ぐれんふぃでぃっく30Yのブログ一覧

まだすべての結果が出ていないのですが、「うーん残念」っぽいことがありました。

かぴばらさんは絶好調です。
それは間違いない。
排気の音も分厚いトルクも新車時のそれ。
それは変わらない。

けど、本日マフラーの錆対策で排気系を脱着した時のこと。
マフラー内部に水が溜まってたんです。
1リッターくらい。
マフラーっていうかタイコに水が溜まるなんてことは極めて普通の事なんです。
問題はその水。
飲めそうなくらい透き通った水なんです。
KFはごめんなさい、わからないんですがKEの場合はタイコの入り口から覗くとたまった水がはっきり見えます。
ひっくり返したりとかしても少ししか抜けないので灯油ポンプで抜くんです。
いや、別に抜かんでもいいんですが取り付けの時、重たいので。

水が少量ならこんなこともあるよねって言えるんですが1リッターともなると話が別。
もし、RME3E大量投与でアッシュが溶解し外に出てくるならその水、白濁するなりしてません？
埼玉55さん曰く石膏分がアッシュの主成分らしいので、溶解しているなら多少なりとも白濁するんじゃないかと思っていたんです。
配管内部の天井側とかまったくきれいで何もない。
RME3Eの大量投与ではアッシュは排出には（大量排出には）至らないんじゃないかと。。。そう思います。
かなり楽しみにしていたんですけど。。。

この好調さはなんでなんだろ？
EGRクーラーなんかは目視で効果が確認されたんですけど。。。
インテーク系見たいので、内視鏡買うかスロットルシャッターバルブバラシて内部撮影しようか考え中です。

前ブログをご覧になられてその意味と内容を全て理解し、それでも行いたい方のための方法です。
危険性を極力排除すべく方法を改訂しました。
ご理解ください。

施工可能条件（絶対的条件）
1.インマニ加工穴（ヘソ）からのみ注入前提です。
　温度センサ穴・サクションパイプ・ブローバイホース・EGRバルブから、その他一切の場所からの注入・吸引を禁止します。
理由は配管内・その他に溜まったRME3Eが一気にエンジン内に大量に入ったり、施工中の大量の2次エアの導入、インテークシャッターバルブが浸水またはインタークーラー内部への流入を防止するため・・・エンジン破損の防止。

2.OBD2は必須。また各アプリに表示される各温度とシャッターバルブ・EGRバルブの動きを理解していること。

3.インジェクタークリーナーで燃料経路内部洗浄後であること。
4.エアクリーナーがノーマル形状であること。
5.エアクリーナーエレメントが新品または良く掃除されたきれいなものであること。
6.オイルキャッチタンクから外部二次エア流入がないこと。
キャッチタンクにクリーナーが付属している場合はそこから二次エアを吸っています。エンジン制御に問題が出ます。撤去してください。

7.EGR制限プレートが入っていないこと。
　EGＲクーラーが完全閉塞する可能性がある。

8.DPFが構造的損傷を受けていないこと。
これは分解洗浄しない限り不明。
よって作業完全終了後に効果が出ない場合がある。
（強制燃焼を頻回にかけている方は焼損・溶解の可能性がある。物理的破壊により排気抵抗が多いなら当然復活しない）

施工手順
①OBD2にて完全暖機後のエンジンで、アイドリング状態で施工。

②　1.OBD2にてインテークシャッターバルブ…全閉
　　2.コールド側EGRバルブ…少々開
　　3.ホット側EGRバルブ…全閉
　　4.空調全て停止
　　5.ATF温度60度以上。
　　6.外気温は摂氏5度以上30度以下。
　上記6項目の状態確認。

③使用するRMC3Eは220ccを超えないこと。
　吸入させる器具は可能であればRECS点滴セットを使用すること。
　前ブログで紹介した器具の自作でも可
　ただし温度センサ用の長い銅パイプは禁止。
　あくまでへそ穴からのみの注入とする。（ご理解ください）

④吸引速度はRECS用点滴セットは滴下しているRME3Eがつながらないこと、ポタポタと滴下している速度を維持すること。
自作用はまず10ccを吸引させ、これが1分間で吸い込まれる速度に調節後、全量をボトルに入れること。
（220ccを10ccづつ使い滴下速度をコントロールすること）

⑤全量220ccを吸引させたのち、直ちに15分以上の走行を開始。
　1.エンジンは停止させないこと
（アイドリングストップを機能させないこと）
　
2.急激なエンジン回転数の変動を避け、通常の優しい運転をすること。
　　（エンジン回転数は2500回転を超えないこと、マニュアルでのシフトダウン禁止）
　3.上記1.2.の運転走行後、最低で20時間のインターバルを設けること
　　　（RME3Eを堆積したカーボンにしみ込ませるため）

⑥　①~⑤までの作業を4回行う。
　　2回目220cc
　　3回目100cc
　　4回目200cc

　　計4回740cc

⑦合計4回の吸引作業終了後、200㎞走行後、オイルエレメントを含めたオイル交　換を必ず行うこと。
（オイルに大量のカーボンが混入している）
　ここまでやって作業終了となります。

かなり厳しい条件ですが皆さんの大事な車を作業で壊したくない、そんな思いだからこその作業条件・方法なのです。
なにとぞご理解ください。
繰り返しになりますが指摘事項や危険な箇所などありましたら些細なことで結構です、コメントください。
もっともっと良い方法を安全で効果的な方法があるかもしれません。

また、私のかぴばらさんの結果を待ってからでも遅くはないはずです。
決して作業を急がないでください。
作業内容をご自身で絶対にアレンジしないでください。
一気にエンジン破壊の可能性が高くなります。

タイトルの文字面が強すぎで申し訳ありません。
RME3Eの大量投与の件ですが、絶対に行わないでください。
お願いです、絶対にRME3Eを施工しないでください。

かぴばらさんは確かに絶好調になりました。
が、これが皆さんの車も絶好調になるとは限らないからです。
まだDPFがどうなるかの検証作業が終わっていません。
吸わせたRME3Eが各ゴムシールや触媒、タービンに対する攻撃性での腐食などの検証ができていないからです。

そればかりか絶不調、それはまだよくて、私が紹介した場所以外から、または1回の用量、4クール1セットなどの施工方法を誤ると下手すりゃエンジン本体、補器類、排気系すべてが全損になる可能性があります！
それも施工中に起こることもあります。
だからお願いです、行わないでください。

車が好きでいろんなことを行って笑ったり、時に泣いたり。
そんな皆さんは同じベクトル上の「仲間」であり、私が紹介した記事で不幸になるのが絶対に嫌なのです。

焦らないでください。
私のかぴばらさんが死のうがどうなろうが私自身が方法を考え、私自身で行ったことであり、、その責任や経済的損失は全て私自身に帰ってきます。
自分で責任が取れる。
これからかぴばらさんに起こることを見てからでもいいじゃありませんか。
かぴばらさんはモルモットになっても、それがどうなったか。。。からでもいいじゃないですか。
埼玉55さんのように多角的視点と鋭い知見で「それは効果が薄い」、「そこのところは効果がない」などのアドバイスが絶対に必要です。
それはとてもとてもありがたいことなのです。
これをフィードバックしてもっと良い方法を付加し、それからどんどん行っていただきたいのです。

どんなに整備ができようが、昔競技車両をいじってようが現職が「整備士」ではないなら、それは「ド素人」です。
ド素人の私の話を鵜呑みにしないでください。

次回、ここまで書いたことを全て完全に理解した上で、それでも行う人のためにもう一度施工方法と危険性を書き記します。

RMC3E大量投与後の記録を不定期ではありますが、つらつら書いていこうと思っています。
振り返りにはなりますがそもそもの経緯はRMC3Eの電子版パンフレットの記事にありました。
日野の13L 100万Km車両。
あの車両のような改善が、かぴばらさんにも起こり得るのか？
ここから始まりました。

結果として多少なりとも効果がある。。。違うな、有益なのか？
一過性で急激に悪化するのか、吸気には有効でDPFにはそうでないのか？
現在のところ全くもってわかりません。
が、私を含め皆さんのお気に入りの車両が好調に長く乗れるよう願っています。

その前に埼玉55さんのコメントにて今回の作業環境などがすっぽり抜けていることに気付きました。
かぴばらさんのヘソからRMC3Eを点滴(知らない人から見たらシュールな字面)するのは完全暖機後の車両にアイドリング状態で投与し、投与終了後に極々普通に走行、これを数日間行い740cc投与で終了します。

各説明には実際のSHエンジンでの現象をわかりやすく認識するため便宜上の虚偽も交えてます。

OBD2が必須なのは各数値の確認が必要なためで、
冷却水温度　75℃以上
潤滑油温度　70℃以上
ATF温度　70℃以上(ATFにエンジン冷却水温度を奪われるのを防止)

1、インテークシャッターバルブ開度　ほぼ全閉
(EGRガスを吸い込んでも空気が足りない状態なのでインマニ内部は負圧)
2、EGRバルブ開度(冷) 弱開
3、EGRバルブ開度(温) ほぼ全閉
上記1〜3は完全暖機後のCX5 SHエンジンでは、DPF再生時以外通常こうなってます。
また使用するOBD2情報を元にした各種アプリではどれがどのEGRバルブ表記なのかわからないと思います。
この判別方法は暖機中70℃まで良く開くEGRバルブは(温)で70℃を超え80℃以上で良く動くEGRバルブが(冷)です。

次は吸気排気の流れ。
全ての温度が上記の状態になるとエアクリーナーから入った空気はインタークーラーを通ってインテークシャッターバルブの狭い隙間から入ります(便宜上)。
インテークマニホールドからインテークポートを通過してインテークバルブの隙間からえ燃焼室に入ります。
燃料が噴射され着火燃焼し排気バルブの隙間を通ってエギゾーストポートからエギゾーストマニホールドを通ってターボチャージャーのタービンを回してDPFへ流れていきます。
その途中、一部はEGRクーラーで冷やされパイプを通ってインテークマニホールドに戻って行きます。
その途中にかぴばらさんのヘソがあって、そこからRMC3Eをこの排気と一緒に吸わせてあげるのです。

あと何かあったかな？

本日のかぴばらさんは通勤にしか使用せず。
通勤時は各種水温や動作箇所の温度が整いにくいため、いつもより穏やかな運転になります。
よって全開加速は無し。
エンジン音は排気音も含め乾いた安定した音。
あまりにも乾いた音のため「御陀仏前の好調か？」と感じるほど。

現在DPF各種の数値を勉強中です。
DPF ACCってなんぞ？
DPF GENって？
皆さんが1番知りたい情報を今頃勉強中って、申し訳ない限りです。

え〜。
RMC3Eをカピバラさんに点滴投与するボトルなんですが、私の場合田舎特有の産廃で使い捨て作成することが可能なのですが、「これを使ってね」って皆さんに紹介すると。。。

ふっざけるな！ねえよ、そんなもん！

ってなるのが完全に見え見えなのを忘れてました。

よって、どこでも入手可能なもので作成できるよう、無い頭使ってます。

先程ようやくブレイクスルーしました。
遅くとも明後日までにはご紹介できるかと思いますので。

「暫し待たれよ」ーマルクルー

PS、ホーマックって全国にありますか？