているので経年変化の状態によっては導通の悪い部分があるかもしれません。それに材質の違う金属同士では「電蝕」が発生している場合もあります。

自分の体験では、オルタネータのブラシ交換をして、さあ安心！とドライブに出掛けたらバッ欠でエンコした事があります。信じられないですがしっかり締めた筈の取付ボルトの電蝕でした。数度増し締めしただけで直りましたがいじった事がヤブヘビになった思いでした。

旧車にとってのアーシングはこういった「電装系のメンテ」にあたるのかもしれません。写真の通りバッテリーのマイナス端子はボディにしっかりとまって見えますが導通は０オームでは無いかもしれないし、場所がコアサポートなので過去の事故によっては板金により接触不良を起している可能性はあります。

まずこういった不良因子を洗いなおした上でアーシングを行えばより効果が出る筈です。