エンジンハッチの止め方変更

そうなんですよね。
きっちり締めると、手では外せなくなってしまって、けっきょく工具を使うことに。
それならいっそ、ボルトを工具締めしちゃった方が良いですからね。

構造上どうしてもバカ穴になってしまうので、私は締結力を上げるためにM8にしましたが、M6でも充分かも知れませんね。
既に使っておられるかとも思いますが、強度は7Tにしておくと、少し安心感は増します。

こんにちは！
結局工具を取り出すのですから手間はかわらないですよね！

さまさまさんの言う通りM8ならガッチリ締め付けれそうですが、M6はやはりちょっと頼りない感じも…あまり閉め過ぎるとナメってしまう危険性がf(^^;
まぁそこまでおもいっきり締めないでしょうけど。
でも蝶ボルトを手で閉めるよりかは締まるでしょうね！
あ～そこまでは見ていなかったです～(^^;
とりあえずステンレスを掴んで来ちゃいました。
確認して足りなければ強度を上げてみます！

私もホームセンターで売られているボルトをよく使いますが、SUS304ということが分かっているだけで、強度までは分からないです。
サビに強いというだけで、たぶん4Tぐらいなのでしょう。
世には8T 10Tもありますが、一般的ではありませんから、実質7Tしか選択肢がなさそうです。

メンテハッチとボディーとの接触面の摩滅具合を見ると、かなり滑りが発生しているようなので、最終的には「太めのボルトで広い面を押さえる」のが効果的と言えそうですね。

まずはM6の工具締レポート、楽しみにしています。

錆びにくい、とゆう利点だけで特別固いわけではなさそうですね。
先程確認してきましたが、ナットはもちろん、ボルト側まで表記の無いものでしたf(^^;
これではわかりませんねw
購入の際、ハイテンボルトと迷ったのですがあちらは8.8とありました！
7Tとゆうと70kまでとゆう意味ですよね？
8.8だと80kの8割で64kまででしょうか…
最低でも8.8にした方が良いでしょうかね、あとで変えてみようかな…f(^^;

あのでっかい開口部に補強的なのはありませんしね～、蓋が補強の用なものですから太めのボルトが間違いないでしょうね～

走りの変化も様子みたいですね(^_^)

私のアイの蝶ネジも同じ傷だらけです。
最初と最後はプライヤー使用ですが、少し緩むと小さい電動ドリルを使ってます。
しかし、毎回面倒と思いながらしてます。
この方法だと、車体側のナットの痛みが無いですね。

やはり緩まないように締めるとそうなりますよね～
きっちり締まっていれば手はもちろんの事、最初からプラスドライバーでなんか動きませんしね。
自分も毎回ペンチやプライヤーで挟むか、出先でない場合ラチェットの端で叩いてましたから…(^^;
そうなんですよね、痛みもないし結局工具を取り出す手間と完全に締め上げる事を考えると間違いないと思われます(^_^)