お手軽？パッド交換

今回、残りが2mmくらいになっていたので
パッドを交換。2mmあればサーキットでもう1回くらい
使えそうだけど･･･フィーリング悪化は必須なので

交換します。例によって自分にしては珍しい
連続リピート3回目になるNTBの3,500円パッド

材質的にはセラメタより若干安定している
素材。つまりセラメタよりは良い感じ？
の材質らしい(メーカー公表では)

実際の所限界温度は600℃～
適正も400℃付近まではもってたかな
摩擦力も一番手頃に変えるスポーツパッド
と同等。

使用した感じも説明通りといった気がする
特徴的には、街乗りでは結構初期制動があるので
純正フィーリングに近いかも

サーキットなんかだと初期制動を感じる
と言うほど制動はなくてやっぱりそこそこ踏み込んで
使う感じ･･･

パッド交換時はまず、ブレーキフルードの液面に
注意です。エンジンルーム運転席側にあるので
ここの液面を常に気にしながら作業するのが注意点

あとは特別な注意は必要ないけど
パッド交換ではボルトは1カ所(14mm)で緩める
ところがあるだけなんだけど、インナーフェンダー側に
頭があるのでくれぐれも工具を甘く掛けて
頭を舐めてしまったなんてことの無いように注意。

また緩めるつもりが締め込んでしまうという
ミスも陥りやすいので回転方向に注意しましょう。
運転席側と助手席側で向きが反転するので緩め方向を
よく勘違いしやすいです。

ホイールが外れたらいよいよキャリパーのボルトを
緩めます。青印の位置にボルトの頭がありますので
14mmで緩めます。

出来れば車を高くリフト出来るなら高めにリフトして
しっかり潜り込んで作業する方が良いかと思います。

ジャッキアップ程度でやるならそこそこ柄の長い
工具で無理な力を掛けずにスムーズに緩められる用に
工具を準備しておくと良いです。

良くやりがちですが、硬いからと行って叩いたり
ハンマーで叩いて緩めていくのは辞めましょう。

ボルトを緩めたら引っこ抜きます。
ねじ山が切ってない部分があるのでひたすら
回しても自動的には抜けませんｗ

いざぼるとが外れたらキャリパーを開きます。
青色印がいわゆるピストン。

マーチは1個だから作業が楽ちんです。
黄色印の奴はパッドを常に外側へリリースするための
バネみたいな役割？なのかな。

なので一応、取り外したら、普及の時に忘れずに
取り付けてあげましょう。

今回外したついででローター撮影。
スリットやディンプルには随分とカスが
溜まってたので除去ｗ

一応見た感じ、そんなに状態は悪くなく
パッドとの相性も程々に見えました。

スリットも残ってるしクラックも無し
まだ行けそうですね。

こっちが噂のNTB激安パッド。
サーキット2回(確か2回だけ･･･ｗ)と街乗りです。

2mmくらいになっても特別型くずれもなく
表面もツルツルはしてないけど悪くはなさそう
ちなみに、ケイズしか走らないと右輪のパッドが
1mmくらい摩耗が早いようですね。

パッドに付いてる金型もパッド交換時は
ちゃんと新しいパッドに付け替えましょう。

丸印で解るようにイン側、アウト側のパッドで
ちゃんとシム(金型)の形状が違うので
付くようにしか付きませんので安心です。

いよいよ新しいパッドを組み込みますが、
ピストンが摩耗したパッドの分だけ飛び出ているので
引っ込めないと新しいパッドは入りません。

ピストン戻しなんて工具もありますが
自分はいつもこれ！

パッドを二枚を向かい合わせて重ねて写真のように
あてがいます。あとは丈夫な棒でてこの原理で
ぐぐぐぅ～っと押し戻せばＯＫ

ピストンは全体に均一に力が掛からないと
もどしずらいです。凄い力を掛けないと
戻らない場合はピストンに斜めに力が
掛かっていたりする証拠なので写真のように
平らな物をあてがって均一に力が掛かるように
するとd(>_・ )グッ!

分厚い鉄板なんかでもOK。
ちなみに、ピストンを戻すときはブーツに
傷が付かないようにだけ気をつけましょう。

また、ピストンを戻すときに、ブレーキフルード
タンクが溢れないか気をつけながら作業をしてください。
希に、ディーラーなどで摩耗して下がった液面分
を補充して、ピストンを戻すと溢れちゃう場合が
あります。

溢れそうなときはスポイトなどでフルードを抜き取って
作業を続行します。

ピストンが戻ればあとは新しいパッドを
逆の手順で組み付けて完了。

シムの取り付け、パッドのバネ、ボルト閉め忘れ
などに気をつけて作業を終了しましょう。