自作マフラーアース取付け　その①

今回準備した部材です。
平編み線は８ｓｑを２ｍ準備していますが使用したのは１ｍ程度です。
Ｍ１０六角ボルトは４５、５０ｍｍを準備しましたが４５ｍｍだけ使用しました。
Ｍ１０のナットとワッシャは在庫切れのため購入したものです。
Ｍ１０スプリングワッシャも使っていますが在庫があったので購入していません。
圧着端子はＲ１４－６　１０、Ｒ１４－１０　１０の２種類です。
８ｓｑより細い平編み線を使えばもっと小さな圧着端子でも良いです。

車両はリヤをスロープに上げて作業空間を確保した上でボルトの固着が不安だたのでマフラーのフランジ固定ボルトに潤滑剤を吹いて３０分程経ってから作業を開始しました。

純正のボルトは１４ｍｍのメガネレンチを掛けて外しました。潤滑剤の効果なのか力を掛けたらすんなり緩んでくれました。
ここが緩まなかったり舐めたりすると先に進めないので簡単に緩んでくれて一安心です。

アースの端子を共締めでも問題ないのですが個人的にフランジボルトはキチッと締め切った上でアースを固定したいので準備して置いた長さ４５ｍｍのボルトでフランジを固定します。
ボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャ、マフラフランジ、平ワッシャ、ナットの順番になります。
純正ボルトは平ワッシャもスプリングワッシャもないですがボルトの座面が違うので念のため入れました。
ガスケットを締めるところにスプリングワッシャは良くないのですがガスケットの潰れ加減を調整するわけでもないので今回はスプリングワッシャを使いました。

車両側はマフラーの遮熱版を固定しているボルトと共締めする事にするので一旦ボルトを外してサイズを確認します。
こちらはＭ６でした。

両方の端子サイズが決まったところで長さも現物合わせして平編み線を切断します。
左右対称なので同じ長さを２本としました。
ちなみにステンレスの平編み線はペンチやニッパでは切れません。
私はタガネを使って切断しましたが意外ときれいに切れました。
また、手持ちの圧着工具が小さく今回の端子を圧着できなかったペンチで潰したうえでタガネで真ん中を潰して圧着しました。
見えないところですが粗隠しのため熱収縮チューブを被せておきました。

アース線が準備できたら固定します。
マフラー側はナットで固定します。
車両側は遮熱版固定ボルトと共締めで固定します。

左右接続すると少し見える程度になります。
アース線の長さは多少たるみがないとマフラーが揺れた時に引っ張られるので２０～２５ｃｍあれば良いと思います。
その②へ続きます。