nanto_dのブログ一覧

電源安定化について色々考え、レギュレーターもキャパシターも結局見送ることにした。
次に仮想アースを候補にしたが、仮想アースは下手をすると電磁ノイズ収集装置になってしまうかもしれず、やってみるだけの価値があるかどうかわからないと思い、やらないことにした。
結局、電源についてやったことは、バッテリーに除電用のアルミテープを２枚貼っただけ（写真参照）。オーディオの音が曇ることはなくなったかと言えば、正直よくわからない。言えることは、悪くはなっていないということ。今まで通りいい音で鳴っている。
最終的には大容量のバッテリーに交換したいが、それは今のバッテリーが駄目になってから。充電器で定期的に補充電してバッテリーを回復させているから、交換は何年先になるのか分からない。

２年前、ガレージのシャッターの動きが非常に重くなっていたので、車の買い替えを機に業者にメンテナンスを依頼し、シャッター全体の調整をしてもらった。その時と比べると現状は少しだけ動きが重くなってきたので、自分でメンテナンスすることにした。
ガレージシャッターのメンテナンスといっても大したことをするわけではない。シャッターの巻取り部分のケーズを開けて可動部分にグリスを吹き付けるだけである。以前にやろうとしたが、ケースの蓋を留めているネジ８本のうち１本が回らず、その時は断念した。今回はネジザウルスを用意して臨み、ケースを開けることができた。
中の部材は全面サビで覆われていたが、２年前に業者がメンテナンスした時に塗ったと思われるグリスはまだ切れていなかったし、スプリングも機械油で薄っすらと湿っている状態だった。シャッターのケースは密閉状態に近く、そう簡単に油切れにはならないようだ。シャッターのプーリーとスプリングにグリスを吹き付け、防錆のためシャフト全体にもグリスを吹き付けたらグリスを使い切ってしまった。使ったグリスはクレ5-56ほどではないが比較的柔らかくて流動性があり浸透力もある。ある程度時間が経てば全体に行き渡るはずだ。
あとはケースの蓋を元通りにするだけだが、これが大変だった。蓋はブリキ板３枚に分かれていて部分的に重なっているし、蓋を抑えるためのL字アンクルも２本に分かれてかなりの部分が重なっている。ブリキ２枚とL字アングル２本を正確に重ねて共締めするのに非常に苦労した。一時は蓋をするのを諦めて開けっ放しにしたままにしようかとも思ったが、ブリキ１枚だけを仮止めして一旦蓋の位置を決め、仮止めしたネジを外したうえにもう一枚のブリキとアングルを重ねて共締めする方法で、どうにかこうにかケースを元通りにできた。
作業を終えてヘトヘトになったが、少しはシャッターの動きが軽くなったかな。開閉を繰り返すことで、次第に今回吹き付けたグリスが馴染んでいくと思う。

ハイドロフラッシュを使い切ってから、ゼロウォーター、ゼロプレミアム、フクピカコーティング施工車専用と、コーティング層を重ねてしまっているので、次に洗車するときはコーディングを一旦リセットしようと思っている。

何を使ってコーディングをリセットするか考えた。候補になったものは次の４つ。
シュアラスター　クリーナーシャンプー
シュアラスター　ゼロクリーナー
ソフト９９　水アカ・雨ジミ フクピカ 2.0
キーパー　コーティング専門店のコート前のクリーナー

フクピカは拭くだけでよく、他の３つは施工後洗い流す必要があるので、作業性はフクピカが勝っているが、洗い流して親水状態になっていればコーディングが落ちたと判断できるので（ゼロウォーターだけ残っているかもしれないが）、効果の確認という意味では他の３つが長けている。
次回の洗車からは、ブロアーを使って水分拭き取り工程を省力化するつもりなので、フクピカの水分拭き取り作業が無いことによる優位性は小さくなる。
いろいろ考えて、コーディング除去効果が一番高そうなコーティング専門店のコート前のクリーナーを使うことにした。

コーディングはゼロウォーターの上にゼロプレミアムを重ねて２層仕上げにする。
作業工程を整理すると次のようになる。
１．高圧洗浄機で全体を洗う。
２．コーティング専門店のコート前のクリーナーをスポンジで塗り広げ、３０秒から1分待つ。
３．クリーナーを塗った部分をスポンジで均一に軽く擦る。
４．クリーナーを水を十分にかけて洗い流す。
工程２から４はパネル毎（ルーフ、リア、サイド、ボンネット、フロント）に行う。リアとサイドはガラスもクリーナーを施工する。フロントガラスとホイールはクリーナーを施工しない。
５．ブロアーで水分を除去する。
６．ゼロウォーターを施工する。
７．１時間後、ゼロプレミアムを施工する。
８．鏡面仕上げクロスで拭いて仕上げ

購入後、２年間のメンテナンスとチューニング（タイヤ・ホイール交換、吸気系静電気対策、デッドニング＋スピーカー交換、シートカバー装着）で、購入時とは別物になりました。
市街地、高速、ワインディング、どこでもスイスイ走れます。４名乗車の方が安定感が増します。ハイト系だから特に何か注意して運転するということもないのですが、視点が高いため速度が遅く感じるので、速度超過には気を付けています。
車内の横幅が狭い、ラゲッジスペースが狭い点を除けば、普通乗用車並みの走行性能と乗り心地ですが、プレミアム感はなくあくまで普通で、プレミアムコンパクトをうたっていた前車のティーダと比べるとかなりグレードダウンしたなという印象です。

昨日から車検のためデイズを日産店に預けている。車検時の整備にはCVTフルード交換は含まれていないが、走行2万キロを超え、かつ、5年を経過しているので、何らかの対策を講じようと考えている。
CVTフルードは現状、若干汚れがあり、走行距離は少ないが、年数はそれなりに経過しているので、劣化は進んでいると考えた方が良いと思う。シビアコンディションでも4万キロ交換なので、2万キロなら何もしないという手もあるが、少なくともあと10年は乗りたいので（走行不能になるまでは乗るつもり）、今、対策を講じて長寿命化を計りたい。

DIYでするので、オイルパンを外してストレーナーを交換したりとかはスキル的に無理で、やることはあくまで、レベルゲージを抜いてのフルード上抜き交換か添加剤の注入である。

純正CVTフルードは４L缶で売っているので、交換する量は４L、または２缶買って8Lとなる。デイズのCVTフルードは約6Lで、１回の上抜きで2L抜けるとすると、計算上、４L（２回）交換では、全体の55%が新油に置き換わり、8L（４回）交換では80%が新油に置き換わる。新油に置き換わる量が多いほどオイルの汚れが少なくなるし、オイルの特性も100%新油の状態に近くなる。どうせ、やるなら８L交換すれば良さそうだが、シビアコンディションの交換時期は4万キロで、まだ2万キロだしなぁという思いもあるし、費用もかさむ。

添加剤「CVTFリバイタライザー」は、基本的には注入するだけでフルードの特性を新油相当に回復させてくれる（参考文献⇒こちら）が、汚れは取れない。費用はフルード1缶より安価である。実際に添加するとなると、フルード量がコールド状態でもホットのラインを超えているので、添加前に添加剤と同量のフルードを抜くほうが良いと考えている。

汚れの除去を4万キロまで先延ばしして、5年間という経年による劣化を添加剤により回復させるのが、現時点では費用最小効果最大のプランかなと思えるがどうしよう。

なお、デイズに搭載されているCVTはJatco CVT7で副変速機付き、変速比（前進）4.007～0.550とレシオカバレッジが大きい(7.29)という特徴がある。