リアパッド交換　意味不明な推測付き　その１

アウタ側のパッドがだいぶ減っているように見えていたので、車検前に整備代をケチって交換です(笑)

まずはタイヤを外し（当たり前ですね）

個々の部品を外し

外し

キャリパのボディを外し。

今回は外れにくかったので、ケーブルも外しました。

さて、なぜ外しにくかったか？

ピストンとパッドのクリアランスが少なく。

では、なぜクリアランスが減っていたのか？

結果からの推測になりますが

写真の上側が外したパッド。
さらに
上：アウタパッド
下：インナパッド
ですが、摩耗量は、アウタ（２ｍｍくらい）＞インナ（４ｍｍくらい）

アウタ側が引摺っての摩耗差が考えられます。


では、なぜそうなっていたかというと
キャリパの構造上、アウタ側のパッドは引摺らないようにクリアランスを持つ構造にはなっていないから。アウタパッドは、サポートにメタルタッチなので、摩耗粉が溜まると錆びやすく、

また、スライドピンは、パッドが摩耗すると、ピンがむき出しになる構造ですが、スライドピンをカバーしているゴムブーツに戻し機能がないと推測され。また、ボディとサポートを一体にするアウタ側のクリップ。これらが悪さをして、クリアランスを減らしてなんて感じでしょうか？
（合っているのか（(笑)）

で、この構造、引摺りには不利ですが、ジャダー性には有利と推測されます。

ますます意味不明になってきましたね。

ということで話は戻って

ピストンを戻します。

これは専用のものがなくてもいいように穴がありますね。（特許なのかな？調べたことはないけど）

穴を利用して（私はラジオペンチで、マネをする方は自己責任でお願いします）時計回りにピストンを押す方向に力をかけながら時計回りに回して戻します

ばらしたことはないですが、
構造上、押し込まないと戻らないので（３条ネジとか4条ネジとか使っているかな？まぁ、わかりません）

新品パッドのインナ側だけクリップつけて
（ラトル音対策でしょうね、クリップなかったら、パッドがフリーですから）

ちなみにアウタパッドは、ボディとサポートとクリップで固定され、それがラトル音対策ですね。


意味不明のことが多いですが、続く