Koutuuのブログ一覧

燃料ホース周り分解でやり残した交換部品のメモ
次回作業があったときに、同時交換を検討




ターボチャージャー 冷却リターンライン？
部品価格 ¥600　想定耐久年数　25～30年くらい　想定工賃　¥20,000

かなり入り組んだ場所の冷却ホース。ダクト交換中に発見。できれば交換したかった。
部品は安い工賃高い系。ダクト脱着、燃料・EVAPパイプ緩め、冷却水交換。
ターボ、エンジン脱着の機会があれば交換したい。





1,チャコールキャニスター
部品価格 ¥9,000　想定耐久年数　20～30年くらい　想定工賃　¥15,000

車の性能に影響がない、お上に言われてしぶしぶ装備する部品。25年くらいをめどに予防整備を計画、周りでオーバーフローが多発したら早めに交換するかも。



2,ヒーターコア ホース IN＆OUT
部品価格 ¥2,500 x2　想定耐久年数　25～30年くらい　想定工賃　¥20,000くらい？

ダクト裏にあるのでまとめて交換しておけばよかった。外す部品が思ったより多い。



3,キャニスターEVAPホース（交換済み）
部品価格　¥400　想定耐久年数　？　想定工賃　15,000くらい

劣化してました。キャニスター側に亀裂が入ってたので点検整備で真面目な整備士が外したことが原因な気がする...。点検で壊れる部品って扱いが難しいが旧車化すればそんなのばっかり。部品が出れば何の問題もないのに。





燃料蒸発ガス排出抑制装置パイプ＆ホースASSY
部品価格 ¥10,000　想定耐久年数　20～25年？　想定工賃　20,000くらい

ホース単品で出ずパイプ付ASSY。高額すぎて交換先延ばし。チャンバー単品供給あり。
廃番になっても、SAE 30R7 1/4インチ 燃料ホースで補修可能だと思う。
回りのEVAPホースと違って亀裂がないので、ASSYのホースは耐久性高めに作ってあるんじゃないかと勝手に思っておく。

ラリーアートはエボXとは違いNAベースのサスペンションですが、それでもリアサスにはレーシーな専用部品が搭載されていました。しかしリーマンショックと販売不振のあおりか、2010年以降はコストカットっぽいNA仕様戻しが進んだようです。



初期型の乗り味が受けなかったので、NVHを向上させたかもしれません。
とはいえ初期型で適合確認しても出ないので純粋な後継部品でもなさそう。やっぱコストカットなのか？


初期型用の部品は注文可能です。
2010年以降でも初期型仕様にできそうですが、互換性は確認できていません。

納車1周年なので、当時カーセンサーで日本一安かったギャランフォルティスを買った納車日の話を。

日本一安いといっても「15年落ち、9万キロ」支払総額110万円代は適正市場価格。事故車や訳あり車両の類ではありません。

試乗をしてないので納車当日初めて運転。
すがすがしく晴れ渡る関東の空。ワクワクしながら乗り込んだ運転席。

「車内のあらゆるガラスが曇ってて、前も後も見にくい」

車内はあいにくの曇り模様。
激安店なので車内清掃が最低限。途中でオートバックスに寄りたかったものの、北海道行きフェリーの予約があり掃除する時間はありません。
茨城県大洗のフェリーが埋まってたせいで仙台まで350km走る羽目に。
ここで東北道へ向かう道が渋滞を起こしていてかなりの時間をロス。

「発進停止ですごいガクガクする...」

DCTがすさまじくギクシャクして乗り心地が悪い。
変速時にブゥゥゥン、ドーン！という衝撃。
ステアリングもとんでもなく重たい。両手で勢いをつけて回すくらい。

1時間ちょいで納車テンションは冷めきってたどり着いた高速道路。ハイパフォーマンスカーの本領発揮！

「速いは速いけど、イマイチ気持ち良くない。」

ふけ上がりもエンジン音もイマイチ。速度を上げればガタガタ聞こえる異音。しかもまっすぐ走らずたまにリアがフワッと浮く。←怖い　段差の突き上げも硬い。

第一の故障発生
走行中にエアコンから一瞬モワッっとした熱気が！
このあとアクセルを抜いた瞬間「プシュー」と空気の抜ける音が聞こえるように。
「ターボ車はやっぱ音が違うな！」
※経年劣化で亀裂の入ったバキュームホースが脱落した模様。

やっとのことでたどり着いた安達太良SA（福島県郡山）グッタリして15分の仮眠休憩。
すでに予定より2時間は遅れて出港まで余裕がない。ここは飯抜きで走るか。
車を走らせようとしたら異変が。
「パーキングが抜けない！！」
とりあえず落ち着いてエンジンを再始動したら動いたのでホッとし、仙台にさしかかったところでトラブル発生。

「事故通行止め」

まじで？土地勘ないけど降りるしかないみたいだ...。
降りた先が悲惨。大渋滞を起こして前に進まない。
そしてストップアンドゴーで頻発するDCTのギクシャク。

たった4kmの仙台南～山田ICを無限ともいえる時間をかけて通過。
フェリーの時間がせまっているけど悪天候極まり豪雨に。こんな路面、不調車で飛ばすわけにいかない。
ハラハラしながら仙台港についたのは出港1時間前。
計画では5時間見積もった余裕は4時間ロスしてギリギリに。

客室のベッドに寝転んで思った事
「車選び間違えた」

中古で売られる古い車は誰かがうんざりして手放した「ガタが来た車」という現実を思い知ったのでした。

続く（たぶん故障修理の話）

ふと写真の履歴を確認したら、今日は中古車屋でフォルティス君と出会ってから1年目でした。
随分修理したので、まだ一年しか経ってなかったのかとちょっと驚き。

関東から突然1ヶ月以内に引っ越すことになり、車を探してたんだけど150万出せるかだせないか。

プロボックス4WD、フォーカス、90年代の三菱車を探すも良い感じの個体が無い。

フォルティスは価格帯+4WDで探した時にたまたまヒット。当時の初期型相場が120～160万くらい。
とりあえずカーセンサーで一番安いのを見に行くことに。

電車で向かいながら「車探し疲れてきたし、これでダメなら安い軽自動車でも買うか」とたどり着く関東郊外の中古車屋。


待っていたのは外装がところどころ剥げてウロコまみれのヤレた15年落ち初期型フォルティス
写真で見てたけどボロ感あるな（苦笑）と運転席に座って感じた違和感。
（この車まだヤレる感がある...!　新車の残り香みたいなのがあるし、オーナーも大事に乗ってきたんだろう。）


（珍しいオプションついてるし三菱好きだったんかな？だけど最近はメンテされてない雰囲気がある。10年以上乗って飽きたのかも）

想像してた15年落ち10万キロはもっと「車として終わった」感があったのに、この車からそれを感じない。

ということで5分で即決。
10分で最低限の確認を実行し契約へ。


後で記録簿をたどると現車確認の直感が合ってそうだと明らかになるのでした...。

ギャランフォルティス/エボX/スポーツバック共通です。
リアドアのトリムの外し方を解説していきます。



トリムはネジ3本とクリップ多数で固定されています。
完全に取り外す場合は、さらにドアハンドルの固定ネジ1本とパワーウィンドウのコネクターを外します。
基本的な構造はフロントドアトリムと同じです。

使用する工具は
・内張り剥がし
・マイナスドライバー
・プラスドライバー2番

推奨工具
・ウエス　Oリングピックツール　トレイ　スタビドライバー（プラス2番）　手袋



まずは3か所のプラスネジを外していきます。
フロント側にあるボルトカバーを外します。（後期型は黒ネジが露出しています）
このカバーは作りが華奢で、出っ張りのある側をつつくと破損します。


使用する工具の先端にウエスを被せれば傷が防げると思います。
ここではOリング用ピックツールを使用しました。
カバーを持ち上げればプラスネジが露出するので外します。


次にドアハンドル内部にある蓋を外します。
ここの隙間はかなり狭いので、精密ドライバーを差し込んで持ち上げたところ、傷がついてしまいました。


ドライバーを差し込んだ位置がちょっと凹んでしまってます。
シリコンスプレーで潤滑すればもう少しマシだったかと後悔。
内側から爪を外せそうな構造にも見えますが、ここを外しておかないと後工程が厳しい。
良い外し方が解る方いたらコメントなどでご教示いただければ幸いです...。


最後は取っ手部分です。
ここは少し隙間があるので、ドライバー等をウエスで保護して差し込みます。


片側のプラスチックが差し込まれているので、完全には脱落しません。そのまま奥のネジを外してしまいます。


外したネジと蓋はトレイなどで保管しておきます。装着時にわかるよう並べておくと後で楽です。


続いて内張りを固定しているクリップを外していきます。
隙間なくぴっちり固定されていますが、フロント側上方は指が入る隙間があるのでここを手前に引っ張ってクリップを外します。


クリップの位置はなんとなく引っ張った感触でわかると思います。
固定箇所と思われる場所に指を入れ、引っ張って外していきます。
この要領でフロント側下方...


リア側下方と外せます。


リア側半ばからはクリップが接近しているためか、指が入りません。
わずかな隙間にプラスチックの内装はがしを突っ込み、感触でクリップがあると思われる場所を見つけたらひねって外すを繰り返します。
上方にクリップが残っていても、もう指が入るはずなので引っ張って外します。


トリムを浮かせるだけであれば以上ですが、完全に外すにはドアハンドルとパワーウィンドウのコネクターを外します。


ドアハンドルの裏側はプラスネジ1本とプラスチックパーツのかみ合わせで固定されています。


プラスネジを外す隙間が狭くスタビドライバーを使いました。


あとはここを浮かせてあげます。


次にパワーウィンドウのコネクターを外します。
リア側から覗き込むとツメが見えたので押し込みながら引き抜きます。
コネクターに余計な方向の力が加わると外しにくくなります。
地べたにお尻をつけて座りこむ姿勢だと上手いことトリムを支えながら外せました。


トリムが外せました。ゆっくり降ろせば傷がついたりはしないですが、心配ならあらかじめ養生しておくのも手です。


裏返してクリップを確認します。


まれにこの白いクリップがボディに残るので、脱落しているクリップがないかトリムとボディを確認します。外れていてもスライドさせれば装着できるようになっています。

クリップがボディに残ったままだとトリムがしっかり装着できなくなり、異音の発生源となりますので注意しましょう。

以上でリアドアトリムの外し方は終了です。