みやドリのブログ一覧

最近、やることが無く暇なのでバイクにドライブレコーダーが付いてないということで購入して付けてみました。
Ａｍａｚｏｎで１１５００円でした。ＳＤカード付。
バイク用は殆んど前後カメラの物しか無く安いものが少ないです。

毎日乗るフィットには３０００円の激安品を付けてるのに、たまにしか乗らないバイクに１万円オーバーのドラレコは勿体ない気がしましたが、万が一の為にということで取り付け実施。

車と違い、フロントフォークがストロークするのでフロントカメラの取り付け位置に少し困り、ステーも自作。
電源はヒューズボックスから取ろうと思ってましたが、今時の車は背面ミニヒューズに対し、古いバイクなので大きいヒューズ電源が必要。
背面ミニヒューズしか持ってなかったので、切断して半田付けして取り付け。

前後カメラを取り付け、ディスプレイもあるので、もう配線がグチャグチャ。

カメラもバイクスタンドをしていると傾いているので水平に合わせるのが大変。

何とか取り付け完了。車のドラレコは３０分もあれば付くかと思いますが、バイク用は２時間くらいはかかったかも？

ドラレコなんて役に立たない方が良いので、お世話にならないことを願ってます！

2/9に鈴鹿ツインサーキットにて走行会が開かれたので参加してきました。
前日の天気予報では晴れだったのに会場へ行ってみると朝の段階では雪（吹雪）でした。信じられません・・・写真はドライに天候が回復してくれた時です。
このサーキットのグリップコースは初めての走行で、フィットに車高調を入れてサーキット初走行です。
アライメントはＤＩＹでいつも通りホイールバランスも取ってませんがブレも無く、問題無しでした。
皆さん国産タイヤを履く中、安物アジアンタイヤというふざけた仕様で参戦。
遅くて邪魔にならないか心配でした・・汗

以前、フィットに乗り換えた時、試しにノーマル状態でモーターランド鈴鹿を走りましたが、ノーマルサスだとロールが凄すぎて横転しそうで全然コーナーで攻められない状態で、恐怖しかありませんでした。

サーキットでの車高調は必須ですね。車高調を入れてみるとロールが無くなることにより恐怖感が無くなり、やっとコーナーで攻めれるようになりました。車高が下がってスポーティーになりルックスもUPするので車高調は車のカスタムで最重要視してます。　（街乗りでの乗り心地は犠牲になりますが・・・）

走行会は午前中で３本×１５分、午後は２本×２０分とラストに模擬レースというスケジュールでした。

このクラスのタイムは走る前にドライだと４５秒から４６秒くらいかな？と思っており、１枠目を走り終わってみるとベストが53.1秒。　えっウエットとはいえ、自分はこんなに遅いの？って感じでビビりました。

２本目は一気に晴れてきてほぼドライに近い状況でした。
タイムは一気に上がって46.39秒で、路面でこんなに変わることを実感。納得のいくタイムが出ました。

３本目はセッティングを変え、さっきまでは減衰力を最弱にしてましたが、真ん中にしました。
するとタイムが44.26秒。ロールが減ってかなり乗りやすくてどんどん踏めるようになり２秒アップ。

午後からはベストタイム順にクラス分けされ、真ん中のグループに入りました。
この走行会は、インプレッサＳＴＩから、コンパクトカー、商用車のプロボックス、軽自動車と車種を問わずバラエティ豊かな走行会です(笑)
しかも主催者と参加者が全員だれかしらと繋がってるというアットホームな雰囲気に包まれてます(笑)

午後の１本目は減衰力最大にしましたが、あまりタイムは変らず44.3秒。
乗り味の違いもあまりわかりませんでした。とりあえず、減衰力は真ん中にしておくことにしました。

午後の２本目はこの日のベストの44.113が出ました。これくらいが自分の限界ですね。
総合でタイムが１３位と予想外に良かったのでびっくりです。



ラストが模擬レースです。


Ｚは先導車なので、グリッドは前から２番目です。前後にいるコルトターボ、ＲＸ-８、スイスポターボは自分よりもタイムが速いので、正直怖かったです・・。
このサーキット初で車高調もシェークダウン、アジアンタイヤ、1.5L NA＋未熟な腕
ではどうにもなりません・・・が一応動画をとってましたのでどうぞ！



１週目にコルトがスピンして１位になりましたが、ストレートでRX-8やスイフトターボにインに入られているので、イン側のクリップをお渡しする感じになり撃沈・・・
タイムで負けてる相手に鬼ブロックして勝つようなテクニックも度胸も無いので、お先にどうぞって感じです。
模擬レースの開始前は接触する恐怖感はありましたが、終わってみると結果的に楽しかったです。レース感覚を味わえました。フリー走行とは全く別物ですね。

とても刺激のある一日でした♪

完全ストレートでは音量が大きすぎたので、可変バルブセンターパイプを製作決意。



ヤフオクで売っている海外の怪しい電動式の可変バルブを購入

耐久性は未知数です（笑）

溶接タイプなので、溶接機持ってない人は取り付け不可です。

フランジに挟み込むタイプが一般的で、前の車で使用してましたが、最低地上高が下がることとフィットのフランジがフラットじゃなく、取り付けしにくいのでスマートな溶接タイプをチョイスしました。



以前製作したストレートパイプをぶった切り、可変バルブを溶接。

このバルブがリモコン操作で開閉して音量を調整出来ます。

銀色の耐熱塗装して完成。



こんな感じです。
純正センターパイプの良いところはタイコ部分が底上げしてあるので、最低地上高を上げることが出来るので車高短でも擦りにくいです。

通勤中、スロープで純正のタイコ部分を毎日擦っていたので、タイコ撤去後は擦らなくなりました。

社外センターパイプもタイコ部分が底上げされておらず、フラット形状なので擦りやすい形状かもしれません。

車高短には純正改おすすめです。


リモコンタイプなので、シフトノブ横に両面テープで貼り付け。
好きなタイミングで音量調整出来るようにしました。

これで排気系は自己満足しました。

この車はマフラー交換しても音が静か過ぎて回転数が分かりにくく、サウンドも寂しいのでセンターパイプをストレート化しようと思います。
触媒は付けたままなのでフルストレートにはしません。




とりあえずアップガレージで純正センターパイプを入手し、センターパイプのタイコをぶった切ります。
入り組んだ複雑な配管かと思いきや、パンチングのパイプの周りにグラスウールが巻いてあるだけでした。　かなり重たい・・・



半自動溶接機を数年ぶりに引っ張り出し、下手な溶接をして耐熱塗装にて完成。
かなり軽い。

取り付けしてみると、エンジンスタート時の音がヤバい・・汗
アイドリングは静かだが、とにかくスタートが五月蠅すぎ。　
キュキュキュ、ブウォーン！！！！！ってチューニングカーかよ！！というくらい・・
走行時の音量はそこそこアップのイメージ通りイイ感じ。
これでは音量的にＮＧなので、ご近所付き合いの為とりあえず純正に戻して、次回はタイコ部を可変バルブ化させて音調調整出来るようにして実用化する予定。

休みだったので、初めてバイクのタイヤ交換を手組で挑戦してみました。

今まで車は毎回手組で付けてましたが、バイクの方はチェーンがあったり、アクスル抜いたり面倒かなーっと思って店に出してましたが、節約の為に実施。

バイクのメンテスタンド（バイク用のジャッキ）を持ってなかったので、車用でジャッキアップ。
バイクが傾いてかなり怖いです。おすすめしません。

リアから交換してみましたが、特に難しい点も無く、普通に交換出来ました。
車のタイヤを手組出来る人ならバイクも普通に出来ますね。
逆にバイクのタイヤ交換出来る人は車も（バランス除く）出来そうです。

次にフロントですが、ジャッキアップがさらに怖い・・・ビクビクしながらタイヤを外し、
手組ですが、フロントタイヤは幅が細いので、ビードが上がりやすいので若干リアよりは
難易度上がります。

タイヤのバランスはウマ×２に棒を乗せて（完全自己流）適当にバランス取りしました。
テスト走行でブレ無しなので無理やりＯＫとしました。

今回交換したタイヤはICRのRX-03Rというハイグリップタイヤです。
車のタイヤは海外製大好きですが、今まで何度もこけたことがあるので、２輪はビビッてハイグリップ。
でも結局バイクの転倒はタイヤのせいではなく、乗り手が無茶したことの方が実際問題な場合が多いです。

バイクはＣＢＲ２５０ＲＲをアップハンドル化した車両に乗ってます。
作業もまあまあ楽しめて交換工賃浮かせられたので満足です。