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これがボディになります

まずはスジ彫りと言うものをするそうです　塗装した際にドアや窓のモール類の小さな溝は塗料で埋まるのを防ぐためだそうです私も習ってやることにしましたが道具が揃っていないのでアクリルカッターを使いとりあえず溝を深くしていきました

案の定、数箇所手元が狂いボディに傷をつけてしまいました　さすがにこれはパテ埋め整形し元に戻すことにしました

次にオーバーフェンダーを仮付けします　実車でいう爪折りです　2ｍｍ程度厚みがあるんですがこの部分を削り落とすことでタイヤを面一にできるそうです

この後Bodyのパーティングラインという　成型時に出るものやバリ等削り落とし塗装に入ります

細かな加工部分のみ記録します

フロントグリルですがプラスチック製でできています

この部分を網に変えたいと思いますがプラモデル用の部品では1000円程度するようです　この先使うかどうかも分からないので100均の網戸シールで代用することにしました

網目が大きいので二枚重ねにし少しずらすことで網目を小さくしグリルメッシュ部分に使いました

次はメーター部分です本来ならこのメーターの丸い穴にデカールを貼っていくようなのですが水転写デカールは穴より一回り大きいためしわが寄ったリ真ん中にシールが行かないなど綺麗な仕上がりはならないようで先駆者の方を見習います

メーターパネルの丸い部分に穴を開けアクリル板を裏から当て穴部分をマーキングしておき　後から水転写シールをアクリル番の上に貼っていきます　乾燥したらカットしメーターパネルの裏からあてがいます　こんな感じに綺麗にメーターが完成します

ハンドル部分です本来はこういう形なのでハンドルの指定のシルバーに塗って真ん中を黒くするといった仕上がりなんですがこだわった人はいます　ハンドルステーの真ん中部分をくり抜くことで実車に近い感覚を出すようなのでここも真似してみました

単純に並べてるだけでしたが車載にしていたため工具がゴチャゴチャに混ざってしまいます

奇麗に整理されたＢＯＸを目指しブロックウレタンを使い整理していました　

工具の形に合わせ15ｍｍきざみの切れ目の入ったウレタンブロック。簡単にちぎってサイズ調整や、角穴開けができます。

工具の形に合わせブロックをちぎっていきます深さも2ブロックで3ｃｍの深さにできます

最初は計画性なく最上段に適当に工具に合わせちぎっていった結果こんな感じになりました　中段と下段は引き出しになっており高さに制限があり収まらない工具がありました

ブロックウレタンに余裕があったので作り替え　最終的に握りがあり高さのあるドライバー　ペンチ類は寝かせると場所をとるので縦に収納　当然高さが出るためそれらを上段に収め　中段にスパナやメガネ等収めました　下段は小物類を整理していました

整理にあたり購入したのが　話題のTEMUからウレタンフォームとメルカリからTONE製のツールホルダーです

今回はBOX転倒の原因が重量の中心が上にあるため不安定で転倒することが考えられます　工具の数も少し増えたためBOXの蓋にツールホルダーを取り付け対応します　引き出しの下段に重たいスパナ　メガネ等　中段にラチェット等　上段に軽い小物　蓋に厚みのあるドライバー等でセットします

ウレタンフォームについてはこんな感じに使っていきます

まず工具を載せ型どりをします　ラチェットのエクステをサンプルにやってみます

とった型より小さめに切り出していきます

型どりをしたらこうなります

ここに工具を収めると

スポンジは30ｍｍあるので工具が沈み込みます　抜き取ったウレタンを半分の厚みにカットします

カットしたウレタンを元に戻すとこんな感じ

これに工具を置くと

戻すウレタンの高さを高くすると工具はもっと見えるようになります

ちなみに工具を取り出しやすくするには指の差し込み位置を作ると楽になります

同じ手法でそれぞれの工具を収めていきます　当然工具のレイアウトをしっかり考えてから　始めます

下段部分はこんな感じです

中段部分のウレタンはこんな感じ

ここに工具を収めると

余談ですが戻すスポンジを赤にしたのは意味があり　取り出した工具の部分が赤で目立ちます　戻す位置が一目でわかるのと見た目だけです

上段は　軽いパーツたちと収まらなかったニッパーとハンマーです

蓋には高さがある工具を・・・　

ツールフォルダーを貼り付けます　こちらは予備と軽い物なので両面で張り付けています

ツールフォルダーは　半分にカットしていますね　残りの半分は縦に固定　こちらは工具BOXの取っ手の固定リベットを飛ばし　ネジに交換し共占めしています　

低背ヒューズの予備入れや精密ドライバーはマグネットシールで張り付け固定させています

六角レンチについてはバラバラだったのでマグネットシートに直接固定させています

蓋全体はこんな感じです

これで　再整理完了です

バッテリーのプラスケーブルをホーローセットから交換した際にマイナスの端子に接触させショートさせヒューズが飛んでしまいました　この機会にヒューズホルダーを新調させAGUヒューズはBATTERY側に移設させます

　








これで安心して音が出せます

本来　バッ直の場合ヒューズはバッテリー直近に設置というのがセオリーですが　それが怠っていたので施工しますバッテリーすぐ側　この辺りに設置します

ヒューズブロックを固定させ　ケーブルを切断しケーブルエンドターミナルでガッチリ固定させます

前回の続きSPとRCAケーブル部分のハトメを取り付けます

SPケーブル部分は準備していた　一回り大きいハトメです　

透明フィルムシートに印刷していますが　実際背面のシートが白いのでくっきり見えますが　剥離シートから剥がすと薄いブルーです　同じシートの同じ位置に3回印刷させました　ズレないようにすると奇麗に濃い印刷ができます

これを　フォログラムシートに貼り付け表面に透明フィルムシートを貼り　完成です

実際AMPに貼ってみました

　　　・・・自己満足ですね

前後しますが　ヒューズの件でAMPの消費電力の確認のため取説を見たら　なんと・・・

パネルが反転できるようなこと書いてる　忘れてたけど確認したらできるみたいなのでチャレンジ

無事　ロゴも右側の小さな文字も反転完了です

これで　ほぼ完成なんだけど　もう一つ気になる点が・・・

遠目に見たとき　AMPがもう少し上に固定させればよかったかと　赤○部分の隙間が気になります

隙間にロゴプレート作ろうと思います　以前見ていいなって思ったのがこれ

これほど大きくなくてもいいいので　プレートを製作します

　

ほぼ　我流・・・

2通り作ってみました　アクリル板に貼り付け　更にアクリル板で挟み込みます

交換できますが　面倒なので当分は黒でいきます　ボードとアクリルの間に10㎜のスペーサーを入れて高さを出しています　ボルトが回るのでテープで張り付け裏からナットで固定させました

まだ　掃除してないので埃と汚れはご愛敬です

っで　最後の最後にマットを交換します　これが純正で薄いグレーマット純正でも良かったんですが

　毛羽立ってるのと木くずが繊維に入り込んでなかなか奇麗にならないし取っ払いました

下は　ブラックの生地　この上にマットを敷きました

これで完成です

カットはお化けのようなクリッパーを使います　

切れ味最高カット面もこんなに奇麗に

audio-Technicaの4ゲージ用のケーブルジョイントアダプターです

しっかり締めこんだら　絶縁収縮チューブをします念のため2枚重ねてます

アンプに届くようになったので接続します　今回はケーブルの伝送ロスも防げるケーブルエンドターミナルを使います　ケーブルエンドに被せてアンプの＋ブロックに挿し込んで締めこみます

締めこみは六角穴付きとめネジ（ホーローセット）なためしっかりトルクがかかりません　問題ないんだとは思いますが前々から気なっていた部分なのでホローセットを交換しました　M5の六画穴付きボルトです

SPケーブルの接続ですが　金メッキのギボシ端子です　スリーブは引っかかると抜ける可能性あるので熱収縮チューブで絶縁します

これで短くて届かなかったBTケーブルとSPケーブル部分が接続できました

ここでちょっと気になる部分が・・・

SPケーブルが90°曲がる部分です　どうしても斜めな感じに曲がってしまいます 14ゲージは被覆部分が4ｍｍ×2　なので仕方ないです

もう一つは　SPケーブルを接続する部分です　ケーブルは縦に⊕⊖となっており階段状になっています　そのため⊕ケーブルより⊖ケーブルが短ければケーブルがたるみませんが現状下側の⊖ケーブルがたるんで見た目が悪いです　

まず　ターミナル部分は⊖ケーブルをカットさせ対応させます　端子部分ですが今回はケーブルエンドターミナルを使いますが何度か取り外す可能性があるので端子を圧着させておきます

フェルール圧着端子用の工具を使います

早速　使ってみます 丸いターミナルが未加工　四角い方が圧着させた状態です4枚ダイス構造なので奇麗な四角形になります

ケーブルが90°曲がる部分については4ｍｍ×2本のケーブルを1本に分離させ　内輪差に対応させます　これで奇麗に90°平行にケーブルを固定できます　

端子を作り替える際に今まで赤と黒のスリーブでしたが今回は取っ払いました　なくても良いかったんですが　収縮チューブで色味を加えて見ました　色については決まりはなく好みで決めてるだけです

 

っで　作業は中途で止めています　なぜなら・・・

ケーブルをボードの裏に引き込んでいますが生地の処理が悪く 処理を考えています

こんなパーツも・・・・

RCAケーブルは距離が近く3連の真ん中をカットして使います

他にもサイズ違いを用意しています　これは現物合わせで使うか使わないか決めます

まずは4AWGケーブルから　これはダミーなのでケーブルの端があるため取り付けも簡単です

黒い真鍮釘を使ってます　頭をハンマーで叩くため多少色が剥げいい感じになってますね

電源ケーブルは⊕側がヒューズホルダーも外さないとリングが通らないため結構な手間かかりました　SPケーブルも一旦タイラップを外す必要があるため作業を中断させています

　　　　　　　　　。。。続きと他はまたやっていきます

まずはアンプをボルト締めして固定させます

アンプは熱を持つものなので　ボードとアンプの間にナットを2つ重ねてクリアランスを持たせます

GND側のケーブルをタイラップで固定させましたが　バッテリーからのケーブルがとどきません

同じケーブルを使うためケーブルを確認しましたaudio-technicの4AWGケーブルを注文しないといけません

スピーカー(SP)ケーブルとRCAケーブルを固定させていきます　まずSPケーブルです

今度は右ツイーター(TW)ケーブルが届きません　ここも延長させるため同じ14AWGのケーブルを購入します

ケーブルが届くまでボードを固定させていきます リヤトレイの鉄板に木を固定させそこに鬼目ナットを打ち込んでネジ止めにしておきます　今後何度か取り外す可能性がありそうなので

下側ですがトランクのフロアは蓋になっており柔らかく固定できないため　裏からステーを製作して固定させました

次に　サブウーファー(SW)ですが　以前アームレストをくりぬいてSWを車内に向け設置した際にボリュームを上げると若干ビビリ音があったのでリアトレイ部分に静振処理させるためレジェトレックスを貼ったが症状が治まらず　BOXの下をBODYのフレームにステーで固定させ　落ち着いたように感じていたが時々同じ症状が出ますSWだけ鳴らしたところビビリ音を確認できたのでBOX上部をカッチリ固定させてみようと思います

上部もステーで固定はさせていましたか青○部分はリアシートです前後に倒れる仕様なため可動部部となり固定が甘いと思われます

新たにステーを付け替え変えます　今度はリアトレイ部分にしっかり固定させます

これでリアシートがBOXと切り離され数年ぶりにリアシートが可倒可能になりました

余談ですが　BOX固定によりビビり音は消えました

っと同時に　鳴りが違っています単純に言うと低音にキレが出る　音圧もでています　耳の悪い自分にもしっかり確認できる変化に驚いています　手抜きの代償は大きかったと感じています