旧型リバイブスポーツマフラーレストア

サイレンサーバンドが折れた時に応急処置として針金で固定していたのだが、腹の部分がベコベコに凹んでしまった。
それに爆音が許せなかった事もあり、お蔵入りしていたのだが、どうせ売り物にもならんので復活をかけてバラす事に。

ドリルでリベットを破壊したが、凹んでいる為に外周のステンレス筒が抜けない。
腹部の溶接継ぎ目をグラインダーで慎重にオペしてバラした。

サイレンサー内部のしょぼいグラスウール（笑）
マフラーエンドはパンチングのみでグラスウール無し。

サイレンサーのパンチングは奥で溶接されていたが、グラスウールをほじくってから強引にグニグニして摘出。
マフラーエンドのパンチングも摘出。

グニャグニャになったパンチングを再利用する為に叩いて平らに戻した。
熱で焼きなまされているので簡単。

マフラーエンドは差し込みではなく突き合わせになっていて、外側のステンレス筒でリベット保持しているだけ。
このまま組んでも排気漏れするはず。

ちなみに凹み部分も頑張って直した。
外周のステンレス筒よりも、サイレンサー本体の凹みを戻すのが一苦労だった。
内側から色んなモノを突っ込んで、凹みを押し戻す感じで何とか｡｡｡
タイコ部分が少し凹みましたが（笑）

内側にスリーブを作成して差し込み式にする。
モノタロウで25×300のステンレス板0.5㍉厚を購入。
何とか丸めて固定しバーナーで熱して、少しだけ丸まった形状をキープ。
重なり部分の隙間がなくすためにカット。
サイレンサー内径は約93mmなので、内周は約292mmになる。

こんな感じで差し込み式に改善。
この後リベット穴に合わせて穴を開ける。
パンチングの下にもグラスウールを入れたいところ。

ちなみにマフラーエンドパンチング溶接の凸部は超硬バーで削ってあります。

サイレンサー本体と外周のステンレス筒が共振して煩くなりそうなので、サイレンサーに耐熱ガスケットを薄く塗布。
ホントはステンレス筒の内側に塗りたかったが、薄く伸ばすのが難しそうだったのでラクな方を選択。
この厚み分でリベット穴が合わなくなりそうで少し不安（笑）

サイレンサー内面には、前にAmazonで買った1cm厚のシリカウールを使う。
グラスウールよりも劣化しにくく飛散防止加工してあるので安心。
圧縮すると4mmくらいになる。
サイレンサー内周に合わせて幅は300mm。奥行きはパンチングより少し長めに180mmでカット。

更にパンチングとシリカウールの間にスチールウールを入れる。
ちょっと高いけどステンレスウールをチョイス。
Amazonで848円。
2stは排気温度が高いのでスチールウールは長持ちしません。
金たわしタイプならステンレスでも安いけど、消音性を求めたいので今回はウールタイプに。

ステンレスウールを広げる際に細かい金属屑が出るので要注意！
やっぱ金タワシの方がラクかも？（笑）
丸めたパンチングの長さに合わせてハサミでカット。
この作業は室内でやるべきではないな｡｡｡

一旦シリカウールを突っ込んでみる。
300mmでは入らないので2cm程カット。
ステンレスウール無しなら、このままパンチングを縮めて突っ込んでから拡げるのだが、せっかく準備したので一旦シリカウールを取り出して海苔巻き状にして差し込むしかない。

出来マスター！
パンチングを拡げてから重なり部分をスポット溶接すべきトコだけど、そんな装置はないので割愛。
多少抜けが悪くなるかもしれんけど、トルクアップに繋がると期待しとく（笑）

マフラーエンドのパンチングの下にもシリカウールの端材を薄く割いて敷いてみました。

マフラーエンドのリベット穴に合わせてマーキングした後、穴を開けて徐々に4mmまで拡げました。
たかが0.5mm厚でもボール盤がないとステンレスは大変ね(^o^;

穴開けついでに脱線。
ボア穴を開けたヘッドガスケット用銅板に、ボルト穴を開けました。

最初2mm弱の穴を開けてから、ドリルではなく超硬バーで穴を拡げていきます。
B・Nスプレーの新たな使い道として、銅やアルミなどの切削加工の際、熱で溶着して目詰まりを起こす事が多々あるのを防ぐ為に効果的。
もちろんヤスリにもOK。
ちなみに銅やアルミに向いてる超硬バーは、X字のダブルではなくシングル溝が良いそうです。
持ってないけど（笑）

本題に戻って、とりあえず仮止めしてみた。
ステンレスカバーはグラインダーで切ったので隙間が出来るのは想定内。
M5タッピングで止める予定なのだが、ビスが効かない穴がある感じ(^o^;
とりあえず排気漏れによる爆音があっては、レストアの意味がないので耐熱ガスケットでしっかり塞いでいこう。
筒に対してのビス頭の隙間は、皿バネという湾曲したワッシャー(軽荷重用)を使用。

とりあえず作業報告は一旦おしまい。