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私のZはフェアレディZではなく逆輸入車の370Z NISMOってことで当然左ハンドルの北米仕様。いずれも日産の栃木工場産なんですがね。
という事でエキマニが昔からの悩みどころ。当然 純正は右左ハンドルで同一仕様のエキマニが装着されています。純正で右/左ハンドル用で分けている車は聞いたことがないです。2駆/4駆でフロントチューブやマフラーの床下チューブを分けている車はあり。
一方、社外品で径を太くしたり完全等長にしている仕様はギリギリまでスペースを使用している為、右ハンドル用は左ハンドルにはつかないし逆もしかり。欧米でも370Z用のアフターマーケットのエキマニは販売されていますが、走りに振った仕様は当然触媒レス前提でロングエキマニ（汗）。純正触媒のレイアウトを踏襲したものは日本製ほど凝った仕様のモノはない。（出力・音にこだわる人は当然触媒レス。州によっては車検もないし...そもそも、Ｚはサーキットまで積車で移動して街乗りには一切使用しないとか...）

370Z GT4仕様のエンジンとエキマニ。当然ロングの極太。


昔Z33時代にS耐久のST1クラスに3.8LでNISMOが供給していましたが、あれも同様の極太ロングですね。


色々物色していましたが、ようやく純正触媒に対応したよさそうな製品が発売予定。過去にも色々と購入しているのでメーカーからダイレクトメールが来ました（汗）。今なら先行予約で＄９９９と日本製に比べると格安！
でも為替がな～。送料や税金含め為替の影響を受けるので悩み中。来週はアメリカ大統領選挙。為替も乱高下する可能性がありもう少し為替の様子を見て考えます。
先ごろは139円まで円高に一瞬なったのでその際にキャンプ用品をアメリカから買ってしまいました。我ながらタイミングはよかったですね（笑）

モノはエンジンの排気ポートと接合フランジと触媒との接合部分をステンレスのキャスティングにすることでコストを下げているようです。日本製はこの辺りは職人技で手作業で作っていると思いますが、コストと製造ばらつきを抑えるならキャスティングでしょうね。で、本体は約44㎜あたりのパイプで完全等長、集合部は約62㎜の模様。インチ規格なので集合部は日本製よりも少し太くなりますね。
おそらく日本製よりも肉厚でフランジも厚いので重いと思いますが、そのかわり丈夫かな。



エキマニ交換で16HPの向上。特に高回転側は良い感じですね。VQ37はNISMOの排気系で純正に対し更に高回転が出力点になっていますが、更に排圧を抜いて吸気抵抗も下げるともっと上で7500～8000rpmくらいに出力点が来る事がありますね。最高回転の引き上げは寿命に大きく影響がでますが～4速あたりまでで1瞬しか停滞しないのであれば回して使うのもありかな～と。
The dyno graph shows us maximum output of +16whp and +2lb-ft of torque, but more importantly, we see peak gains of 17whp and 12lb-ft of torque at 7250rpm. Increases in horsepower and torque are apparent throughout the RPM range, especially towards the top, where your car was meant to be driven.

Z34はホントにブレーキが厄介な車です。Ｚに限らず同型のBo〇chのとあるＡＢＳユニットを使用するマ〇ダ、ポ〇シェ ボ〇スターの特定モデルも同型の症状が出るようです。同じ制御系なので当たり前か...
370Z GT4は同じBo〇chでもスポーツABSのM4に換装されています（こちは既に廃盤で新型になっています）。換装を考えましたが、さすがに素人が払える金額ではないので（為替次第ですが当時でＡＢＳユニット+ソフトで100万超え＆Ｂo○chにＡBSのキャリブレーションを委託すると2000万～が相場。当然、生産車用のキャリブレーションはもっとお高いです）、一時期ABSを完全キャンセルにしてブレーキバランサーで好みの仕様にして乗っていました。

が、ミニサーキットは良いがFSWの1コーナーや裏ストレートなどの200キロ超えからのフルブレーキではABSに勝てるわけもなく（涙）...、更に失敗してロックさせてしまうと車速の高いフルブレーキでは一発でタイヤにフラットスポットが出来てアウト。結局マージンを取るしかなく、私のレベルでは1コーナーでは20ｍくらいＡＢＳアリに対して手前から踏まないと安定しない。結局、最終的にはＡＢＳ有に戻しています（色々大手術して好みの仕様に...）

一方、最近のＡＢＳは前後バランスがＡＢＳでコントロールされる。昔のプロポーショ二ングバルブと異なり種々の条件で可変される。これが曲者でまた好みに合わないシーンが出てきます（涙）。ブレーキの上手なドライバーはこの辺はうまく合わせるのでしょうが私には無理！（最近のEV/ＨＥＶ/Ｐ－ＨＥＶは回生ブレーキと油圧ブレーキを協調している為、更に複雑...好みに合わないと嵌ります。ポット出のＢＹＤはこの辺りが下手。意地悪で色々ブレーキ操作するとぼろが出る感じですね）

ＡＢＳ仕様変更後にブレーキバランス調整でパッドを何種か試しています。フロントはエンドレスのＣＣ35一択。踏力が必要ですが非常にコントーラブルでFSWを連続走行してもたれない。耐久レース用なので一般的な走行枠の30～60分連続は余裕。（これでだめなら、そもそもブレーキ系を大型化、ブレーキ冷却強化が先）
今はリヤはCCRG。こちらは1昨年から使用。CC35と似たような特性で踏力が必要だがコントラーブル。昔CCRGをフロントに使った事がありますがCC35に比べると減りが早いのと熱が入ってもあまり効きが変わらない、というか街乗りでも効く（冷機はCCRG＞CC35だがサーキットで熱がはいると逆になる）。あとは街乗りで被膜が落ちるとサーキット1発目でジャダーが出やすいのが注意かな。数週走って被膜を載せると元に戻ります。

話が長くなりましたが、今のブレーキバランスはもう少しリヤが効いてくれた方が中速以下は走りやすいが、高速のフルブレーキだとリヤからＡＢＳが入る感じ。乗っているとＡＢＳが大きく介入してくる感じはないですが、微妙に入っている感じですね。最近のＡＢＳは賢いので昔みたいにペダルに大きく帰ってこないので、作動していないような感じ？でも微妙に効いている事が多いです。（ABSが入らないという人がいますが踏み方が足りないか？ 気づいていない？ 一度、カットして乗ってみるとよくわかります）

昨日のＦSWのネタ。1コーナーのフルブレーキ。
踏み始めで一瞬フロントにＡBSが作動してのその後はずっとリヤが作動＆車速が落ちてきたところで一瞬フロントも作動。
（水色・紫がフロントの車輪速。黄色・緑がリヤの車輪速）


こっちは裏のストレートですが、基本的に同じ傾向
コーナーに進入時にオーバーが出てカウンターを当ててしのぎまいたが、見るとフロントの左とリヤ右の車速が大きく落ちており、ＡＢＳが介入している感じ。おそらくリヤが微妙にロックしてオーバー傾向になったのかも？ブレーキは難しい。

リヤのブレーキパッドの旅に再び出るか悩みどころですが、これ以上効きをあげるとブレーキ残した際にでオーバーがきつくなるし（過去にブレーキを残した際にＣＣ４０で効きすぎでダメでした）

皆さん、どうやって前後バランスのセッティングされてますかね？私は鈍いのでＡＢＳが大きく介入してくるか？ オーバーが出ない限り細かいところが感じ取れず（汗）感覚の鋭い人がうらやましい（笑）

今更ですが、よく見ると気温が高いので最高速遅いっすね...タイムが出ないのは気温のせいにしておきましょう。

今日は朝からFSWへ。ＦY24シーズンの走りはじめです。毎度の東名が渋滞でしたが7時過ぎに到着。サクッと準備して朝一番 8：00のＮS4を走行。それなりに混んでましたが走りはじめという事とS4枠が午後しかないので帰りの渋滞を考慮して決定。
で、タイムの方は後半に1周だけクリアが取れて1分58秒8でした。久々なので随所にビビリミッターが入って（汗）、今一つ。


新調したフロントのアッパーアーム良いですね。ピロにしているのでそれなりに街乗りで衝撃が増えますが...サーキットではわかりやすくていいです。
昔33GTRでフロントのアッパーとテンションロッドをピロにしていましたが、ボディに直接アームが装着されるアッパーアームのボディ側をピロにすると明らかに路面の鋭角な段差などの入力が入ると衝撃が...対してテンションロッドはメンバーを介している為、直接入力が入ってこないのでピロにしても街乗りが犠牲になる事はあまりなかった記憶。
今回はキャンバーを少し増やしてキャスターを寝かせた効果で100Rが良くなった感じですね。キャスターが寝るとステアに対して更にキャンバーがネガ方向へ行くためと思います（GTRの時もテンションロッドをひぱってキャスターを寝かしていました。同様に100Rが良くなりますね。筑波だと最終コーナーとか）走行後のフロントタイヤを見ても従来よりもトレッド外の接地面が2，3㎜うちに入ってリヤタイヤと同じような感じになりました。車高の高い車やバネレートの低い車は足が大きく動く前提なので初期でキャンバーつけすぎるとダメですが、ハイレートの車は最初からソコソコついている方が好みです。だんだんＳ耐みたいな足になってきて街乗りが．．．最近サーキット以外は乗ってないから良いか（笑）

せっかくなので100ＲにＯＰＥＮしたキャンプ場の見学。新しいだけあって超奇麗＆設備も充実。ＦＳＷ近くのホテルといい、キャンプ場といい結構なお値段。元々狙っている客層が高いのでしょうが...
一番の問題は焚火が21時以降できない事とタバコ（当然葉巻も）がダメ。私は焚火・酒・葉巻の為にキャンプをしているようなものなので、ちょっと無理かな。でも非常に奇麗でサイトによっては100Ｒも奇麗に見えるので車好きなグループキャンプや家族でキャンプをするには良いかも。

LLC交換したのでエア抜きついでに近所を試走。その後簡易でフロントのキャンバー測定。携帯にインストールした分度器ソフトだと4度超えてる（汗）。元々3度ちょっとでしたが1度強増えている。
流石に4度超えは過去経験なし＆ブレーキの効きが悪くなりそうなので4度弱に戻すため、シム交換。

付属で複数枚厚さ違いのスペーサーが入っています。現状は最も薄い仕様の一枚のみ。これを2番目の仕様へ交換。アーム長で1㎜くらい増える感じ？


6角レンチで簡単に緩めてシムを調整できるのが良いですね。ポルシェは純正でこのパターンが採用されていますね。
KTCの薄型ラチェット便利。



サクッとシム交換


中々レーシーでいい感じ。


とりあえず測ってみると簡易計測でちょうど4度くらい。とりあえずこの仕様で走ってみます。295/35/18に11J Off15のホイールの組み合わせ。さすがにこの仕様だとフェンダーと干渉するためフェンダー加工していますが、050→052で微妙に太くなるためキャンバーを増やさないとダメな感じですね。

今日は朝からアーム装着。これでキャンバー＆キャスターが調整可能。ブッシュは3か所すべてピロボール仕様。
シムと取り付け穴位置でキャンバーとキャスターが調整可能です。

とりあえずシムは最も薄いものを1枚装着。私はInfiniti Q50（日本でいうスカイラインセダン）のアッパーアームを流用していますが、それに対しても結構短くなりますね。


キャスターは中央の穴位置でもInfinitiアームよりもキャスターが寝ている方向です。
このため、まずは中央で設定。RZ34で少しキャスターを寝かせる変更が入ったようですが、マネして寝かすのがいいかも？


ただ、鉄製という事も有り純正のアルミに比べるとかなり重い...
調整式で強度を考えると仕方ないかな。


後、タイヤも購入。超久々にラジアルタイヤで走ることにしました。20年ぶりくらい？
ココ10年くらいはずっとA050 Mコンでしたが、昨今価格も高いしラジアルのA052でもMコンとタイムは変わらないとの評価もい多い事から財布にやさしいラジアルへ。
が、届いてびっくり。こちらもうわさ通り太い！ サイズは295/35/18ですが、A050に対して１㎝くらい太い感じ。