Yuki@RD5のブログ一覧

先月、オーディオのデッキを、今までの2DINタイプから1DINタイプに換えました。
で、余った1DINのスペースをどうしようかと考えてみたのですが、
以前 買ったまま使っていなかった、FOCAL PS165のクロスオーバーネットワークを
この 空いた1DINスペースに入れてみようと思い立ちました。


ちなみにこのPS165、だいぶ前に中古品を購入したのですが、
不注意からツイーターを破壊してしまい、さらにCRVのドアの鉄板の形状の関係で
ミッドを固定できないという事がわかり、こりゃスピーカーは使えないなとなっていました。
残ったクロスオーバーネットワークは生きていたんですが、結構大きいので
設置のスペースが無いという事と、今使っている FOCAL ISS165のネットワークが
健在だったので、こちらも活躍する場が無いままになっていました。


まずは PS165のネットワークを1DINスペースに収める所から。
量販店で1DIN用の小物入れを購入し、これを加工して この中にネットワークを詰め込みます。
試行錯誤の結果、↓のような感じになりました。

手作り感満載ですが、まぁ普段は見えないし、安全に動作できればOKかな…という感じです。
これをもう少しキレイにして、端子にケーブルを付けてひとまず完成です。


次に スピーカーの配線です。
現在の FOCAL ISS165のネットワークはインラインタイプ(配線の途中に割り込ませる)なので、
このネットワークを外すのと同時に 新たに配線をし直す必要があります。
というわけで、改めてケーブルを作り直しました。
さらに、今までドアのスピーカーは純正の配線を使っていたのですが、
ちゃんとしたスピーカーケーブルをドアに引き直しました。
ドアの蛇腹の中にケーブルを通す作業は大変でした。。。
周りの方々から こうすれば楽に通せるよと ご教授頂いていたのですが
実際にやってみるとなかなか思うようにいかず…心が折れそうになりましたｗ

苦労の末に なんとかケーブルも通す事ができ、ネットワークまで配線する事ができました。
で 一通りケーブルを繋ぎこんで、とりあえずはデッキを仮付けして音出し。
ドキドキしましたが、無事に各スピーカーから音が出ました！
配線間違いも無し！良かった！！


無事に音が出たので デッキとネットワークが入っているケースをしっかり取り付け、
外したパネル類もみんな元に戻します。
で、完成がコチラ↓

普通ｗｗ
でもこれが狙いなので満足です♪

それで、ケースの蓋を開けるとこんな感じです↓

詰め込まれてますね～ｗ
ツイーターに繋がるハイパスのネットワークには 信号レベルやクロスオーバー周波数を
切り替える事が出来るスイッチが付いていますが、ケースの蓋を開ければ
なんとかスイッチの切り替えも出来ると思います。


音の変化に関しては…正直あまり良く分かりませんが(爆)、
とりあえずこれで オーディオに関しては自分のやりたい事を全て出来ました。
あとは煙が出ない事を祈りつつｗ、楽しんで音楽を聴こうと思います♪

お盆休みの作業で残った課題についてです。

デッキが再起動を繰り返す件についてですが、改善策は見つからないまま 段々と再起動の頻度が増えていきます(汗)
で、何が原因かを探るため、バッ直をやってみました。

バッ直をする事で ACCラインの安定化を図ると同時に、マイナス側もバッ直をする事で 仮にボディアースが微妙な状態でアース不良が発生していた場合も改善できる！ というような事を狙います。
作業の状況はコチラ。

で、配線をなんとか終えて、デッキを繋げてドキドキのエンジン始動！
…ん？起動してこない。。。
30秒くらいして、ようやくデッキが起動(良かった！)
しかし、３秒後、再起動発生ｗ
全然ダメじゃん。効果なし(涙)

その後も再起動を繰り返し、全然音楽の再生が始まりません。
以前より酷くなってるぞコレ。。。
(バッ直の配線自体は間違っていないんですが…)

とりあえず その後しばらくしてから なんとなく動き出しましたが、それでも数分に一回は再生が止まり、デッキが再起動します。

…うん。デッキの故障かなｗｗｗ


この数日後、お友達のソアラコさんからデッキを貸して頂ける事になり、２時間くらい お借りしたデッキをCRVに繋いで動かしてみましたが、当然ながら電源落ちや再起動は全く無し、特に問題無く動きましたので、最終的にデッキの故障という事で決着としました。
(まぁ 車体側は100%悪くないとは言い切れませんけどね…今回はとりあえず…)

で、決着したその日にアマゾンで新しいデッキを購入ｗ

こんな事もあろうかと、少し前から どんなデッキが良いかとメーカーのHPなどを
ちょいちょい見て 良さげな物を探していました。
今までは2DINのモニター付きで DVDも再生出来て…と多機能なデッキでしたが、思い返してみると ここしばらくはDVDを車内で観る事も無く、音楽のソースは98%くらいUSBメモリに記録したmp3でしたので、いっそのことシンプルな奴にしちゃおうか！？
という事で、CDすら付いていないデッキにしてみましたｗ

カロッツェリアの MVH-6600 というデッキにしたわけですが、CDが無いせいもあり、とってもコンパクト！

今まで使っていたデッキと比べると、奥行きは半分くらいしかありません(驚)
これだけコンパクトながら、カットオフやイコライザやタイムアライメント等、オーディオ関連の機能は上級機種と変わらないくらい揃っています。
これで 新品で15000円くらいですから、コスパは非常にイイと思います。

デッキを交換して１週間近く経ちますが、再起動する事も無く(当たり前ｗ)、快調に動いています。
タイムアライメント等の設定も 以前のデッキで設定していた数値をとりあえず入れ込んでみました。
なかなかいい感じです♪


これで ひとまずオーディオ関連の問題は解決です！
1DINになったので、余ったスペースを使って ちょっと小ネタでもやってみようと思いますｗ


ちなみに バッ直の効果 についてですが、正直 私の耳にはよくわかりませんでした。
最初 ミッドの低音がちょっと強くなったかな？という感じもしましたが、デッキの設定でミッドの低音は切ってしまったのであまり分からないし。
また、マイナス側もバッ直した場合にノイズが乗るかもしれない という情報もありましたが、運よく今回はノイズも無く(変な音は何も聞こえない)、一先ず安心です。

続きです。

お盆休みでやってみた下記トピックスの、いよいよ最後の記事です。
１．リヤハッチのハーネスをUS化
２．リヤハッチの鉄板に制振材貼り付け
３．助手席ドアのビビり対策
４．左側ミッドから音が出ない？調査
５．ヘッドユニットが勝手に再起動を繰り返す問題調査
６．後部座席真ん中用のUSシートベルト 受け側取り付けに挑戦
７．トノカバー取り付け

１番２番についてはこちらのブログ
３番４番５番についてはこちらのブログ


６番です。
今年６月に装着しました、後部座席真ん中用シートベルトなんですが、
とりあえずは「付いていればいい(実用できなくていい)」と思っていたのですが
シートベルトを引き出して 座面にある受け側(JP純正)に 何気に差し込んでみたら
「カチッ」と普通にハマる事に気が付きました。
それであれば、もう片側の受け側をUS純正のベルトに換える事が出来れば
もしかしたら普通に使えるんじゃないか…？と思い立ちまして。
US純正の受け側も 一緒に付いてきていて手元にはありましたので、
せっかくだから付けてみちゃおうぜ！と作業開始ｗ

で、完成したのが記事トップの写真です。
しっかり ３点式のシートベルトになりました。
※ただし車検は大丈夫なのかどうか…


この、シート座面から出てきている部分がUS純正のベルトなんですが、
実際に自分で座って シートベルトをしてみましたが、かなり窮屈な感じです。
それに、両脇の座席はピラーからベルトが出てくるのに対して 真ん中は天井から出るので
首にベルトがあたって 擦れて痛いです。
まぁ、シートの形状的にも真ん中は座りにくい場所なので、
基本的には 積極的に座る場所では無いのでしょうね。

でも、これでしっかりとUSシートベルトの形になったので 非常に満足です☆
もうちょっと詳しい取り付け状況はコチラからどうぞ。


で、いよいよ最後の７番。
ガラスがクリアになった事で心配なのが夏の車内気温(マジ暑い)と内装の日焼けによる変色です。
特に 荷室にあるウーファーボックスの生地は 黒の絨毯ぽいやつなので、
結構すぐに茶色に日に焼けちゃうんですよね。。。
という事で、ウーファーボックスと荷室のプライバシーを確保しようという事で
トノカバーを装着しました。

うちのCRVには純正のトノカバーが元々付いていましたが、振動でギシギシと煩いし
個人的には無い方が良いなと思ったので、納車されて数日で外してしまい、
その後 ずっと部屋の押し入れの中で眠っていました。
約６年ぶりくらいに引っ張り出してきて、装着してみました。


いやー やっぱり個人的には無い方が好きｗ
でも 大切な内装やウーハーボックスを守るためだ！仕方ない！！

閉じるとこんな感じです↓

走ると やっぱりギシギシ音が気になる。。。



とりあえずこんな感じのお盆を過ごしましたｗ
最後まで読んで頂いた方、ありがとうございました！

そして今月は 足回りのリフレッシュです☆

前回ブログの続きの、お盆休みにやった事についてです。
もう９月に入っちゃいましたけどね(爆)

では、まずはお盆休みでやってみたトピックスをもう一度おさらいです。
１．リヤハッチのハーネスをUS化
２．リヤハッチの鉄板に制振材貼り付け
３．助手席ドアのビビり対策
４．左側ミッドから音が出ない？調査
５．ヘッドユニットが勝手に再起動を繰り返す問題調査
６．後部座席真ん中用のUSシートベルト 受け側取り付けに挑戦
７．トノカバー取り付け

１番２番は前回書きましたので、今回はオーディオ関連の３番４番５番について。
これがなかなか 根の深そうな問題でして、３番はとりあえず解決したのですが
４番５番は 現在まだ解決しておりません。


まず３番。
今年のGWに 運転席と助手席のデッドニングをやってみたのですが、
施工後しばらくしてから、助手席からビリビリとビビり音が出始めました。
しかも、ほとんど全音域でビビっているため、終始ビリビリしっぱなしｗ

デッドニングをしたことによってビビるようになっては本末転倒です。
という事で、助手席の内装パネルをドンドンと叩いてみて、
ビリビリと音が出る部分を探し、スポンジテープを貼り付けました。
何回かのトライの後、ようやくビビりを止める事が出来ました！
これでまた気持ちよく音楽が聴けます♪


…と言いたいところなんですが、次に４番５番です。
うちのCRVは、納車時に新調したデッキが わずか１年半で故障してしまいました。
その後に購入した中古のデッキは 現在まで約３年半頑張っています。
ですが、少し前から「動作中に急に再起動がかかる」という症状が出始めました。
また、これは極稀にですが 画面に「アンプエラー」と表示され、一切の操作が出来なくなる
でも 音楽は再生できている(ちゃんと音が出ている)という事もあり、
またデッキの故障か？？という状態になっています。

また、上記の「アンプエラー」が出た後くらいからだと思いますが
助手席側ミッドから音が出ず、ボリュームを上げると急に鳴り出す という事も出ていました。
せっかくビビりが直ったのに、これではまともに音楽が聴けない。。。

とりあえず 助手席側ミッドは 一度接続をし直してみましたが、断線やショートの跡も特に無く、
その後はちゃんと音が出るようになりました。
今のところ調子は良いですが、原因はよくわからず。

それに、現在のデッキの「再起動がかかる」と、以前のデッキの「急に電源が落ちる」というのが
なんとなく症状が似ている気がして、違うデッキで似た症状が続く事なんてあるのかな？
と疑問に思っています。
(両方ともカロッツェリアですけどね)

で、もしかしたら 原因はデッキではなく車体側にあるのでは？？
という事で、再起動がかかるのであれば電源線(とアース)を疑ってみようと思い
これは今後の課題ですが、バッ直をやってみようと思います。
アース側も、可能であればバッテリーのマイナスから直で。

という事で、とりあえずお盆の段階では不要なエレクトロタップを外し、
新たにギボシ端子を付け直したりしてみましたが、症状は改善されませんでした。


デッキ裏が少しスッキリしたので、それは良かったですけどね！


オーディオの問題は、まだまだ続きそうです。。。


で またまた長くなってしまったので、６番７番はまた次回！！

お盆休みが終わってしまいました。

今年は９日間という 例年より長めのお休みでしたが、
世間はこんな状況なので遠出も出来ず、近場で過ごしました。
まぁ こんな時には車弄りですよねｗ GWと同じです。

というわけで 今回のお盆休みでやってみたトピックスはこんな感じです。
１．リヤハッチのハーネスをUS化
２．リヤハッチの鉄板に制振材貼り付け
３．助手席ドアのビビり対策
４．左側ミッドから音が出ない？調査
５．ヘッドユニットが勝手に再起動を繰り返す問題調査
６．後部座席真ん中用のUSシートベルト 受け側取り付けに挑戦
７．トノカバー取り付け

こうやって書き出すと 結構色々やったな…ｗ
項目によっては 数分で終わった物もありますし、解決していない物もありますけど。
あとね、とにかく超暑かった。
簡単な作業やるだけでも汗だくでした。
炎天下でやってたし(危)。


まずは１番と２番です。
先月、セカイモンで リヤハッチのハーネス(中古品)を購入しました。
当初は 今付いているJP純正のハーネスとソックリ入れ替えようと思っていましたが、
コネクタのピン配置や配線の色や並びが日本と同じなのかが分からなかったのと、
荷室の内装をガッツリ外さないといけなかった事もあり(これが超面倒)
必要な一部分のみをUSハーネスから切り取り、
この部分だけ入れ替えるという方法にしました。
これなら リヤハッチの内装パネルを外すだけなので 作業がだいぶ楽になります。

まずは内装パネルを外して、入れ替える配線を車体から外します。
入れ替える部分は、運転席側の熱線＆ハイマウントストップランプのハーネスです。
現在は、ハイマウントストップランプ用の線を自分で引いてきて、熱線に繋がる
グルグルのスパイラルケーブルとまとめて内装パネルの中に入れていました。
こんな感じ↓

一方 USのハーネスは、最初からハイマウント用配線がグルグルケーブルと一体に
なっているので、これを再現したかったのです。
というわけで、USハーネスからこの部分を切り取り、JPハーネスも同じ部分を切り取り
それぞれを入れ替えます。

完成したのがこんな感じ↓

最初の写真と比べると、後付け感も無くなって だいぶスッキリ(個人の感想)！
それに、これでこの部分も USと同じ見た目になった事に大満足です。
JPハーネスに比べると、USのは太めのグルグルケーブルになっています。
線が１本(JP)→３本(US)になっているので 太くなって当然なんですけどね。

ちなみに、ハーネスを入れ替えて ハイマウントの点灯確認をしようとしたら
なぜか点灯せず(汗)、線の接続に失敗か？そもそも接続先を間違えたか？？と
色々悩んだ挙句にホームセンターにテスターを買いに走ったりして、
最終的に分かった原因は電球が切れかかっていて点灯しなかった というオチでした。
それまでは絶好調に点灯していたのに、どうしてこのタイミングで…？？

加えて、ハッチの内装パネルを外したので、
鉄板部分に 以前のデッドニングで余った制振材を何枚か貼り付けてみました。
ハッチを閉めた時の音が バターン！ から バタン！ に変わりましたｗ
それ以外の効果は特に体感できませんでした！
まぁ そんなもんだよね！うん！！


なんだか長くなってしまったのでｗ
３番以降の作業は また今度書こうと思います！
ハーネス入れ替え作業は整備手帳にも記載しました！