リアブレーキローター取り外しとパーキングのアジャスト

タイヤを取り外すと、ゴムキャップがある。
ここが一番下になるように回転させる。
一度タイヤをつけるとなんとか回せる。

ゴムキャップを取り外すと、奥にブレーキシューのアジャスターが見える。

ブレーキキャリパーを取り外す。
今回はパッド類は一切外さずに作業した。
脱着時に作業しやすいように、プライヤーでピストンを戻しておいた。
ショックに取り付けてあるブレーキホースのクランプも切り離しておくと、ホースに自由度が出て負担をかけない。
外したキャリパーは、ホースが繋がったままなので、ホースに負担にならない姿勢でそばに置いておく。台の変わりに４Ｌのオイル缶を使用した。

手で引いて外れればラッキー。
ビクともしなければ、固着している。Ｍ８ボルトをねじ込むか、プラハンなどで叩く。

「サイドブレーキをかけていた」なんてオチはなし！事前に解除しておくこと。

ぐらつくが、ちょっと動いたところでバネが効いたような感触になったら、ライニングが引っかかっている。
バネっぽい感触は、シューホールドダウンスプリング。

こんな時は、先のゴムキャップのあったところからマイナスドライバーなどを突っ込んで、アジャスターを操作。

画像はローターを取り外してから、下から撮影。
こんな形の物がついている。
ネジが切ってあり、まわすと伸びたり縮んだりするもので、これによってシューを広げて初期位置を決めている。
直接見ながら操作して、どちらに動かすとどのように動くのか見ておくとよい。

引っかかりの原因はこの部分。
錆が浮いて膨れていたり、磨耗が進んで段が付いていると、ここにライニングが引っかかる。
その分シューを縮めて引っかからないようにする。
無理に外そうとして、ここでライニングを引っかくと、ライニングに傷がついたり、カドが欠けたりする。

組み付け時にも邪魔をするといけないので、ワイヤーブラシで落としておいた。

このあいだダストカバーをゴールドに塗ったときは、ここまでバラさなかったので、塗料が行き届いていない部分があった。
本来、「４時間以内に使い切ること」と書いてある塗料は、メタリックは沈殿してドロドロに固まっていたが、見えなくなる部分なので、おかまい無しに塗りつけた。
仕上がりはよくないが、一応塗ることは出来た。
ハブ面の錆を落とし、シリコンスプレー。
また、シューの摺動部にはシリコングリース。バラさずグリスアップする時はスプレータイプが使いやすい。

ディスクブレーキの場合は気にしなくてもさほど影響は無いが、ドラムブレーキの場合には、油脂の付着には敏感なので気をつける。
作業後、ローターを組み付ける前に、ライニング面とドラム内側を脱脂する。
ライニングやローターを新品にする場合などは、ペーパーなどで表面を荒らし、馴染みやすくするなどの工夫も必要。

ハブの大きな穴と、ローターの穴をあわせて組み付ける。入りにくい場合は、シューがセンター位置からずれてしまっている。（構造的にけっこうぐらぐら動く）

取り付け後、アジャスターを戻し、引きずりが無いように調整。
修理書によると、ライニングを一度開いて密着させてから、アジャスター８コマ分戻したところに合わせるらしい。
確実にサイドブレーキが効き、引きずりが無ければＯＫ。レバーの引き代が大きく変わってしまったら調整がうまくいっていない。

全ての作業が終了し、走り出す前にブレーキペダルを何度か踏み、踏み代が出てから走り出す。キャリパー取り外し時にパッドを戻しているので、これを忘れるとかなりあせる！