へインズＴシャツの続き

へインズのＴシャツ。先日商品が到着して、それから毎日とっかえひっかえして着比べています。そうした状況で各商品を比べてみると、たしかにゴールドパックは着心地がいいです。


ですが。


今まで着古したＴシャツをウエスに回して、その分新しいシャツを下す、というありがちなサイクルを考えると、新しいものを下した以上、着心地はよくなって当たり前なのも当然なことです。

という事は。



多分、ゴールドパックをいきなり着てみても、その生地の良さは多分、分からないんじゃあないのかな？というのが素直な感想です。つまり比較対象が同じスタートラインにない限り、違いを理解するには至らない、といったらいいのか。もちろん、新品時の着心地もそうですけど、着古していった時のヘタリ具合にしてもそうです。製造者としては悲しい所かもしれませんが。



ちょっと余計な知識を1つ。

繊維関係の方に糸の太さについてのレクチャーを受けました。基本、糸は細い方が着心地は良くなります。例えば、私の買って来たへインズＴシャツにはどんな糸が使われているのかが表示されています。

赤パック　26/1
金パック　28/1
ワーカー　32/1

この表示の前にくる数字が糸の細さを表すのだそうです。数字が大きければ大きい方が糸が細い。で、スラッシュの後に来る数字が何本の糸を撚っているのか、ということを表すそうです。今回買って来た商品は全て単糸、つまり1本糸の状態で織りに使われている生地となりますが、ここに「2」と入ると2本の糸を撚って出来た糸を使っている、という事になるのだそうです。つまり、仮に40/2と書かれた糸があるとすると「４０」の細さの糸を使っているけど、それを2本撚り合わせているので、糸としては20番と同じ太さの糸になる、ということになるのだそうです。

こういうことを知っていると「ＢＥＥＦＹ」シリーズのクルーネックＴシャツは「17/1」と表示されているので私の買った「ワーカー」Ｔシャツの倍近い太さの糸を使っているのだという事がわかります。
もちろん、生地は糸の太さだけで決まるものでもありませんし、織り方・撚り方・素材の組み合わせ方（混紡）・糸の製法によってバリエーションは無限大になります。これはこれでむちゃくちゃ奥の深い世界になるんですよねえ。
生地が出来たら出来たで今度は縫製が......、という話になるわけですし。例えば「ワーカー」ですと、襟の部分だけ混紡の生地を使ってヨレ難くしているですとか。

こういうきめ細かい生地や縫製・織りなどの調整や選択はそれこそ「チューニング」と同様、果てしないバリエーションの中からの選択と調律になりますから、一足飛びにそういう世界にまでいけるか、ということを思うと業界の方々には頭が下がります。果てしない経験知の塊なんだなあ、という事でね。



ちょっと首を突っ込みたくもなりますが、それこそ甘く見ているとやけどをしてしまいそうな世界なので、これくらいであとは深入りしない方がいいのかもしれません。