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「こういうスマホホルダーがあればいいな」と思っていたのに近い製品が販売されていたので購入し、若干の加工をして取り付け。





このスマホホルダー、
USB-Aソケットから電源を取り、ホルダー本体下部のUSB-Cソケットに接続することで"スマホを載せればアームを閉じてホールドし、乗っける充電を開始する"。
また、"ホルダー本体左右にあるスイッチのどちらかを押すと、アームが開いて充電を停止する"。
ホルダーには充電式内部電源が有り、シガー電源が切られてもアーム開閉が可能。

所謂「乗っける充電」対応機種なら、(本体充電コネクター形状にかかわらず)アンドロイドでもアイフォンでも充電が可能なので、複数種類のケーブルを用意しなくて済む。(娘が使用しているアイフォンミニでは、下部アームに上げ底して載せる必要がある)

ストリームに仮り装着して使ってみて、不具合もなく使い勝手が良かったので、先にステラに本装着した。




ホルダー背面の"取り付け用ボールジョイント部分"を切除し、アルミ板をステーに加工。
常用者の妻が「ここの位置」と指定した場所(オーディオパネル)にリベット留め。


側面アームのホールド部分のゴムを剝がし、アルミ板を貼って延長。


延長した先端部を内側に曲げる。


使用しているスマホが「Torque G04」なので、ホールド部分の延長をしないとホールド出来ない。
また、もともとホールド部分に貼ってあったゴムを剝がさないと"開口時の最大幅ギリギリになる"ので、この加工は必須だった。


今までソケット×2だったシガー延長電源を、ストリームで使用しているのと同じソケット+USB(A)×2へ交換。
USBは上下の区別無関係なソケットなので、ケーブルに無理なネジレが発生しにくい使い方ができる。


配線は本来ならパネル内側を通したいのだが、時間の関係でゴムカバーを被せておいた。

アップしていない(作業中の画像撮影を忘れたという....)が、エアコンコントロールパネルの修復も済ませてある。
はっきり言って、
修復にかかる手間暇と困難な作業をするより、中古品と交換する方がはるかに楽で、もし次回が有れば迷わず交換するだろう....

ボルティー用ハーネス
1　ウインカーインジケーター
2　(メーター内)ハイビームインジケーター
3　メーター照明
4　ニュートラルインジケーター


コネクターは9極7ピン。


確認していないが「整流ダイオード」だろうと思う。

草色と黒の線が左右ウインカーから来ている線で、ダイオードを噛ませた先で混合され、ウインカーインジケーターソケットへ。
白/黒線がアースと思われる。


ST250用ハーネス
1　ニュートラルインジケーター
2　ウインカーインジケーター
3　(メーター内)ハイビームインジケーター
4　メーター照明


コネクターは6極6ピン。

草色と黒の線が左右ウインカーから来ている線で、ウインカーインジケーターのソケットまでそれぞれ繋がっている。


ST250の配線は、このタイプであろう。
消費電力の少ない電球に交換するとハザード状態になるのは、この理屈からと思われる。

であれば、ボルティーのソケットを拝借して追加し、2個のウインカーインジケーター用ソケットを、
「草色→ソケット→アース(白/黒)へ混合」と、「黒→ソケット→アース(白/黒)へ混合」というように加工すれば、左右独立のウインカーインジケーターになるのでは??

実際にやってみて思惑通りなら、ICウインカーリレーと交換してもウインカーのハザード化は起こらない。
となれば、ウインカーの電球をLED化できるということだ。

果たしてうまくいくかどうか..??
予備ヒューズを用意して、後日、実験してみよう....

テールランプステーとテールレンズのセットを入手しておいたのを、リフィニッシュして交換取り付け。
ステーには「リアウインカー用ステー」を装着し、再塗装。

元の部品は保管しておく。



リアウインカーステーは、アルミパイプとアルミ板を加工して、テールレンズステーにリベット留め。


アルミパイプ端面に"穴開けしたアルミ板"をロウ付けし、ウインカーをボルト・ナットで取り付け。
アルミパイプの端面下側は、"配線を通す＆スパナが入る"ように切欠いてある。


平べったい汎用ステーを使いたくなかったので、色々試行錯誤した結果パイプを加工。
ウインカーの配線はパイプ内を通過し、パイプ中央付近に開けた穴から出す。
配線の取り回し(処理)は、今後の課題。

リアフェンダー迄バラしての作業だったので、せっかくだからフレームの錆び取り・タッチアップ・洗浄等もやりたかったが、寒くてやってらんない(´;ω;｀)。
暖かい季節になったら、ちゃんと綺麗にしてあげるからね....


テールレンズステーと同時に塗装したライトステー。

シャッター速度1sec.では手振れ....


スピードライトを使用するとこうなる....

以前に取り付けたキーレスエントリーに不具合が発生。
ユニットを交換することにし、下準備を進める。




以前に取り付けたキーレスは「キーとリモコンが一体型のタイプ」だったが、樹脂製のリモコンに対し、電池交換の頻度が年に数回→ネジの開け閉めをする必要があることから、タッピングネジの相手側樹脂ケースの穴がバカに....

加工をしてリモコンに取り付けたキーも、リモコン取り付け部分のリモコンケースが変形してきてグラグラし始めたこともあり、別体型リモコンのキーレスに交換することにした。

前回、一体型リモコン用に加工したキーをリモコンから取り外し、キーの頭を造形。
リモコン裏側にアルミを加工したキーリング部分を取り付けた。


こちらは、キーの頭の造形を変えたもう一つの分。
リモコンは加工前の画像だが、樹脂製ケースのリモコンキーリング部分が細く華奢な造りから、"キーリング部分が折れて、リモコンを紛失する"恐れがありそうで、金属製キーリングを取り付ける必要を感じた。

(記事をアップした時点では、先のキー同様にアルミを成型したキーリング部分を取り付けてある。)


キーの頭は、アルミ板を三層に重ねて真鍮のピンで加締め、適当な形状に加工して穴開けした。

今回用意したリモコンは嵌めこみ式裏蓋(ネジ未使用)で、簡単に電池交換が可能だ。

現状ではミラのキーレスは活きていない。
(配線の外れが無ければだが....)配線は弄らずに、メインユニットの交換だけで復活するように"コネクターとピンアサインの同じ別体型リモコンのユニット"を購入した。
メインユニットはスピードメーターの上部に取り付けたので、交換はプラスドライバーのみで10分程度で済むと思う。

オーナーである長女にやらせよう。

メーターの文字盤は「黒」が見やすいので、STの純正メーターと交換する為にボルティーの純正スピードメーターを入手した。
入手したスピードメーターはリフィニッシュ。

シフトチェンジタイミングの目安用に、タコメーターも入手。




入手したときはこのような状態だったボルティー用純正メーター。
これを、


トリップメーターが読みにくい針の形状を加工研磨し、距離表示ドラム＆文字盤の表示を消さないように洗浄。
機械部分はバラしてO/Hし、オドメーターの距離を現車に合わせて組み直した。
ベゼルを加締め直してから数日後、ハイビームインジケーター周囲から油染みがｗ....

一度加締めを起こして再加締めしたベゼルは、二度目の起こし～再加締めには耐えられないだろう....
このまま取り付けることにするかｗ。


最高回転数12000の、汎用電気式タコメーター。

最高回転数の表示は9000程度で十分なのだが、なるべく針の色と形状が似ている黒文字盤のタコメーターは、これしか選択肢がなかった。


2㎜厚アルミ材を切り出して製作したインジケーターパネル。
強度的に不安があるが、インジケーターランプ取り付け穴部の厚みを2㎜にしないと、インジケーターランプのソケット(ゴム製)を嵌めるのに無理があるので仕方なく。(実使用で問題があれば修正or作り直す。)

元は二眼(Nランプと、左右混合のウインカー表示ランプ)だが、三眼(ウインカー左、Nランプ、ウインカー右)で製作。

これは将来的に灯火類をLED化する準備で、
ウインカーをLED化(対応リレーに交換)すると、混合式インジケーターではハザード状態になるので、左右独立に変更。

グラストラッカーのインジケーターパネルを参考にしてスピードメーターをオフセットし、タコメーターと二眼セットでバランスよく真ん中辺に纏まるようにしたつもり(??)。


スピードメーター用ステー


タコメーター用ステー


インジケーターパネルと各メーターステーをロウ付けする。


見えない裏側は、剝がれることが無いようにロウ付け盛り上げ。

曲げるには結構な力が要ったアルミだが、ロウ付けで加熱したら柔らかくなったようで( ﾉД`)ｼｸｼｸ…


未塗装だが、トップブリッジにはこんな具合で合わさり、


こんな感じでメーターが付く。

塗装は、フォークやトップブリッジの塗装に使用した二液式耐油塗料を使う(二液混合後は保存が出来ない)ので、
同時進行で製作中のヘッドライトステー、リアウインカーステーと、錆び取り作業中のテールレンズマウンターと一緒に行う予定。