バックランプのＨＩＤ化

右側用のヒューズ＆リレーです。
電源（赤線）はバッテリーから直に取り、
２０Ａヒューズを介してリレーに繋ぎますが
電源線が短かったのでバッテリーの傍らに
バッテリー固定ステーと共締めで固定しま
した。
尚、赤線は電源線で黄線はバラストへ向う
動力線、青線はリアハッチのバックランプ
配線から延々と引っ張って来たリレーの
制御線です。
黒線はアース線でコレもバッ直にしてます。

ちなみに、右の方に見える二股に分岐した
赤線は後付けフォグランプとホーンのリレー
に向う電源線です。

左側用のヒューズ＆リレーです。
有り合せの部材で配線したので、右側用
とは違うヒューズ・リレーを使ってます。
ストラットの傍らに設置したのもコッチの
電源線の方が長かったからで、左右の
リレーを意図的に別置にした訳では有り
ません。

尚、リレーをＥｇに設置したのはリレーの
作動音を聞こえなくする為です。
（徹底した無音化！）

車内への配線引き込み部です。
他の系統も含め、Ｅｇルーム⇔車内は
全て運転席側のグロメットに切れ込みを
入れて通しております。

リレーからバラストまでの配線距離は
約６ｍにも及ぶ為、電流ロスを最小限に
抑えるべく太目（２スクエア）のダブル
コードを使い、マイナス線もバッテリーに
直接戻しております。
（ボディアースは抵抗が多いから）

青線（バックランプ純正配線→リレー）は
単なるスイッチ線ですので、細目のコード
でも構わないのですが、総延長６ｍと言う
長さを考慮して１．２５スクエアにしてます。

ラゲッジルームの配線部です。
車内を貫通して来たダブルコードを
リアハッチへと向う配線に接続します。
（ココまでで５ｍ）

リアハッチまでは以前施工したバック
ランプのハロゲン化（ＨＢバルブ）用の
配線を使い回しました。
コレもダブルコードで、太さは１．２５
スクエアと細くなってますが、残り１ｍ
程なので大丈夫みたいです。

ちなみに、他にも黒コードが何本か
有りますが、バックフォグ系とドア開閉
連動系とスモール系のどれかです。
（どの配線が何系か解らなくなって…。）

ボディ側からハッチ側への渡し部です。
配線はラゲッジルームの内張り裏を
通してますが、リアハッチのヒンジ部で
一旦外に出て、再びハッチの内張り裏に
潜り込ませます。

尚、純正配線用のジャバラ内を通せば
見栄え良いのですが、何本もの配線を
通すのが面倒で “外巻き” です。

ちなみに、他のコードはバックフォグ系と
ドア開閉連動系で、純正バックランプ
配線からの引き込み線（リレー制御線）は
左側から引いております。

バラスト＆バルブの配線部です。
リアハッチに引き込んだ配線をバラストに
接続し、バラスト→バルブは高電圧用の
バラスト付属コードで繋ぎます。

一見ゴチャゴチャしてますが、コレはバック
フォグ用の配線や整流ダイオードが密集
してるせいで有り、ＨＩＤ用の配線自体は
至ってシンプルです。
（バルブもＴ２０ソケット用になってるし～）

で、肝心のバラストですが、大陸製と思わ
れる旧型はデカくてリアハッチと内貼りの
隙間には収まり切れません。
なので、リアハッチ内部に設置した為
外からは見えないのです。

リアハッチ内部です。
ハッチの外板と内板の間のスペースに
両面テープにてバラストを固定しました。

撮影時はハッチを開いた状態ですので
バラストが横に寝た風に見えますが、
ハッチを閉じれば垂直になります。

ちなみに、手前の絡み有った赤線は
“光るリアハッチ” 用の配線で、奥には
バックフォグ用の配線束が見えます。

2012.6.24 追記
画像にＵＰした右側の大陸製バラストが
逝ってしまわれたので、予備のバラスト
に交換しました。
出力が３５Ｗ→２５Ｗへと落ちますが、
左右の色差も殆ど無く、明るさも十分
なので、これで良しとしましょうかねぇ。

今回はＨＩＤと戯れる事になりましたが、
その分色々と勉強になりました。

で、気付き点をまとめておきますと…。
（精通されてる方々には笑止？）
① バラストには作動音（『ヒュイーン』 とか）
　　が発生する可能性が有る。
② 電圧がギリギリだとバルブ点灯時に
　　 『ジジッ』 って異音が発生する。
③ 電圧が不足すると片点灯したり
　　両点灯したりと安定しない。
④ バラストからバルブまでの距離が
　　長いと電圧降下を起こす。
　　　　　　　　　↓
バラストからバルブまでの配線は
延長しない方が良い。
また、１５Ｗバラストでは純正配線から
そのまま電源が取れるそうですが、
２５Ｗバラストだと少なくとも片方は専用
電源にすべきであり、３５Ｗバラストに
なれば両方共専用電源にする必要有り。