アンドローラのブログ一覧

ＰＡＳＳＯ君は中古（約４万ｋｍ）でやって来た時

全然走らなかった～


ＲＥＣＳ施工したら走りとパワーが戻って来た！

施工から１年半ほど経ったんで再度ＲＥＣＳ・・・


してる間に、ヘッドライト曇って来たなぁ～







折角の純正ＨＩＤが台無し・・・


チョロッと磨きを掛ける～





まだトップコートは剥がれてないようで





段差無く綺麗になった！





でも一旦ボケ出すと磨いても持って１年、早ければ半年でまたくすんでくる





点滴が終了したら徐々に回転を上げていき溶剤を吐き出させる






アイドルスピードコントロールバルブを養生して

スロットルボディーをクリーナーで洗浄清掃





直ぐに慣れちゃうけど、施工直後はやはり確実にパワーが幾分回復する！！


　

足のトヨタパッソ、１０００ｃｃのじゃなくて１３００ｃｃなんで結構走ってくれます～

エアコンはセルシオやクラウンみたいには冷えてくれません

でも正常なんです・・・

走ってれば快適に冷やしてくれるのですが

アイドリングでＡ/Ｃオンしておいてもキンキンにはなりません。





でもおかしなトコロはありません、正常なんです。

燃費の事を考えかけたコンパクトカーや軽自動車はチョット早めにサーモスイッチが効きます。

Ａ/Ｃを掛けるとエンジンに負荷が掛かります。

負荷が掛かると燃費が悪くなります。

恐らくそんな事からコンプレッサーが速めに切れる設定になっているのではないかと・・・


現在の車は凄く効率が良くなっているひとつの例が冷媒（Ａ/Ｃガス）量





ＢＭＷ　Ｅ３０は





何と云う事でしょう！　むしろＥ３０より広い室内を冷やすＡ/Ｃのガス量が１/３

環境の事も考えての事でしょうが、そんなんで冷えるんかいな？って云うほど少ないですね！


クルマの下は直ぐに水たまりが出来るほど熱交換効率は良いのですが





更に効率を上げる為にコンデンサーとラジエーターの隙間をスポンジで目張り





もう少し低温までコンプレッサーをオフしないでほしいのでチョット細工


室内機（エバポレータ）が凍ってしまわない様に温度管理をしているサーモセンサー

（温度設定とか言い出すとややこしいのでＭＡＸクールの場合ね）







サーミスタが使われており（車によって違うので全ての車に付いているとは言えない）

センサーが冷やされると抵抗値が大きくなり、監視をしてるアンプが設定値の信号（電圧）を

受けてコンプレッサーをオフにする仕組み

クルマによってはこの抵抗値の特性のズレの場合もあって効きが悪い場合もある



抵抗値が設定値まで高くなるとオフすると云う事は～

抵抗を少し減らしてやればもう少し低い温度になるまでオフしなくなる





抵抗を減らすには・・・　　学校で習いましたね～

並列に抵抗をプラスすれば合成抵抗は低くなる


近くに抵抗なんて扱ってる店は無いので、壊れたカーステやらから外した抵抗から

理想に近そうな抵抗を探す





そしてこれまた不要の基盤に抵抗と配線を半田付け





基盤を最小限まで小さく切って整えて熱収縮チューブで絶縁固定





仮にセンサーコネクターに突っ込んでテスト





センサーはユニット内のエバポレータに刺さっているので外せない～

車両ハーネス側に抵抗を並列に追加





丸型の端子の頭を落としたもので結線（専用のが無くても充分間に合う）





結線する時はプラス側マイナス側の位置をわざとずらすのがポイント





ショートの危険性がほぼ無くなり、ビニールテープを切らずにグルグル巻けるし膨らみも少なく済む





カットオフポイントの温度をやり過ぎない程度に低く出来た～！！





吹き出し口が汗かいてるし。。。。

もろ「ほろ酔いさん」向けのアップ（笑）





カングーって結構走ってるのね！





たまたま短期に何台か出先で遭遇・・・





もっと台数撮影出来たらアップ～　　なんて思ってると撮れない状況ばかり





結局停まってるのしか撮れないんで。。。





旧型は何故か見かけなくなったなぁ～

Ｅ３０後期のエリプソイドヘッドライトには

「光軸調整装置」が付いている

トランクに荷物を満載とか後部座席に体重重めの人が乗ったりして車体の姿勢が

前上がりになった場合に本来照らしたい場所にライトの光が当たらないので

段階的に光軸を下げる方向で調整できるようにする装置ですが～

現在この装置が生きている車両はまず無いと思われます。


この装置、室内から光軸を下げる方向で調整が出来る以外に

ヘッドライトの上下高さの調整のアジャスターの役目もあるので、壊れたからと云って

外す訳にはいかない

でも破損した場合は？


この画像のフレームはＤＥＰＯ製のモノで純正とは少し違うのだが～





ステーごと外す事が出来る





更にステーと本体を外す事も出来る





外した本体の代わりにこんな形状のアジャスターを付ければ





アジャスターだけの機能に変身





そこまでしなくても、左右調整用のアジャスターをもう１本用意して








フレームにはアジャスター用の穴も開いてるので





ステーごと本体を取っ払って、アジャスターを組み込めば





一番安上がりに修理出来てしまう






関係ないけど、これは前期本国用の光軸調整装置付き





前期のフレーム





蝶ネクタイカットの黒玉用





前期本国用フレーム（上）と後期日本仕様フレーム（下）





前期本国用フレーム（上）と前期日本仕様用フレーム（下・シールドビーム及びセミシールド用）





汎用丸４灯式ヘッドランプが装着できるフレーム





お釜にランプを填めて、リムで押さえて取り付ける（スチール製）

エリプソイド＆バルブ に続いて～


セミシールドランプも序に検証していたので・・・


その前に前期日本仕様用のシールドビーム（バルブの交換できない白熱球）





Ｍ３だって、８７年式は切れたライトグリルにシールドビームでした





ＧＥＮＥＲＡＬ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ製




昼行燈と云われるヘッドライト、明るさとは無縁とも思われる（笑）





序に初代黒玉　（バイフォーカスじゃない黒く見えるヘッドランプ）





Ｅ９（３．０ＣＳ）Ｅ１２（初代５シリーズ）Ｅ２１（初代３シリーズ）等に付いてるヘッドランプ







本国用ではなくて左側通行用のライト（汎用タイプのＨＥＬＬＡ）





続いて蝶ネクタイカット黒玉（バイフォーカス）





Ｅ２４・Ｅ３０共に前期の本国仕様に付いてるランプ





コレも純本国用ではなく左側通行用のＨＥＬＬＡ




バイフォーカス・髭付きの元祖

リフレクターが段付きになっていて通常の配光以外に近くも照らす

焦点が二か所＝バイフォーカス





暗所じゃないので判りづらいですね

赤線の辺り、車両の直ぐ前方を照らしてくれます





本国用の右側通行用ＢＯＳＣＨ蝶ネクタイカット黒玉（ランプ本体撮り忘れ）






国産の汎用丸４灯の標準的スタンダード・Ｋｏｉｔｏ





コレでＨ４バルブを手持ちに在る分で検証

まずＫｏｉｔｏの普通のＨ４







ＰＨＩＬＩＰＳの普通のＨ４







メーカー不明の普通のＨ４







ＨＥＬＬＡの普通のＨ４







ＲＥＭＩＸ　クォーツコーティング？　







ＣＡＲ　ＭＡＴＥ　の同じくコーティング球







ＢＯＳＣＨのチョイ青めのコーティング球







ＲＥＭＩＸ　の青々としたガラス管も太めの球







色温度高めのコーティング球はＢＯＳＣＨ以外は付けたくないと思わせる配光と色ですね

オートモードで撮っているので自動補正されて違いが実際に見るより差が少なく見えるのですが

ＫｏｉｔｏやＰＨＩＬＩＰＳは普通に使って問題なさそうです

ＨＥＬＬＡの切れ上がりや広がりはＨ４でも一番明るく綺麗です

但し何処に売ってるねん！　ってトコが一番のマイナスポイントですね（笑）