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摩耗してしまったスライドピースの柱。
これまで頑張ってパテ補修などをしてきたが、耐久性が無さすぎてダメ。。。
デブコンならイケるかもしれないけど、もっと安く補修する方法に辿り着いた。

高密度ポリエチレンテープという神アイテム！
潤滑と耐摩耗を兼ね備えている。

オイラが選んだのは0.13厚のテープなのだが、それでも普通のスライドピースではキツくなる。
ｱﾘｴｸで売っているGY6用の物ならOKだった。

テープなら再補修するのも簡単(*^^)v

。。。ただこのハイスピードプーリー、センターブッシュの焼結銅粉末の皮膜が無くなっているので、潤滑をゾイルに頼るしか無いのでマメなメンテが必須。

試しにブッシュを買ってはみたが、この古いのをどうやって抜いて、更に圧入できるのか！？って話（笑）

年度末で廃業してしまった鉄工所にて、金属板を折り曲げるプレス機を使ってクランクピンを抜いてもらった(^O^)/
(この前8,000円で買った10tの手動プレス機は全く使えず、2,400円にて買い取りしてもらった(ﾉД`､)

この写真は縦方向のガタつきが酷かったピストンピン12mm仕様の社外品。
やはりベアリングが逝ってた（笑）

他に純正クランクシャフトも二つピンを抜いてもらい、使える部品を合わせてニコイチにするつもり。
純正の方は2個ともクランクピンが摩耗しててアウト(ﾉД`､)
1個はベアリングは生きててコンロッドのガタも無いのだが、プーリー側のシャフトが曲がっている(内燃機屋いわく)

もちろん組み立ては内燃機屋に頼むのだが、3個バラシの料金やベアリング発注のトコは節約したかったので鉄工所には感謝(* ˊᵕˋㅅ)

ベアリングのサイズは社外も純正も同じ(*^^)v
ｱﾘｴｸでコンロッドの交換セットが売ってたので検討してみる。

前半50度オーバーの立ち溝での強化バネを試してみたいので、1か所だけ赤く塗った部分を削ってピン1本で試してみる。

分度器アプリをインストールして測ったところ、予定通り削れれば52度の立ち溝になる予定。

強化バネと言っても、あずき色のDio用センスプなのだが、通常の溝角度では全くトルクカムが開かず回転数だけが上がり変速が進まない。

前半40度の寝溝で柔バネ。。。はまずコレが検証できたら。

同じ様にスカートカットしたピストンを合わせるのだが、マロピストンはリングが無いので中華ピストンで(^_^;)

スカートカットしていないピストンだと首振りしてしまうのだが、これなら大丈夫そう。

メリットはピストン軽量化。
混合気がダイレクトにピストンに当たる事でどんな影響が出るかは分からん（笑）

デメリットは一次圧縮の低下と、
ピストンの放熱性能への影響かな？
これも分からん(−−;)

ただ如何にも2stの甲高い排気音に戻ってしまったのが痛い(ﾉД`､)
交換前の中華シリンダーの時に2次圧縮を測らなかったので、原因を比較検証できず。。。
まぁエキパイ結合部の排気漏れが原因だと思うのだが、リークチェックでは上側は大丈夫。
下側は見えんからなぁ(´-ω-`)

ME30でシーリングしたいのだが、硬化に24h以上かかるので待てないよ〜（泣）

高速域での騒音対策、焼付き防止を考えて、回転数を抑える為にWRをなるべく重くしたい！
でもゼロからの加速が悪いのも改善したく、再度紫の柔バネにしてみたのだが。。。

やっぱり柔バネを使うなら8,000回転以上で回す覚悟がないとアカンわ（笑）
ゼロからの加速は悪いわ、高速域でも風や傾斜で直ぐスピード落ちるしで、余計に走りづらくなってしまった(^_^;)

WRを重めのセッティングにするなら、純正〜やや強化のセンスプ一択ですな。
んで尚且つ加速重視のプーリーにするのが良いのかな？

最近気温も湿度も上がってきたので、燃調から変えなきゃなんだけど、その前にスカートカットのシリンダー(マロ)&中華ピストンに。。。