ター坊のブログ一覧

無事装着完了～！

純正ボルトオンなのでなんの問題もなし

写真をみて”？”と思いませんか？

そうです。ローター内側のパッドが当たっていない部分が”とっても広い”。１０ｍｍ以上ありそうです。１５インチは５ｍｍない位

実は、１５インチと同じパッドを使っているので外径が大きくなった分内側の隙が増えてます

せっかくの１６インチも部品共通化というメーカーの都合でポテンシャルダウンしてますよ

もったいない(・o・)


肝心のフィールはというと・・・、改めて考えると「まあこんなものか」という感じ

交換前に比べて、”ぐっ”とGが立ち上がるポイントが手前に来てロスストローク感は改善されました

どちらかというと５年間メンテナンスしてなかったので、フルード交換＆エア抜きでのフィール改善したような気がします(^_^;)

パッドも同じなので、喰い付きの所は変わらないので当たり前といえば当たり前ですね

まだ、ローターとパッドの当たりが出てないのでもう少しは良くなるでしょう

熱容量や放熱性はアップしましたが、通常走行では分かるはずもなくまたまた自己満足で終わり

ビーゴ／ラッシュのオフ会でもあれば、見せびらかせるのにｗ

なんとなく寂しいです(T_T)

６月にビーゴの車検を受けましたがブレーキパッドが２ｍｍを切りローターも錆だらけ

５年乗ったらそろそろお手入れをしようと・・・

折角なのでラインナップにある１６インチブレーキを購入！

純正部品で揃えると、７万オーバー(T_T)

痛い出費です

今回は、友人の工場で１年点検のついでに換えてもらいます

LLCとかATFにデフオイル、エンジンオイル、ブレーキフルードetc.

LLCとATFはディラーの方がよいとアドバイスもらったのでまた今度

来週に作業してもらおう～

ブレーキフィール楽しみです

久しぶりに、ビーゴDIYネタです

純正HIDヘッドランプを右だけ手に入れたので早速付け換えました

約30分の作業。もっと簡単かと思いましたがバンパーずらさないといけないので面倒です

配線関係は、同じカプラーの抜き差しだけで全く問題なし


さて、ヘッドランプの違いを見比べてみました

基本、同じものですが底の所にHIDのユニットが付いている他はほとんど同じです

光軸調整用のユニットもカプラーをつなげば手動で上下に動きます

純正HIDは光軸自動調整なのでどこかに別ECUがあるのでしょうね

HIDユニット部はヘッドライトASSYの底に付いていて配線用に穴があいています

ハロゲン用のヘッドライトASSYの底に穴をあければ、純正HIDユニット＋バルブ＋カバーを追加

すればHID化できそう。ちょっと問題は、カバー部のシールゴムの品番設定がないこと

台座が違ってました(T_T)ということで、ヘッドライトASSYの互換性ありませんので注意下さい！

Cyayaさんご指摘ありがとうございましたm(_ _)m 一番肝心なとこ見落としてましたｗ


あとは、バルブ13000円、HIDユニット30000円、カバー1500円＋ネジで45000円くらいかかります

これなら、BELLOFが買えるなぁ～と・・・

中国製の安物は、火災とかのリスクあるようですし、まあHIDは必需品でもないので

良い出物があるまでは片側だけでがまんします(^_-)

2か月もブログサボってました

近況です～

秋の車検＆タイヤ温存のため純正化で楽しんでますｗ

写真はノーマルサスに戻した現状です

思ったよりフロントのホイールハウスの隙が少なく思いますが、たぶんハードトップ＋ロールバー＋ジャッキ＆工具の重量で下がっているのかも

ボディ補強が効いているのか結構いい感じで走れます

その他、触媒純正化、ECU純正化（レギュラー仕様）で気分は純正MR-S！・・・

とりあえず、車検終わったら真の姿に変身します(^^ゞ

久しぶりの車ブログです

どうも、気温が上がってくるようです

早くNewアイテム手に入れてベスト更新しないと１年待つことに･･･

ということでCyamiさんに頂いたOha!sugi第１回の振り返りをしました

Cyamiさん本当にありがとう！！！

明らかに遅かったダブルヘアピンのMR-S一気比較しました

勝手に、みなさんの画像載せてごめんなさい

問題あれば、即削除しますので連絡下さいm(_ _)m

また、ラインや走り方、車の状態（ショックが抜けていたりとかｗ）が違うので参考になるかは？


結果として、やはりロール姿勢が悪いように思えます

　①前後内輪側の伸び上がり（一番下の２枚の写真で判断しています）

　②前輪の沈み込み（一番初めの写真で判断しています）

減衰力MAXで、バネ・車高を色々いじりましたが効果小

やっぱり、アブソーバーの減衰力を上げる必要があると思います

これまで沈み込み側はバネでコントロールできると思ってましたが子鉄氏の車の乗り心地から見ると

バネは同じくらいなので減衰力が高いように感じました

　バネレート
　　　５～１０kg/mm
　　　　⇒１ｍｍ車高が沈むのに５～１０ｋｇｆの力がいるということ

　減衰力
　　　フロント圧１０ｋｇｆ（０．０５m/s）、４０ｋｇｆ（０．３m/s）
　　　リア圧１５ｋｇｆ（０．０５m/s）、４５ｋｇｆ（０．３m/s）
　　　　⇒アブソーバーのピストンが動くスピードによって発生減衰力が変わるということ

ピストンスピードが速い場合、バネよりも減衰力の方が寄与が大きくなるということになります

サーキットで使うピストンスピードってどこらへんなんでしょうね？？？

乗り心地だけなら、微低速域の応答性が寄与するのでバルブ構造やガス圧もきくので

減衰力だけでは語れないと思います。例えば、オーリンズは乗り心地が良いと聞きます

候補は、オーリンズかZEALを考えていますが２０万を軽くオーバーします(T_T)

あと、タイヤもない。車高調＆タイヤとなると・・・

大蔵省とどう掛け合うか、とりあえず、献身的に子守しよう！ｗ