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Trodo.comを使ってヨーロッパ市場の社外部品を日本に個人輸入しました。
パーツの探し方や費用などについて参考になるよう書き残しておきます。




Trodo.comのメリット・デメリット
メリットは価格の安さと選択肢の広さ、返金対応がしっかりしていること
Trodoの存在する欧州アフターマーケット市場はEU内の貧乏途上国も入っており、大きな修理需要から安価なパーツが豊富に供給されています。純正供給メーカーの高品質部品から格安パーツまで幅広く扱っています。

デメリットは総購入費用の計算とパーツ選定が面倒くさいことです。
国際航空便は送料が高額で、税金と為替事務手数料で追加コストが発生。
標準の適合確認はあてにできません。
信頼性の低い部品も混じるので品定めが難しい。


部品の探し方
時間がかかるので根気よく探していきましょう。

Select your vehicleからメーカー、車種、仕様を選択で適合部品を探せます。
ただし大雑把で違うグレード用のパーツが混じるので、部品に掲載されたOE Numbersをパーツリストの純正部品番号で照合します。
・Partsfan
・PartSouq

複数のOE Numbersが存在する場合は、後継部品かどうか確認します。まれに新興国向けのローグレード仕様が混じったりしています。（一応装着できるが...）
Web検索の他、純正部品を取り扱うサイトで後継部品を確認できることがあります。
・Mitsubishi Direct Parts
・モノタロウ

その他気を付ける事
・パーツリストで適合部品がわからないケースは欧州仕様やエボX（エンジンと補機類に共通性）も参照しました。
・Trodo.comは「欧州仕様」なのでヘッドライトやドアミラーは左ハンドル向け。
・欲しい部品が決まっていれば、By OE Numberで部品番号から検索。
・欧米の返品文化で「壊れてた？間違えた？返品無料！」的なノリ。
・レビュー見てるとTrodo公式の有料適合確認サービスまであてにならなそう...


送料
送料は高額になるので注意しましょう。


長距離航空貨物便のため、部品によっては倍以上の価格になります。無駄な出費を避けるために以下の点に注意します。

・低価格の重量物や巨大すぎる部品を買わない
・細かい部品はまとめ買い
・決済前の送料金額をしっかり確認
・純正や国内社外品とトータルコストを比較し、諦めるのも大切


税金と手数料
購入後に税金は別途かかります。



自動車部品は輸入関税がかかりませんが、送料を除く商品代金の6%に消費税が加算され、宅配便受け取り時に追加で支払います。
※関税について、高級シートなどが自動車部品と認められず課税されるケースがあるようです。

支払いはUSドル決済になりますが、為替レートに事務手数料3.5%～4%が加算されます。これは隠れコストなので注意。


総費用と内訳
Trodo.comでの費用　$574.48 + $117.38 = $691.86
これを日本円換算し、隠れた手数料を分離してみます。

商品代金　¥84,166
送料　¥17,197

為替手数料　¥2,069 　(当時レートで約2.0%)
消費税　¥4,800

支払総額¥108,232


お届け日数について
UPS利用で決済から約2週間かかりました。
商品発送まで3日、ポーランド税関で２日、土日休業で2日、ハブ空港間の輸送2日、乗り継ぎ失敗で1日、成田到着からの通関で1日、翌12日目に配送でした。

ヨーロッパから届くと考えれば速いと思います。たぶん東京から北海道は航空便（定価¥4,500！！）なのでリッチ。

・貨物便は土日休み
・翌日配達の嘘メールが来る（ポーランドの通関手続きで新木場到着と勘違いするっぽい？）
・深圳到着後に検査がなければ数時間後の119便で成田へ送られたはず
・UPSのヨーロッパとアジアの拠点空港、ケルンと深圳を通過してくる。
・ルート
ゴジュフ → 陸送 → ポズナニ空港（通関）→ スプリント航空1987便 → ケルン空港 → UPS14便 → 深圳空港（検査）→ UPS119便 → 成田空港 → UPS新木場倉庫（通関）→ 羽田発旅客便？→ ヤマト運輸


Flightradar24.comとUPSの荷物追跡を利用すると自分のパーツがどこを飛んでいるかわかります。

梱包など

鬼のように送料をケチったので箱にパンッパンに詰め込まれてます。
段ボールは日本では最近見かけないフニャフニャ感。
あ、外箱と梱包はク〇の極みです。神経質な日本人の皆さまはご利用をご遠慮ください。


歯磨き粉以下のペラペラ箱にノー梱包材でたたずむイグニッションコイル君

ふと写真の履歴を確認したら、今日は中古車屋でフォルティス君と出会ってから1年目でした。
随分修理したので、まだ一年しか経ってなかったのかとちょっと驚き。

関東から突然1ヶ月以内に引っ越すことになり、車を探してたんだけど150万出せるかだせないか。

プロボックス4WD、フォーカス、90年代の三菱車を探すも良い感じの個体が無い。

フォルティスは価格帯+4WDで探した時にたまたまヒット。当時の初期型相場が120～160万くらい。
とりあえずカーセンサーで一番安いのを見に行くことに。

電車で向かいながら「車探し疲れてきたし、これでダメなら安い軽自動車でも買うか」とたどり着く関東郊外の中古車屋。


待っていたのは外装がところどころ剥げてウロコまみれのヤレた15年落ち初期型フォルティス
写真で見てたけどボロ感あるな（苦笑）と運転席に座って感じた違和感。
（この車まだヤレる感がある...!　新車の残り香みたいなのがあるし、オーナーも大事に乗ってきたんだろう。）


（珍しいオプションついてるし三菱好きだったんかな？だけど最近はメンテされてない雰囲気がある。10年以上乗って飽きたのかも）

想像してた15年落ち10万キロはもっと「車として終わった」感があったのに、この車からそれを感じない。

ということで5分で即決。
10分で最低限の確認を実行し契約へ。


後で記録簿をたどると現車確認の直感が合ってそうだと明らかになるのでした...。

海外だとそこそこやってる人がいるんですが、日本だとあまり知られてないヒートガンを使ったバーベキューの火起こし方法です。


今回使用したのはモノタロウのヒートガン 1450W ¥4,939です。

着火にヒートガンを使う場合の注意ですが、それなりの時間大電力を必要とするのでアウトドア向きではありません。
メリットとしては高温で着火できるだけでなく、送風も行えるので勢いよく燃え上がらせることで、手早く新しい炭へ燃え広がらせることができます。


火起こしは一般的なバーベキューと変わりません。ヒートガンといえど、大きい炭に着火することはできないので、中央に着火しやすい細かい破片を集め、外側ほど大きな炭を置きます。
炭の破片に至近距離からあぶり続けると火の手があがります。
当て続けると炎が噴き出してきますので、様子を見ながら新しい炭を煙突のように周りに積み上げながら、ヒートガンで熱風を送って燃え移らせます。



一度安定して火がついてしまえば、熱風の通り道に炭を置くだけで次第に燃え広がります。
この状態からはヒートガンを使わなかったのですが、ヒートガンで送風することでもっと手早く着火できると思います。



最初に着火した部分から発火中の炭を移して全体が燃えるようにしました。
この後バーベキュー中に炭が燃え尽きて火力が弱まってきたのですが、新しい炭を置いてヒートガンで送風することで、かなりスピーディーに火力を戻すことが出来ました。（コンロ周りから食べ物は避難させておきましょう。）

バーベキューの火おこしは着火剤やバーナーが定番ですが、消耗品なうえに着火済みの炭に使うと大変危険です。ウチワでちまちま送風するのもダルイので電源が確保できる庭バーベキューでは中々悪くないツールだと思いました。
送風工程だけならドライヤーや扇風機で代用できるようです。

硬化型ガラスコーティングは剥がせるのかを実車部品を使い実験しました。
結論は強酸性ケミカルでの剥離が可能です。

今回の実験の目的は、「硬化型施工ミスはやり直せるのか」検証することです。
施行後に失敗に気づかないケースを想定し、表面硬化が終了する24時間でコーティング剥離を行います。


ガラスコーティングを塗布しました。
一般的な低分子シラン系と思われるモノタロウ製です。
塗布面はドアミラー用カバー。三菱純正ホワイトパールです。


あえて全面に塗布せず、ざらつきを拭き上げないことでコーティングの有無を確認しやすくしました。
余談ですが、濡れたみたいに反射した分、少し暗くなってます。これは施工業者が触れないデメリットですね。


24時間で表面硬化。硬化は室内気温約20～25度+直射日光照射で行いました。
「コーティング施工車はコーティングが落ちます」と記載のあるKeeperのコート前クリーナーを使用し3回洗浄を行い結果を観察します。



洗浄後の表面です。水垂れみたいなものが意図的に作ったムラで原形を保ちました。
埃はガラスコーティング内部に閉じ込められたままで表面のザラつきもそのままです。

「コート前クリーナーで硬化型ガラスコーティングが落とせる」という話がありますが、トップコート（撥水層）の剥離を誤認したと思われます。
水垢クリーナーも同様です。

一方でコート前クリーナーはガラス層を（大きく）剥がすことなく、水垢メンテナンスに使用できそうです。再度トップコートを行えば綺麗なガラスコーティングを維持できるのではないでしょうか。


翌日、酸性ケミカルで再度剥離作業を試すことにしました。
使用するのはWSC酸性特殊クリーナー。付属スポンジで3回こすります。


コーティング独特の艶が消え、残骸が残りました。酸性ケミカルでの剥離が可能で、完全硬化後も同様の結果が得られました。
今回施工方法が特殊だったので残骸なって残りましたが、きちんと施工した場合の剥がれ方は不明です。
基本的に魚のウロコみたいにボロボロ剥がれていく感じだったのでピンポイントでうまく剥がすのは難しそうな印象でした。

ギャランフォルティス/エボX/スポーツバック共通です。
リアドアのトリムの外し方を解説していきます。



トリムはネジ3本とクリップ多数で固定されています。
完全に取り外す場合は、さらにドアハンドルの固定ネジ1本とパワーウィンドウのコネクターを外します。
基本的な構造はフロントドアトリムと同じです。

使用する工具は
・内張り剥がし
・マイナスドライバー
・プラスドライバー2番

推奨工具
・ウエス　Oリングピックツール　トレイ　スタビドライバー（プラス2番）　手袋



まずは3か所のプラスネジを外していきます。
フロント側にあるボルトカバーを外します。（後期型は黒ネジが露出しています）
このカバーは作りが華奢で、出っ張りのある側をつつくと破損します。


使用する工具の先端にウエスを被せれば傷が防げると思います。
ここではOリング用ピックツールを使用しました。
カバーを持ち上げればプラスネジが露出するので外します。


次にドアハンドル内部にある蓋を外します。
ここの隙間はかなり狭いので、精密ドライバーを差し込んで持ち上げたところ、傷がついてしまいました。


ドライバーを差し込んだ位置がちょっと凹んでしまってます。
シリコンスプレーで潤滑すればもう少しマシだったかと後悔。
内側から爪を外せそうな構造にも見えますが、ここを外しておかないと後工程が厳しい。
良い外し方が解る方いたらコメントなどでご教示いただければ幸いです...。


最後は取っ手部分です。
ここは少し隙間があるので、ドライバー等をウエスで保護して差し込みます。


片側のプラスチックが差し込まれているので、完全には脱落しません。そのまま奥のネジを外してしまいます。


外したネジと蓋はトレイなどで保管しておきます。装着時にわかるよう並べておくと後で楽です。


続いて内張りを固定しているクリップを外していきます。
隙間なくぴっちり固定されていますが、フロント側上方は指が入る隙間があるのでここを手前に引っ張ってクリップを外します。


クリップの位置はなんとなく引っ張った感触でわかると思います。
固定箇所と思われる場所に指を入れ、引っ張って外していきます。
この要領でフロント側下方...


リア側下方と外せます。


リア側半ばからはクリップが接近しているためか、指が入りません。
わずかな隙間にプラスチックの内装はがしを突っ込み、感触でクリップがあると思われる場所を見つけたらひねって外すを繰り返します。
上方にクリップが残っていても、もう指が入るはずなので引っ張って外します。


トリムを浮かせるだけであれば以上ですが、完全に外すにはドアハンドルとパワーウィンドウのコネクターを外します。


ドアハンドルの裏側はプラスネジ1本とプラスチックパーツのかみ合わせで固定されています。


プラスネジを外す隙間が狭くスタビドライバーを使いました。


あとはここを浮かせてあげます。


次にパワーウィンドウのコネクターを外します。
リア側から覗き込むとツメが見えたので押し込みながら引き抜きます。
コネクターに余計な方向の力が加わると外しにくくなります。
地べたにお尻をつけて座りこむ姿勢だと上手いことトリムを支えながら外せました。


トリムが外せました。ゆっくり降ろせば傷がついたりはしないですが、心配ならあらかじめ養生しておくのも手です。


裏返してクリップを確認します。


まれにこの白いクリップがボディに残るので、脱落しているクリップがないかトリムとボディを確認します。外れていてもスライドさせれば装着できるようになっています。

クリップがボディに残ったままだとトリムがしっかり装着できなくなり、異音の発生源となりますので注意しましょう。

以上でリアドアトリムの外し方は終了です。