アンドローラのブログ一覧

足のトヨタパッソ、１０００ｃｃのじゃなくて１３００ｃｃなんで結構走ってくれます～

エアコンはセルシオやクラウンみたいには冷えてくれません

でも正常なんです・・・

走ってれば快適に冷やしてくれるのですが

アイドリングでＡ/Ｃオンしておいてもキンキンにはなりません。





でもおかしなトコロはありません、正常なんです。

燃費の事を考えかけたコンパクトカーや軽自動車はチョット早めにサーモスイッチが効きます。

Ａ/Ｃを掛けるとエンジンに負荷が掛かります。

負荷が掛かると燃費が悪くなります。

恐らくそんな事からコンプレッサーが速めに切れる設定になっているのではないかと・・・


現在の車は凄く効率が良くなっているひとつの例が冷媒（Ａ/Ｃガス）量





ＢＭＷ　Ｅ３０は





何と云う事でしょう！　むしろＥ３０より広い室内を冷やすＡ/Ｃのガス量が１/３

環境の事も考えての事でしょうが、そんなんで冷えるんかいな？って云うほど少ないですね！


クルマの下は直ぐに水たまりが出来るほど熱交換効率は良いのですが





更に効率を上げる為にコンデンサーとラジエーターの隙間をスポンジで目張り





もう少し低温までコンプレッサーをオフしないでほしいのでチョット細工


室内機（エバポレータ）が凍ってしまわない様に温度管理をしているサーモセンサー

（温度設定とか言い出すとややこしいのでＭＡＸクールの場合ね）







サーミスタが使われており（車によって違うので全ての車に付いているとは言えない）

センサーが冷やされると抵抗値が大きくなり、監視をしてるアンプが設定値の信号（電圧）を

受けてコンプレッサーをオフにする仕組み

クルマによってはこの抵抗値の特性のズレの場合もあって効きが悪い場合もある



抵抗値が設定値まで高くなるとオフすると云う事は～

抵抗を少し減らしてやればもう少し低い温度になるまでオフしなくなる





抵抗を減らすには・・・　　学校で習いましたね～

並列に抵抗をプラスすれば合成抵抗は低くなる


近くに抵抗なんて扱ってる店は無いので、壊れたカーステやらから外した抵抗から

理想に近そうな抵抗を探す





そしてこれまた不要の基盤に抵抗と配線を半田付け





基盤を最小限まで小さく切って整えて熱収縮チューブで絶縁固定





仮にセンサーコネクターに突っ込んでテスト





センサーはユニット内のエバポレータに刺さっているので外せない～

車両ハーネス側に抵抗を並列に追加





丸型の端子の頭を落としたもので結線（専用のが無くても充分間に合う）





結線する時はプラス側マイナス側の位置をわざとずらすのがポイント





ショートの危険性がほぼ無くなり、ビニールテープを切らずにグルグル巻けるし膨らみも少なく済む





カットオフポイントの温度をやり過ぎない程度に低く出来た～！！





吹き出し口が汗かいてるし。。。。