圧着端子は抜けなければ良いと言うモノでは無い（ギボシ）　～その３～

せっかく始めたシリーズですから、もう少し駄文にお付き合い下さい（笑）


圧着端子を圧着しても抜けてしまうという場合にハンダで補強する方がいらっしゃいますが、

前々回のブログに書いた通りちゃんと圧着できていれば抜けることはほぼあり得ませんので、

基本的には圧着の方法を見直すほうが先決となります。

また、ハンダは振動や温度変化による膨張収縮によりハンダ割れ（クラック）を引き起こすので、

基本的に機械的強度を求められる部分には不向きな接合方法になります。

端子と導線の間にハンダが介在すると僅かですが抵抗値も上がりますので、

電気的な意味でも、きちんとかしめられた圧着に勝る物ではありません。


自分はアーシング用のケーブルを自作した際にハンダを流し込みましたが、

適正工具での圧着が前提で、ハンダは腐食防止が一番の目的となります。

圧着が正しく行えていれば、ハンダでの補強も接点の確保も飾り程度の物になります。

先端側は熱収縮チューブでの防水が難しかったので先端側のみハンダ付けしてます。

熱収縮チューブが邪魔でチョイと見辛いですな。。。

（スミチューブだったかヒシチューブだったかは忘れたな・・・笑）

尚、根元側にハンダが入ると「硬くなる＝脆くなる」のでNGです。



で、ハンダ付けに関してですが、熱の入れ方や時間・ハンダの量や見た目での出来栄えの判断と、

圧着に比べると遥かに高度なテクニック（経験と勘）を要しますので注意が必要です。

単純にギボシや平端子よりは導線同士をハンダ付けするほうが電気的には有利ですが、

それは正しいハンダ付けができた場合であって、ヘタに素人ハンダで接触不良を起こすくらいなら、

分岐配線を作る場合であっても比較的施工が簡単な圧着端子を選択するほうが無難です。

車内作業の場合、電源の確保も難しいですしアツアツのコテを取り回すのもね・・・。

（エレクトロタップは確実性・安全性の面で理論的に嫌いです・・・笑）


取外しを行う必要が無い部分で配線の延長などを行う場合には、

下記写真のような接続端子や絶縁被覆付圧着スリーブ（B形）がハンダよりも楽かなと思います。

結局、エーモンの接続端子は強度的な不安があったので不採用でしたけど（笑）


自分が4分岐製作の際に使用したのは、写真ののCE形スリーブ（絶縁被覆付閉端接続子）です。

コレだと、赤丸部分をタイラップで縛るコトにより芯線へ応力が掛かるのを防止できます。

この4分岐の場合には腐食防止も兼ねてシリコーン系のボンドを流し込みましたけどね（笑）

（ギボシも腐食防止だけだったらボンド塗っとくほうが楽かな？）

まあ、どの接続方法が機械的強度が高いかと考える前に、

コードにストレス（応力）が掛からないような余裕を持った配線をするべきなんですけどね。




ちなみに、アーシングケーブルと4分岐の製作の際には、

ストレートの格安圧着ペンチ（クリンピングプライヤー）を使用しましたが、

コチラは絶縁被覆付き用ではないので適正工具を使ってくださいと便宜上言っておきますｗ

コレ、↓裸圧着端子用なんでB形とCE形スリーブは非対応です。。。

圧着ペンチは値段が高いのが難点ですな・・・＾＾；



技術的な内容はコレくらいかな？




【圧着端子は抜けなければ良いと言うモノでは無い（ギボシ）　～その１～】
【圧着端子は抜けなければ良いと言うモノでは無い（ギボシ）　～その２～】
【圧着端子は抜けなければ良いと言うモノでは無い（ギボシ）　～その４～】

【番外編：細い線に比較的安全にギボシを圧着する方法】

【電工ペンチではなくギボシから問題点を見つめてみる（エーモン製）】