Dr. KINTAROのブログ一覧

先日カブで、純正最強でした。
beeも？と悩んでいるのですが・・・。

RT-27はグループⅢの鉱物油、最強鉱物油であります。

純正ロータリー1は最近珍しく、本物の部分合成油です。
本物って言うのは、グループⅡとⅢは鉱物油なのに、カストロールのせいで合成油表記になっています。

ただね。
ロータリー1のベースオイルはグループⅡです。
添加されるのはグループⅣの化学合成油です。つまりPAO。

思うに、’91年の発売から中身変わっていないんです。

13B-REW自体その頃のエンジンですから問題は無いんですが。
より高性能なRT-27の方が安いんですわｗ

つまりロータリー1って、今やタクミオイルの高い奴と変わらないんですよ。
でもチャージカラーで値段が上がりますよね。


今夜も一睡だけかｗ

元々W7のPCです。
HDDは750Gでした。

W10の無料アップグレードがあった時にしたんですが、激遅にｗ

デスクトップパソコンを買い替えた時の余ったSSD512Gがありました。
クローンを作って入れ替えたら爆速ｗ


色んなメーカーからPC出てますが、現在中身は一緒です。
PC/AT互換機、DOS/Vパソコンと言って、IBMが考案して特許を解放したものです。

しかし、メーカー独自の機能の為に、Windowsに手を加えています。
これがSSDの容量を食うんですよ。

で。　デスクトップでそのSSDを空にしました。
パーティションも消して、全ての容量が使える様にフォーマットしました。

それをノートに組んでも勿論動きません。

前もってW10の起動USBを作っていましたので、BIOSをリセットしてUSBから起動させてインストールしました。

PCIデバイスが動いていなかったので、ドライバーもダウンロードしました。

バリバリ容量空いてますｗ


調子に乗ってＷ11にしよう！と思いました。
ご存じの通り、古いPCは条件が満たないと蹴られます。

このノートも例外ではありませんでした。

じゃ、突破すりゃ良いじゃんｗ


あのですね。　W10よりも動きが軽いです。
問題なく動いてますよｗ

元々が白熱球の場合ですね。
ズバリ言います。

リレーを交換しなければなりません。

自分は抵抗をエレクトロタップで配線するのが嫌でしたので、抵抗内蔵型のLEDを購入しました。

最初はfcl、次がスフィアライトです。　有名所ですが。
最初は良いんです。　信号待ちで点滅時間が長いと徐々にハイフラになります。


で調べましたところ。
内蔵だろうが外付けだろうが、この抵抗200～300℃になるそうで・・・。

内蔵では先ず冷却が間に合わないのがわかりました。
僕の右のコンビ内のオレンジのカバーが脱落したのは、恐らくは熱です。

外付けならハイフラにならないからと思うかも知れません。
画像では高温になるので注意としか書かれていませんが、温度は前述の通りです。

安心してぶら下げておけますか？

僕ならしません。


ホームセンターで白熱球を購入して元に戻しましたｗ

ローターはディクセルのプレーン、パッドは曙でした。
画像はイメージの通り、実は中身は確かに曙なんですが、トヨタの純正サードパーティーのドライブジョイのですｗ
つまり車検交換用みたいなｗ

僕は19年間17インチ仕様のタイプRS-Rに乗っていたからわかるんですが、ローターのコンディションを良くすれば、こっち（16インチ）が効きます。

純正相当のパッド同士でしたら、明らかにローターの慣性重量がハンディになります。
加速も軽いですし。

FC3Sよりも10キロ重いだけで、15インチから16インチですからね。
思うに17インチは商品性とサーキット等の熱容量でしょうね？

カタログには加速性能アップの為にファイナルを4.1から4.3へとありますが、あれは慣性重量を補うためで、乗った感じ補えてませんｗ

ロータリーターボエンジンは小排気量レシプロと違い、ハイギヤでトルクで持って行った方が加速感が良いですね。

狭い峠、平尾台ならブレーキはこれで余りますわ。


実は4型RS-Rを購入したのは20代の頃ですから、僕のは17インチだぞとそれなりに悦に浸っていたんですが、スキルも上がり改めて比べるとそんな具合でした。

ディーラーメカ時代に、お客さんのFD3Sを16インチから17インチに換装するのに、部品の照らし合わせから任されたんですが、来たのを持ったらメッチャ重いです。
でも外径が大きいから効くんだと思っていました。


ストリートでは大は小を兼ねないですｗ