キーレスエントリー＆集中ドアロック

まずはとにかくバラす。
内張り、ビニール、運転手の右足元にあるパネルを外す。
場所が広いという面もあってか作業は非常にしやすかった。
ローレルに比べたら、、、雲泥の差( ；∀；)

続いてドアロックキャッチャーを外す。
ロッドを止めてるクリップが非常～に！硬いので怪我に注意　←経験者談w
続いてセンサーとアクチュエーターの交換。
メーターを変えたら鍵をひねっても集中しなくなってしまったのでロックアンロックセンサーは今回は使わず(￣▽￣;)


あ。
アクチュエーターは日産純正品です(｀・ω・´)

写真にあるギボシの右側がロックアンロックセンサーで、左側がドアロックアクチュエーターの配線です。
どっちがどっちという判断はこの場では特に気にしません。

コネクターが特殊で手に入らないので、今回はギボシを付けて、抜け止めとして配線をアクチュエーターにタイラップで止めました。
そのため、配線してからでないとキャッチャーが付けられません。

アクチュエーターの交換が終わればキャッチャーをドアに取り付けてロッド類も戻す。

続いて配線を車内に引き込みます。
元からあるゴムトンネル？を使って2本通す。
スペース的にはかなり余裕で通るけど、今後の計画で助手席PW化を考えてるからちょっと不安。
その時は配線丸ごと交換だからアクチュエーターの配線も来てるかな？
という淡い期待を込めて今回は配線を通して終了。
今後のことも考えてコネクターにしました。

そして、写真を撮り忘れました( ；∀；)


助手席側よりアクチュエーターの作動線を引っ張ります。
グローブボックスを外せば配線が見えてきます。
積載の低グレードなので助手席にPWはありません。
だから来てる配線も4本だけ。
細い2本はスピーカーで、太い2本がアクチュエーターの線。
こっちもどっちがどっちという判断は特に必要ではないので2本とも運転席側に引っ張ります。

それを追加した2本に指すのですが、ここで注意が必要！
まずは仮に2本とも刺してみてロック、アンロックのスイッチを押して集中を作動させます。
その時に助手席と運転席が同じ作動をすれば正解。
逆の動きをした場合は2本が逆なので差し替えます。

ここで配線の色違いが生じるのが嫌な方は、アクチュエーターに刺さってる2本を差し替えてください。
気にしない方はそのままで大丈夫です。

次にユニットから出てるロックアンロックの信号線をロックアンロックスイッチにつなげます。3本あって黒がアース、その他がロック、アンロックのどっちかです。
どっちがどっちかは忘れました（;￣O￣）

続いてはアンサーバックに使うウインカー線の分岐です。
予想を反して、左右で違う色でした。
アンサーバックなのでどっちがどっちという判断は要らないと思います。
センターパネルのはずし方は引っ張ればいいだけ。

ただ残念なお知らせがあります。
倉庫から引っ張り出したキーレスユニットにはアンサーバックは付いていませんでした・゜・(ノД`)・゜・

そりゃー、俺が高校生の頃に買ったユニットだから仕方ないね(=´∀｀)

ということで急遽ハザードのアンサーバックがあるキーレスユニットを落札しましたｖ（=＾0＾=）ｖ

明日届くと思うんで、配線は全て来てるから早速つけたいと思います(☆∀☆)

音声のアンサーバックは親の車なので付けることは無いでしょうww