にゃんおのブログ一覧

旧トムスバーが揃ったので量ってみた。

アッパーパフォーマンスロッド・フロント　2.03ｋｇ　現行と別形状
アッパーパフォーマンスロッド・リヤ　　　3.36ｋｇ　現行と別形状
ロアボディブレース　リヤ　No１　 　　　　1.55ｋｇ 　廃番
ロアボディブレース　リヤ　No2　　　　　　4.24ｋｇ　同形状
ロアパフォーマンスロッド フロント　　　　1.22ｋｇ　同形状
ロアパフォーマンスロッド リヤ　　 　　　　0.82ｋｇ　同形状

でした。

ごっついフロントメンバーはボディが付けれない形状なので手放しました。

ロアボディブレース　リヤ　No１　は2.5型で左右にちょこっと追加したバーと同じ位置ですね。
それが左右につながった形状になってます。
復刻しなかったのはフロントメンバーみたいにやり過ぎておとなしめにしたような経緯なのかな。
旧トムスはワイドボディとターボ前提にしてたからね。

ちょこちょこ追加して変化を楽しむのも一興ですが、
時間ができたら一気に付けてヒャホーって感じになってみようと思ってます。

屋根がガタガタいってたので対策です。
フロントガラス周りの所を変えました。
工賃込みで11000円ちょっとで部品単価が上がっていました。

やはりここがヘタって潰れていたための密着不足が原因だったようで
無事完治しました。

夏本番なのでサンシェードを買いました。
去年はハリセンみたいなのを買ったけど、狭い車内に置場がなくてあまり使いませんでした。

そこで購入したのがクレトムの遮光スプリングシェードです。
畳むと直径20センチくらいの丸になりコンパクトで
テンションが効いているのでベチャッと崩れ落ちません。

寸法を測ってSサイズを買いましたが、思ったより小さく横方向で隙間ができます。
Mサイズを買い直したら、やはり大きいですが真ん中がヒダになっているので
横方向は調整がききますし、縦方向はダッシュボード奥に突っ込んだら
手前側はサンバイザーを出さずに間に差し込む形で固定出来ました。

余ったSサイズはリアに使っています。
ハードトップ内装はマジックテープが付くので上の方にダイソーで買った丸いマジックテープを貼って固定しています。


何回も畳んでいたら綺麗に畳むコツを掴みました。
忘れた時のためにメモっておきます。
半分に畳んだ状態でゴムひもを真下にして左右を掴み１回ねじる。
ねじったまま左右の手を近づけるとクルクルッとまとまりだします。
更にもう少しねじってやるとツルンと小さく収まります。
取説では左右の手を寄せる所が書いてなかったので、
ねじってパタンと畳もうとしたりして歪な形になっていました。


調べてみると同社でエクセレントシェードってのがあり3000円もしますが
寸法はSとMの中間でMR-Sにドンピシャのようです。
夏の終わりにセールで安くなっていたらいかがですか。

セリカSPORTS　Mの水冷オイルクーラー取り付けで問題になる水路について考えました。
配管はエンジンルーム内で完結すること。
ロアホースは極短なのでアッパーホースとヒーターホースで考えますと、
A・B案が考えられます。
Aはヒーターコア戻りをカットしてコアに配管する。
Bはアッパーホースから分岐してコアにへ。
戻りはどちらもリザーブタンク前に接続。

Aは直列なので流れるが、ホース径が20から13に細くなることで抵抗が強すぎないか。
Bは並列なので、うまく流れないかもと分岐のアタッチメントが見つかってないこと。

サムコのホースは高いのでクールナッツのスーパーフレックスホースにしようと思っています。
コアから出ている管は14mmなのでこのサイズの水路がアレば一番いいんですけどね。

アドバイスがあればよろしくお願いします。

後期の大型フロントブレースを取り付けるにあたり
中期と後期のカタログの写真を見比べました。
見れば見るほど気合が入った補強がされています。

フロントホースメンとの薄型化と取付位置の変更
コアサポートサイドとその下を変更してメンバーブレース取り付け時の強度確保
Fアッパーマウント下のパネルにリブ追加
ドア上部に補強板追加
ドア内部のビームに金具追加
Bピラー下にガゼット追加
リアホースメントにステー追加
下回りはタンク前の左右にバー✕２追加
多分他にもあるでしょうね。

しかしまあ、先が見えてきた後期モデルにここまでやる。
設計・技術者も楽しんでたのが感じられます。

取り付けはもうちょっと暖かくなってからになりそうです。