アーシングケーブル配線
目的 |
修理・故障・メンテナンス |
作業 |
DIY |
難易度 |
![](/images/icon_difficult_on.svg) ![](/images/icon_difficult_on.svg) 中級 |
作業時間 |
3時間以内 |
1
アーシング配線はサウンドアンサーバック取り付けと並行作業で実施。
最終的に画像の4ヶ所に配線。
2
ケーブルは5本、いずれも少し短め。
アーシングポイント合計5ヶ所にすることも考えたが、この内1本はバッテリーからアーシングのターミナル(赤矢印)への配線に使用することにした。
3
アンサーバック取り付けも並行作業だったので、バッテリーは外して作業。
バッテリーマイナス端子の元々のターミナルに、アーシングのターミナルを共締めするのが定番なのだろうが、アーシングケーブルの長さから考えるとボンネット中央付近にアーシングのターミナルを設置した方がケーブルを引き回しがしやすいかと判断。
5本あるアーシングケーブルの内、1本はそこで使うことに。
4
ブースト計のセンサーを取り付けた場所、ボンネット中央付近のこのネジにアーシングのターミナルを固定。
この場所ならケーブル長が多少短くてもアーシング予定ポイントへもアクセスしやすかったので。
ターミナル固定で使いたいだけなので、塗装を削ったりはしなかった。
画像のターミナルの上側から右へ配線しているケーブルはバッテリー側への配線。
5
助手席側のアッパーマウント付近に純正のアースケーブル固定箇所があるので、ここに1本目のアーシングケーブルを共締めし、アッパーマウント横の隙間を水色破線のルートで通し、前の画像にあるアーシングのターミナルまで配線。
バッテリーのマイナス端子用の純正ターミナルをバラせなかったこともあり、せめてバッテリーマイナス端子から最短になるような場所としてここをチョイス。
6
アーシングのターミナルの青丸の箇所から、左右に2本ずつアーシングケーブルを配線。
7
アーシングケーブルは純正アースのボルトと共締めする形で画像の4ヶ所配線。①②④は純正アースが取られてる箇所で、ボルトや金具には青のマーキングがされていた。
念の為、①~④の全箇所は事前にバッテリーマイナス端子のターミナルと導通があることをテスターで確認した。
8
1ヶ所目、
ブースト計のチューブを取り付けた辺りのこの位置に共締め。
留め具には青のドットのマーキングがあった。
このボルトに共締め。
9
2ヶ所目、
ラジエーターのエキスパンションタンク(画像左上の冷却水を入れる半透明のタンク)の下にある青のドットのマーキングがあるボルトに共締め。
ボルトへのアクセスのために、タンクを固定している2ヶ所のボルトを外してタンクを少しずらしてから共締めした。
10
3ヶ所目、
ヘッドカバー右側のカプラが密集している箇所に純正アースのポイントがあるのだが、どうにもアクセス困難だったので、③付近にあるボルトに共締め。
テスターで純正アースと③付近にあるボルト(画像では隠れてしまってる)の導通を確認し、取り付けた。
11
3ヶ所目の拡大画像。
画像手前の金属とゴムの配管はホースバンドをペンチで緩めて配管を一旦外し、③のボルトにケーブルを共締め。
その後、配管は元に戻した。
12
4ヶ所目、
エアクリーナボックスの下の方を覗いたところにある青のドットのマーキングがあるボルトの箇所、その下が純正アース配線が固定されているので、このボルトに共締め。
13
アーシング配線経路を整え、ケーブル同士や配線経路のホース類とタイラップを使ってまとめた。
並行作業していたサウンドアンサーバック作業も終えた後に、バッテリーのターミナルを戻し、バッテリーのリセット作業をして作業完了。
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