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  9. ( 備忘録)過去の不具合など、964あるある [JOKER_118]
JOKER_118のページ
JOKER_118の"ケロ1号" [ポルシェ 911]
( 備忘録)過去の不具合など、964あるある
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⑥タペットカバーからのオイル漏れ　→ 定期的に乗る<br /> <br /> 写真は、クランクケース、スルーボルトからのオイル漏れ<br /> <br /> オイルリターンパイプの径を見て貰えば分かるように<br /> 結構なオイルがヘッドに供給されています。<br /> 空冷系エンジンは、「熱が入った状態が、適正」の設計思想と<br /> なる、純レーシングエンジンです。<br /> <br /> 半年も乗らないでいると、タペットカバーからオイルが滲み始めます。<br /> 滴る程度オイル漏れが進んでいる状態でエンジンかけると<br /> ロッカーアームと、カムシャフトに「虫食い」が発生して<br /> しまいます。<br /> <br /> 私が師匠から教わったのは、以下<br /> a)2週間に一度程度は乗れ<br /> b)乗る時は1時間程度は最低でも走らせろ<br /> c)ずっとでは無くても良いが油圧をかけて乗れ<br /> 　3000rpm以下でだらだら走るな<br /> d)月に一度程度は油温が100度を超えた状態で走れ<br /> e)オイル交換は最低でも、3000km毎または6ヶ月<br /> 　銘柄、粘度は、走行状況によりけり<br /> 　サーキット走ったら即交換がbest<br /> f)オイル添加剤を追加するな<br /> <br /> という感じです。<br /> それぞれ理由があり、オイルマネジメントでエンジンの<br /> コンディションを維持する為に必要のある物です。<br />
⑥タペットカバーからのオイル漏れ　→ 定期的に乗る

写真は、クランクケース、スルーボルトからのオイル漏れ

オイルリターンパイプの径を見て貰えば分かるように
結構なオイルがヘッドに供給されています。
空冷系エンジンは、「熱が入った状態が、適正」の設計思想と
なる、純レーシングエンジンです。

半年も乗らないでいると、タペットカバーからオイルが滲み始めます。
滴る程度オイル漏れが進んでいる状態でエンジンかけると
ロッカーアームと、カムシャフトに「虫食い」が発生して
しまいます。

私が師匠から教わったのは、以下
a)2週間に一度程度は乗れ
b)乗る時は1時間程度は最低でも走らせろ
c)ずっとでは無くても良いが油圧をかけて乗れ
　3000rpm以下でだらだら走るな
d)月に一度程度は油温が100度を超えた状態で走れ
e)オイル交換は最低でも、3000km毎または6ヶ月
　銘柄、粘度は、走行状況によりけり
　サーキット走ったら即交換がbest
f)オイル添加剤を追加するな

という感じです。
それぞれ理由があり、オイルマネジメントでエンジンの
コンディションを維持する為に必要のある物です。
  • 964はエンジンばらばら<br /> F30ヘッドからのオイル漏れ修理待ち<br /> ってことで、なかなか思うようにドライブに行けない日々が<br /> 続いているので、過去トラブル+αを振り返ってみます。<br /> <br /> トラブル現象　→ 教訓<br /> のスタイルで、記載、詳細は後述<br /> <br /> ①エンジンかからず　→ 夏場の渋滞は要注意<br /> ②徐々に重ステ　→ フルロックカウンターのヤリすぎ厳禁<br /> ③急に車が速くなる　→ 超危険！<br /> ④前触れ無くエンジンストップ　→ 点火系　消耗品は期間で交換<br /> ⑤バックに入らない　→ こまめにシフトの確認<br /> ⑥タペットカバーからのオイル漏れ　→ 定期的に乗る<br /> <br /> ※写真は、私の車で無いものも含みます。
    1:964はエンジンばらばら ...
  • ①エンジンかからず　→夏場の渋滞は要注意！<br /> <br /> 主にK ジェトロに起因する問題ですが、<br /> エンジンの直上に、燃料供給の為のKジェトロがあるので<br /> パーコレーション起こして、エンジンが掛からなくなります。<br /> <br /> 7月〜9月の外気温高めの日で、渋滞にハマるようならば<br /> 諦めて、どっかで休憩した方が良いです。<br /> <br /> 運悪くパーコレーション起こしたら、復旧は<br /> 「冷めるまで、ひたすら待つ」事になります。<br /> <br /> ※焦ってレッカー呼ぶ必要は無いと思います。<br />
    2:①エンジンかからず　→夏 ...
  • ②徐々に重ステ　→ フルロックカウンターのヤリすぎ厳禁<br /> <br /> ステアリングラックからのオイル漏れで、徐々に<br /> ハンドルが重くなりました。<br /> <br /> ステアリングラックをリビルド品に交換<br /> 痛い出費です。<br /> <br /> この前には、ドリフト練習を、そこそこ頻繁に行っていたので<br /> それが原因と、トドメで、富士　100R 出口で、イン巻きした時に<br /> かなり無理な、カウンターと、フリっ返しをしたのが原因<br /> <br /> ※フルロックにならない程度のカウンターを習得しましょう。<br /> 　あまり丈夫とは言えないです。<br /> <br />
    3:②徐々に重ステ　→ フル ...
  • ③急に車が速くなる　→ 超危険！<br /> <br /> これはターボ固有の話<br /> ウエストゲートバルブが固着すると、設定ブーストに<br /> 到達しても、ウエストゲートバルブが開かずにブーストが<br /> 上がり続けます。<br /> <br /> 正直、本当に速いです。<br /> まず、問題は、純正オンボードコンピュータのブーストは<br /> 0.8bar までしか表示されません。<br /> <br /> 私のは、EVC5付けて、ブーストアップしていたのですが、<br /> 異常アラームを、　1.2barに設定していたので、「あれ？速い」と<br /> 感じた瞬間に、EVC5から(ぴーーーー)とアラーム音が出たので<br /> アクセルを戻しました。<br /> <br /> 気が付かずに、アクセル踏み続けると。。。<br /> ヘッドボルト破損、燃料異常に薄いので排気温度上昇<br /> ロッカーアーム破断、ピストン棚落ち、EXタービン破損と<br /> 今だと数百万円？の大修理になります。<br /> <br /> 原因はウエストゲートの劣化で、定期的にO/Hの必要があるのと<br /> 乗った時に、設定ブーストがかかってウエストゲートバルブが<br /> 開くような乗り方をする事が必要<br /> <br /> ※ちなみに私はO/H直後の富士走行終了の、帰り道で発生しました、<br /> 　ブーストかけないような走り方でショップ入<br /> 　バルブガイドのクリアランスと材質を見直して改良。
    4:③急に車が速くなる　→ ...
  • ④前触れ無くエンジンストップ　→ 点火系　消耗品は期間で交換<br /> <br /> 正直私の確認不足。<br /> ディスキャップと、ローターは定期交換必須です。<br /> <br /> 仲間とツーリング途中、高速道路で、突然失速！<br /> 後ろ気にしながらなんとか路肩へ停車<br /> セルは回るが、エンジン掛からずってことで、燃料か、点火を<br /> 疑うが、どうにもならないのでレッカー<br /> <br /> 見事にローターが焼け落ちてました。
    5:④前触れ無くエンジンスト ...
  • ⑤バックに入らない　→ こまめにシフトの確認<br /> <br /> バックに入りずらい、ニュートラルポジションが3速、4速の<br /> 間に来ない、シフトを持って上下に動かすと、少しガタで動く。<br /> <br /> そんな症状が出たらシフトリンケージブッシュの破損を疑った<br /> 方が良いです。<br /> <br /> シフト頻度や、走行距離などの関係もあり、一概には言えませんが<br /> 所詮プラスチックのブッシュなので、10年程度持てば上等と<br /> 考えた方が良いです。<br /> 交換しても、ビックリするほどの金額にならない。<br /> <br /> それよりも出先で、ギヤが、入らない、抜けないってなると<br /> レッカーなので、場合によってはレッカー代の方が高額になります。<br />
    6:⑤バックに入らない　→ ...
  • ⑥タペットカバーからのオイル漏れ　→ 定期的に乗る<br /> <br /> 写真は、クランクケース、スルーボルトからのオイル漏れ<br /> <br /> オイルリターンパイプの径を見て貰えば分かるように<br /> 結構なオイルがヘッドに供給されています。<br /> 空冷系エンジンは、「熱が入った状態が、適正」の設計思想と<br /> なる、純レーシングエンジンです。<br /> <br /> 半年も乗らないでいると、タペットカバーからオイルが滲み始めます。<br /> 滴る程度オイル漏れが進んでいる状態でエンジンかけると<br /> ロッカーアームと、カムシャフトに「虫食い」が発生して<br /> しまいます。<br /> <br /> 私が師匠から教わったのは、以下<br /> a)2週間に一度程度は乗れ<br /> b)乗る時は1時間程度は最低でも走らせろ<br /> c)ずっとでは無くても良いが油圧をかけて乗れ<br /> 　3000rpm以下でだらだら走るな<br /> d)月に一度程度は油温が100度を超えた状態で走れ<br /> e)オイル交換は最低でも、3000km毎または6ヶ月<br /> 　銘柄、粘度は、走行状況によりけり<br /> 　サーキット走ったら即交換がbest<br /> f)オイル添加剤を追加するな<br /> <br /> という感じです。<br /> それぞれ理由があり、オイルマネジメントでエンジンの<br /> コンディションを維持する為に必要のある物です。<br />
    7:⑥タペットカバーからのオ ...
  • オマケ情報<br /> <br /> 燃料供給系は、要注意！<br /> ホースグズグズになっている車多いです。<br /> 低走行の車でも経年劣化は避けられませんので、ちゃんと整備しましょう。<br /> <br /> 写真はKジェトロのウォームアップレギュレータですが、これも<br /> 定期O/Hしないと危険です。<br /> ガソリン漏れは車両火災に直結します。<br /> <br /> 昨今の空冷相場高騰の煽りを受けてか、見た目ピカピカ<br /> エンジンボロボロの個体が増えてるようです、特に投資目的で<br /> 購入された車体は、走行距離が不自然に伸びていないですが<br /> 高い金額で購入しても、本来の性能が出ていなくて<br /> 新オーナーさんが、専門店に持ち込むと、要エンジンO/Hということも<br /> 増えてきている状況です。<br /> 　この手の個体は交換部品も多く、通常のO/Hよりも<br /> 　部品代が嵩みます。カムシャフト2本で、ビックリ価格です。<br /> <br /> 昔々は、911中古で買うなら、初期整備費用で100万用意しておけ！<br /> って都市伝説ありましたが、今から空冷買うのならば「最低200、できれば300〜を覚悟しておけば良さそう」って印象です。<br /> <br /> 勿論、ちゃんとしたショップさんで整備された比較的相場より高めの<br /> 個体であれば、追加の予算は少なくて済むとは思います。<br /> いつ、どこで、何のメンテナンスをされた車両なのかの整備履歴と<br /> その信憑性が肝になりそうですね。
    8:オマケ情報 燃料供給系 ...
 
 
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