いちろう＠2019のブログ一覧

こんなものです。
\120/1個（税別）

JA2/JW3用のリアダンパー4本＝100×4
JA4用リアダンパー1本＝100×2
JA4用フロントダンパー2本＝200×2
合計＝1000cc

という訳で、Kawasaki純正フォークオイルG15（１L缶）が無くなっちゃいました。

近所のKawasakiプロショップへと１Ｌ缶を購入しに徒歩で行ったんですが無くて、仕方なく４Ｌ缶を購入・・・



別にダンパー改造にバイク用フォークオイルを使う必要無いと思いますが、
用途が似てる事と、無難な粘度って事で使ってます。

粘度は動粘度（ｃＳＴ４０℃）を見てますが、
バイクの純正相当であるＧ１０を基準とすれば、分かり易いかと。
トゥデイの純正よりは硬いフォークオイルＫＹＢ　Ｇ１０Ｓの動粘度は[３７．２]

以下参考として、
Kawasaki純正Ｇ１５　[４９．５]
ＫＹＢのＧ１５Ｓ　　[５５．２]
ＫＹＢのＧ３０Ｓ　　[１１６．１]

エンジンオイルだと、メーカーで若干違いますが
　５Ｗ－２０　　　　[約５０．０]
　５Ｗ－３０　　　　[約７０．０]
１０Ｗ－４０　　　　[約９５～１００．０]

デフオイルだと
７５Ｗ－９０　　　　[約１１５．０]
８０Ｗ－１４０　　　[約２１５．０]

むやみに硬くしても、足の動きが悪くなるだけですし。
動粘度が１００超えるようだと、ダンパーのゴムシールが不安です。

ＫＹＢ　Ｇ２０Ｓの動粘度数値がネットで拾えないんですが、恐らく７０～８０でしょう。
これを使ったＪＡ４用改造ダンパーにノーマルスプリングと組み合わせたら、乗り心地か悪くて少々気分が悪くなった・・・とのインプレを頂いてます。

７５Ｗ－９０のデフオイルを使用して、ゴムシールが抜けた例もトゥデイ仲間から聞いてますし、フォークオイルのＧ１５であれば、一般的な使用で、乗り心地と走りのバランス的に不満は少ないかと思います。

基本的に、ダンパーオイルを硬くしてロールを減らす考えは間違いで、乗り心地が悪くなるだけ。
それよりも、スプリングだけ硬くした方がマシです。
片方で対処しようとするのは無理な話。
スプリングそのままでダンパー改造のみな場合、シッカリ感が出たくらいで丁度良いと思います。

ただ、最低地上高が車検に不適格なほど低い場合、柔らかいスプリングを使うと、底突きと呼ばれるバンプタッチやタイヤとホイールハウスの干渉したりしますので、対処療法として動粘度１００に近いオイルを使用する場合もあります。
結果として、褒められた足になりませんが・・・

先日のブログでＪＡ４用猫魂（１７号）の無料レンタル会員募集してましたが・・・

すみません、製作失敗しました。

改造後、フロント片側の減衰が全く出ない状態に。

どうにも出来ないのは、６号製作以来２度目の事です。
とても程度の良いダンパーだっただけに、勿体ない事になりました。
原因は切り屑が入った事しか考えられないです・・・
注意していても、ダメな時はダメなんですが、最善の努力はしてるので仕方ないなと。


幸い、レンタル会員の募集が無かったので、募集を中止させて頂きます。

昼間ＪＡ２で走行中、足元に何か小さなものが転がってまして、
信号待ちで拾ったところ、青い円錐形状のプラスチック片でした。

何だこれ？と思いつつ、窓からポイと捨てる訳にもいかず、
コインポケットに仕舞いました。
走りながら、これは嫌な予感がするな～と、
駐車場に車を停めて、後ろ確認しましたら、やっぱり・・・
ブレーキランプが点きっ放しです。

応急処置として、ゼリー状瞬間接着剤を購入し、
先ほどのプラスチック片を、ブレーキペダル根元の所定位置に差し込み接着しました。
ツバの部分が割れて落下してたんです。

後でトゥデイ仲間に聞いたところ、この部品は「ペダルストッパーパッド」という正式名称で、某ホンダ車の集まりでは、通称「ゴリチク」と呼ばれてるとか。

パーツの耐久年数が１５～２０年らしく、古いホンダ車乗りには常識？なマイナートラブル。
私も以前から聞いてたので、バッテリー上げずに済みました。

猫魂に、ダンパーオイル注入してる動画をアップしてみました。

最初はアストロプロダクツで買った注射器を使ってみたのですが、
あんまり効率悪いので、即却下。
動画のように、ダンパーロッドを伸縮させ吸わせてます。
こちらの方が早くて楽。
リアなら、約１０ストロークさせれば注入完了。