くりのぶのブログ一覧

家の周りをちょろっと走っただけでしたが今日はツインリンクもてぎまで行ってスポーティ＆セーフティ２半日を受講してきました。　

往復３３０ｋｍ＋スクール１００ｋｍ走行。

一日乗ったらすっかり慣れてしまったので、もうこれが普通の状態って感じになりました。
トルクの段付きがあるから街乗りしずらいかもと思いましたが段付きがある回転数は街乗りでは使わないので今まで通りの感覚で運転できます。

またサーキット等の全開走行する場合は段付きがある回転数より上しか使わないのでこれまた問題なし。

パワーアップ度はGPSロガーでもてぎ南コースでの０～１２０ｋｍ／ｈの加速にかかる時間をチェックしたら
ノーマル状態の冬の加速（エアコンなし）とRaceChipを付けた状態での真夏＆エアコン全開の加速がほぼ同じでした。

燃費は帰路、水戸ICから自宅までの燃費計の平均燃費が１６．５km/lくらいでしたので特に悪くはなっていないようです。

暑い中それなりに負荷をかけて走っても水温が上がったりしなかったのでまぁ大丈夫な品物なのではないかと思います。

この前ブログでサーキットを走るとすぐにブレーキパッドが減ってしまうと書いたところ☆風香☆さんから低ダストパッドに交換したので箪笥の肥やしになっている純正パッドを譲って頂けるというメッセージを頂戴しました、ありがたいことです。

でもって、本日ブレーキパッドが届きました、この度はどうもありがとうございます。

予備ができて安心したので早速７／１のツインリンクもてぎサーキットドライビングレッスンに申し込みをしてしまいました。

ドライだったらこの日一日でフロントはまた半分減るでしょう。

工具も買い増ししたので今度交換するときはローターと一緒に交換します。

欲を言えばブレーキアシストの介入をなんとかしたいです、現状コーディングで一番介入が少ない設定にしているのですができればオフにしたいです。

作業内容は整備手帳をご覧ください。

ツインリンクもてぎのサーキットレッスン１日、鈴鹿サーキット走行30分x3（1日）でフロントパッドがなくなってしまいました。走行距離は2000kmくらい。

鈴鹿をあと４周くらい走れば完全に裏板に達してしまいそうなくらい残りがギリギリでした。




この３ヶ月で３回目のパッド交換になります。

たまたまヤフオクを見ていたらA1の純正ブレーキパッド一台分、ブレーキローター一台分が出品されていました、写真を見たところほんの少ししか減ってない様子。

残り時間は16時間、ナイスタイミングで発見しました。

まずは最低落札額の5000円で入札。

他の入札者がいれば当然値段は上昇しますが、今回は勝算があります。
まだ3年以上経っているA1は日本にはないはずなので、みなさんサービスフリーウェイが使えるはず、よって純正パッドが必要な人は私の他にはいないだろうと読みました。

終了10分前からオークションを眺めていましたが予想通り他に入札者は現れず、ブレーキパッド＆ブレーキローター１台分を計１万円で落札できました。

送料は着払いでしたので総額11890円、純正パッドはフロントだけで14000円ですのでかなりお安く入手できたことになります。

そうそう、一応Ｄに連絡してサービスフリーウェイで交換できるか聞いてみました。
前回フリーウェイを使ってからの走行が7000kmではちとダメと言われたので使うのは車検のときになりそうです。

パッドとローターはDIXELのA1用スリット入りローターの箱に入って送られてきたのでブレーキチューンしていらなくなったパーツみたいです。

工賃8000円を節約するために今回は自分で交換することにしたのでドイツ車向けの工具が必要だろうと13mmのソケットとメガネ、15mmのスパナ、T40、T45、T50のソケットを買ったのですが必要なのは既に持っている7mmの六角ソケットでした。

そういえば昔タイヤ交換したときにパッド交換どうやるんだろうとキャリパーを見た時、スライドピンは裏側にありしかも樹脂でできたケースの中に入っていてキャップを外しただけでは見えなかったのを思い出しました。
すっかり忘れていました。

今回、鏡とライトを使って確認したら7mmの六角だとわかりました。

ことごとく外しましたがアストロの工具なのでダメージは少なかったのが幸い、KTCで揃えようと思ったりもしたのですが、しなくて良かったです。

ローターも使用限界が近いのでついでに交換しようと思いましたが、必要なのはキャリパーブラケットを外すのに18mmのソケットかメガネ、あとT30でした。

T30は汎用ドライバーを持っていましたが固着している感じなのでソケットを用意してインパクトドライバで緩めてやったほうが安全そう。

なのでローター次回に持ち越し。

キャリパーも国産車のシングルピストンなら14mmのボルト一本外せばOKなのにスライドピン2本とバネを外さなければならなかったりでドイツ車はすいぶん勝手が違うものだなと思いました。

作業してみたわかったのですが、A1は他のアウディ車と違ってブレーキパッド残量警告センサーが付いていないので国産車のように減ってくると金属のツメがローターに当たってシャリシャリ音がするようになっているのかと思っていたら何もありませんでした。

減りに気がつかないと裏板とローターが当たってローターもダメになってしまいます。
これでいいのかな？

リヤはまだ残りがあるので作業はしばらく先になりますが、また新しい工具が必要になるのかな？今度タイヤ外した時はよく確認しておこうと思います。

蒸し暑い中作業したので汗だくになりました。
今回で作業の要領がわかったので次回はちゃっちゃと作業ができると思います。

タイヤを新しくAD08Rにしたので試したくなり走りに行ってきました。

PLAPでタイムを見ながら走るのですがどーもタイムがでません、いろいろ試してみましたが4月のタイムに全然及ばす2分55秒くらいがやっとでした。
3秒もダウンしています。

気温30度、湿度高し、どーも蒸し暑さでパワーダウンしている様子。
走っていてなんだかストレートの加速が悪いなーと感じていました。

GPSロガーを使っているので走行後LAP+で解析。
４月のデータと比較しました。

ホームストレート　179.0km/h　→　173.3km/h
西ストレート　169.4km/h　→　162.9km/h

はっきりと違っていて体感が正しかった事がわかりました。

LAP+だと鈴鹿は8つの区間に分けて解析してくれるのですが全区間遅いです。
コーナーのボトムの速度はほぼ同じなんですがその後のスピードの乗りが悪い、などなどいろいろな事がわかりました。

タイムが良かったときはこんなものかとさらっと見て終わりにしていましたが、タイムがでないときは何が悪いのか詳しく調べることができてロガーがあって良かったと改めて思いました。

主題のタイヤはどうなのかというと条件が違うのでなんとも言えません。
コントロール性やグリップの状態はつかみやすくて扱い易いタイヤだと思いました。
ちなみにＳ字のタイムダウンは他の区間より少なかったです。

前のタイヤAD08では暑い時期に走っていないので比較がうまくできません。
Ｆ１鈴鹿ＧＰが終わって涼しくなってからまた試したいと思います。

参考までに

走行前の左前タイヤ


30分x3走行後の左前タイヤ
少しキャンバーが付けられればショルダー部の減りが緩和されそうなのですが、A1はトーしか調整できません。


車載ビデオ

原チャリは簡単に全開できますが、リッターバイクだと簡単に全開にできちゃうと危ないからそうしているのかわかりませんが、全開にしようとするとかなり手をヒネらないとならなくて大変です、またそうするとスロットルを戻してブレーキングに移行するのがやりにくくなりどーしたものかと思っていました。

で、そういうときはハイスロ化するらしいとどこかで知りました。

ハイスロ化っていったいどーやってやるのかわからなかったのでググっていたらNinja1000をハイスロにしたというブログを発見。

なるほど、ハイスロ化ってスロットルワイヤーを巻き取る部分の径を変えることなんだとわかりました。

そのブログはコレです↓
http://blogs.yahoo.co.jp/ninja1000taki0619/55180901.html

なんとACTIVEの40φインナーパイプを流用するだけでできるみたい。
純正は約36φで、ちょうど一段階ハイスロ化で私の要求にぴったりな感じです。

一昨日、暇つぶしに鈴鹿サーキット近くの南海部品に寄って店内を見て回っていたら、まさにそのインナーパイプが売っていたので購入、2100円でした。

今日ヒザスリキャンプに行かなくて暇になってしまったので早速取り付けてみることにしました。

スロットルケースを外したところです。


グリップが付いた純正スロットルパイプとACTIVEの40φパイプの比較。
ACTIVEのは汎用の為なのかワイヤーを掛ける穴がたくさんあります。


純正とほぼ同じになるように余計な部分をグラインダーで削りとりました。
作業し終わってからブログを読み直したらワイヤーを掛ける場所を工夫すればOKと書いてあるので実は加工無しでも大丈夫だったのかもしれません。


あとはグリップを移植し、元のように組み付けて、ワイヤーの遊びを調整をしてやれば完了です。
私は念のためグリスも吹いておきました。

加工作業をしましたが、ブログに書いてあるようにハイスロ化できました。
ワイヤーを引き直したりしないで済んだので、すぐに元に戻せるのも便利です。

この作業で面倒なのはグリップの移植とインナーパイプの加工でしょうかね、それ以外は＋ドライバー一本でOKです。

うちにはエアコンプレッサーがあるのでグリップとパイプの間にエアを注入するとグリップが膨らむのでさくっと外せます、付ける時もエアを注入しながらやるとするっと入ります。


スロットルパイプの加工は手作業で削るのは大変なので電動工具がないと大変だと思います。

実はまだ試走してないので懸念していたハイスロ化するとスロットルの微妙な操作がやりづらくなるのかどうかわかりません、後で試走に行きます。

★追記
組み付けたときはこんなものでいいかなと思っていましたがちょっと乗ってみたらスロットルのガタが気になりました。横方向にほんの少しだけガタつきます。
なるほど付属していたスペーサーはこういうときのためにあったようです、ちゃんと考えられていますね。

しかし径が大きくてそのままだとケースに干渉してしまうのでこいつも加工してやる必要がありました。
といってもハサミでチョキチョキして径を合わせればよいので簡単。
こいつを付けて組んだらガタ付きがなく良い感じになりました。
厚みは0.7mm位なんですが、かなりフィーリングが変わる物ですね。

満足いく状態になったので奥多摩で実走テスト。
大きくハイスロ化したわけではないので懸念していたスロットルの微調整がやりにくくなることはありませんでした。
全開するために必要なヒネり量もちょうどぐいっとねじればよい量になり、全開にするのが楽になりました。
２００ｋｍほど走りましたが疲労感も以前と変わらずです。

満足いく結果になり良かったです。