アンドローラのブログ一覧

マフラー外して～




ペラシャも外して～





ガタガタのシフトリンケージに到達





ここまで外すとミッションマウントが思っていたより酷い状態なのがわかった





シフティングアームもガタガタ





ミッションマウントも外して、シフト関係を全てを取り外し





ミッションマウントはへべれけにブヨブヨ







シフティングアームも真っ黒！






シフトジョイントブロックはブッシュが一部欠けて無くなってました





新品と比べると一目瞭然





元々、前後方向に遊びが意図的に作ってあるんですね～





ギトギトのミッションマウントフレーム他、再使用するパーツは洗浄、ピカピカに・・・





シフトレバーは旧式の組立式でシャフト内にラバーブッシュが入っているんで洗いません

装着状態で見える下側も思いの外キレイになった(^_^)v





あっ、シフティングアームもシフトロッドも撮り忘れてる～





シフトレバーのセンターブッシュは・・・

アルミのシフティングアームとのがたつきから擦れて出たアルミ粉まみれの真っ黒け





シフティングアームのミッション側ブッシュは左右から嵌め込む旧式のブッシュが付いていた

このタイプを見たのは初めてでした

供給されるブッシュはワンピースの圧入式





ボディー側に付く後方のブッシュ

新旧は説明の必要はないですね(笑)





こちらもブッシュの形状が変更になってます

旧式はブッシュのみの供給があった様だが

現在は形状変更されたユニット一体での供給しかない





旧式はブッシュは分厚いがプレート幅でしか嵌まってないのでぐらつきが多そうです

現在型はブッシュ自体のぐらつきを抑えて、ブッシュの弾力で支えて動きを逃がす方法

白鮫号の足回りは取り立てて変なトコはない感じを受けたが～

ブレーキングジャダが少々あって、フロントローターがクサイけど

スリット入りでマイクロメータでの振れの確認がうまく出来ん

ピットでの点検では許容範囲かと感じたコントロールアームブッシュ、リフトアップして

良く見てみると～





早急に要交換程では無いものの結構ヘタッてる





右側はこじるとたわみが大きい、ダウンパイプの熱影響があるのか～





パーツも持ち込んであったんで





外します、するとローターのバックプレートで確認できない側のジョイントブーツが





切れてますやん・・・　　老化ひび割れじゃなくて切れてる？　裂けてる？





あれっ、反対の右側も切れてるし～　　　なんでや( ・◇・)？





でも、外してみて良かった！　チョッと気になってはずしてみたのだが・・・





ブーツのみの供給はないので代用品選定の為にジョイントブーツを外す





パーツをオーダーしておいて、ブッシュを点検





この寸法を測って





新品のブッシュと比較すると2mm変形している





右側は





3mmほど変形してしまってる





プレスでブッシュの交換





ジョイントブーツも交換　　後でブーツも積んであったのを発見(^^;

また継続してストックしておいてください





左右共にジョイントのネジ部がかじって引っ掛かり、ジョイント部が回って締めれない

また外して、ネジ山修正～　　奥側から修正できるダイス





奥から修正できても、ダイスでも引っ掛かる、ピッチ別ネジ山修正ヤスリ併用で修正






リヤのステアジョイントも気になって外してみる





ガタは無いものの結構ユルユル状態だった

パーツは用意されていたんで交換しときましょう





左側を交換して右側を外すと、上下の向きが逆に付いていた～　




たいした問題にはならんでしょうけど～　　アカンやん・・・

数年前にデーラーでサブフレーム下ろしてるそうですけど～





交換終了　　ん、なんか動いた～





お前、何処から来たん！？　　ほこりだらけになって・・・(ー。ー#)





住処の側溝に帰してやりましたとさ❗　(^_^)v

オンボードコンピューターのスイッチイルミネーションが点いていなかったので～





バルブの交換





純正バルブはソケット一体式バルブ（左）、右は国産車用のソケットに規格品のバルブ





ＢＭＷ純正もバルブは規格品のバルブ

チョット細工してやれば取り付け可能！　　次はバルブだけの交換が出来る





外した序に液晶のバックライトのバルブも換えておこう～





純正部品はハウジング・基盤・バルブのユニットでしか供給が無い





基盤にバルブの足が半田付けしてある・・・　　この部品、驚きの諭吉さん

このバルブも規格品を使ってる





メッサ基盤が華奢でプリントも細いので半田しにくい～　　なんとか交換





いたずらを少々・・・





アルミテープを貼り込んで、リフレクターで明るくなんないかぁ～





う～ん、良く分からん・・・　　チョットは明るくなったんか？





ライトを点けると、スイッチのイルミが点いて、液晶画面は減光する





でもこの液晶、オーナー様によるとハレーションしたみたいになって良く見えないと・・・

正面から見ると





ハッキリと読み取れるが、少し斜めから見ると・・・　　確かに～





どうにか出来るもんなんですかねぇ～？？？


どうしようもないのかなぁ～？？？



さて、試運転での違和感～

アクセルペダル

ペダルシャフトのブッシュがありません～





部品が届いたので交換









このシャフトリンケージ、驚くほど軽いんですよ！

リターンスプリングのブッシュも上下跡形もなく無くなってました

別にブッシュ無くても大丈夫だと思うのですが・・・

一応、ビニールキャップを貫通させて代用させておきましょう







アクセルワイヤーのリテーナーブッシュも外し序に交換

ココ、外れると当たり前ですがエンジン吹きません

白鮫号はパワーアンテナも不動だそうで、コレも動作確認済みのＵＳＥＤを持って来られた


ラジオをＯＮにして確認してみると、確かにピクリとも動かない





Ｐアンテナ電源を点検してみると、カプラーが抜けていたので結線すると上まで伸びた！








車載ジャッキの出し入れで引っ掛かって抜けたと思われる～

ロック式のカプラーに交換





ジャッキに引っ掛からない様に束ねておいた





アンテナは伸びたが、ラジオを受信してないやん・・・

アンテナ端子・・・　　はトランク上部のナビ本体部・・・　　ココも抜けてるやん！





結線してコルゲートチューブ内に収めてタイラップ絞め締め～





交換しなくても大丈夫でした！　　中古はまたストックしておいてください～



さて、余談ですが





パワーアンテナ比較

左から、白鮫号ストックのＥ２４用と思われるアンテナ

真ん中、Ｅ３０用

右、日産ローレル用

どれもほぼほぼ同じモンです





日産用はリレーと同軸コネクターとステー足が１本ですが～

ハウジング形状からロッド収納ケースまで同寸のディメンションです


裏側も同じ型を使ってるかのごとく





パテントの絡みでドコのメーカも同じ設計のモノを作っていたようですね

パテントが切れても設計し直す事も無く生産されたんだと推測しますが、違ってますかね？


そんな訳で、国産車用のパーツ流用が出来ちゃいます♪

小改造で国産車用ののアンテナユニットごとの交換も可能だし

ＢＭＷでは出ない部品、アンテナロッド＆ラックギヤケーブルも国産車用部品では出る筈なので、

ロッドケーブル折れも部品交換の修理が出来るのです(^^♪

　
パワーウインドウの不具合



白鮫号はＥ３６クーペの様にドアを開けるとウインドウガラスが少し下がり、

ドアを閉めると上がるとというギミックが仕組まれている～

スゲェ～　この時代からＢＭＷはこんなことしてたんかぁ～！　と感心していた

が、Ｓｉｌｋｅｙ６さんのオートパワーウインドウＫｉｔの付加動作とのこと・・・

なるほど～～～


しかし動作が重くガラスが締まりきってくれない

１５ｍｍ下がって、１０ｍｍ上がるといった感じ・・・


全閉まで上がる場合や、普通にPWスイッチ押しても上がりきらない場合も～

中古良品のレギュレータ＆モーターを持ち込まれてましたので取り敢えず分解





凝った造りのドアトリムですね～　3分割になってるんですね！





コストダウンなんて関係ないって感じです


トリムが外せたら、室内側のゴムモールを外して、ガラスを外します





レギュレータを外すには前後のガイドレールを外して、、、、





( -_・)?　ん、出ないぞ!

初めてなんで探りながらの作業～

レギュレータが特定の位置にないとサービスホールから取り出せない

それでも知恵の輪状態ですが...





外したレギュレータ❨上❩と中古良品❨下❩





明らかに使用頻度の少なそうなUSEDパーツで、外したレギュレータよりも

しっかりしているのでかえって外したレギュレータの方が動きが軽い～

逆に力が掛かるとコジってしまって良くないので正解ではありますので

迷わず良品中古をグリースアップして使う


ガイドレールの前側はガイドローラーが立てても降りてこない





後方は軽くストンと滑り落ちる





前後同じ部品の様だが、前後のガイドを入れ替えて組み込む

古いグリースをきれいに拭き取り、固まったグリースはドライバーやワイヤーブラシで落とし

グリースアップ、ガイドのローラー❨ニードルローラーベアリング❩のグリースも

出来るだけ詰め替える


普段は見えないドアに隠れる部分のガラスを掃除してから





組み立て～　　ドア内部底部にスチロールを置いて作業

作業したことある人だけに分かるチョッとした工夫(/_;)/~~





確実に良い部品を組み込んで、作動開閉速度も速くなった感じだし、

作動時のギクシャク感も少なくなり、動きそのものは良くなったけど

ヤッパリ閉まりきらない時やドア開閉で段々窓が開いていく

エンジンを掛けると上手く閉まるのだが、クルマを降りるときはエンジン切るし～

「どうしたもんじゃろのぉ～」

Silkey6の親父さんに電話して協議、

リヤバッテリー車は電圧降下が大きく、

経年で更にドロップしてるだろうし、端子間抵抗も増えているんだろうと～

フロントバッテリーのE24はそんなことは少ないそうです。

ならばドア開閉時のギミックだけをキャンセル出来ないかと相談

施術したことは無いそうですが、信号の取り出し方を聞いて１本の配線をカット





オートモードは支障なくギミックだけをキャンセル出来た＼(^^)／

元々付いてない動作をカットなので問題ないでしょう！


勝手にキャンセルしちゃってスミマセン😢⤵⤵


閉め忘れじゃない限りガラスは閉まる様になりましたよ～

ただ、エンジン掛けずにキーON状態でドア閉めての開閉の時は閉めきれない場合もあります。

電圧降下改善には少々大掛かりな作業を伴う可能性があり、

現段階ではベストな方法なのではないかなぁ？