くるるんのブログ一覧

大会前に洗車してたら、勤務中に自分の車を洗っていた
某大学施設の管理人に怒られ、なにかと大変な思いをして
スペアのタイヤを友達からかき集め、どうにか大会に
タイプＭを出走させることができました。

ドリフト走行で用意したタイヤを潰して終わったわけですが、
ドアは半ドアになるわ、マフラーは途中から落ちちゃってるわ
で散々な目になっちゃって終了。

ぼちぼちと修理していかなきゃ

ぶーちゃんにタイヤを積んでみました。
タイプＭのタイヤを潰してしまったので、ＦＤ乗りの友達から
ちょいとお借りしました。
タイヤを他に４本もらったので、これで安心して明日の大会に
出られますね。

久しぶりにタイプＭにポリラックもして準備万端。
お菓子も大人買いして燃料もＯＫ。
ジムカーナのコース上を走行するので、
爆走踏みっぱなしで頑張ってほしいですね。
ちなみにくるるんは見学でタイプＭは友達が運転します。

愛車のポケバイでの走行のほうを楽しみにしてるという
オチでした。

アンプはうまく入ったとして、デッキはやっぱりエアコン上の
小物入れに入れようかな？
最初にここを避けていたのは裏の配線が大変で、ノイズを
かみ易い。またエアコンの吹き出し口近くは熱で壊れやすく、
直射日光も当たりやすいからなんです。

でもデザイン的にはこちらがすっきりと収まりそうです。
配線は通るんんでしょうかね？


で、デッキをまた入れるとなるとリモコンが必要になって
きます。リモコンがないといろんな調整ができないから
なんですが。

それでリモコンを置く場所を探してみても適当な場所が
見当たらない。

というわけでアームレストでも作ってみようかなという
流れになったわけです。


この絵で分かった人はすごい。自分でも分かりませんがｗｗ
生きているうちにたっぷりと恥をかいていく所存でありますｗ

ちょこっと解説というか弁明しときますと
サイドブレーキを避けて、ドアのエアリーなシルバーの
デザインをパクって運転席側のほうにアームレストを
伸ばしてみます。内張りを両側から挟む形で留める
予定です。

シフトとサイドの操作に干渉させずにうまくデザインするのが
要だと思ってます。
計画倒れの可能性も大ということで、この先が無くても
知らん振りしててくださいな。

さっき自分のブログ読み返してたら、
ルーフスポイラーをフーフスポイラーって間違ってました。

夫婦スポイラーなんてものがあったら恐ろしいなと。
熊本のラーメン屋に毎月２２日はフーフーの日というのも
ありますけどね。
夫婦揃ってフー（略


ところでうちのエアはＧタイプです。スカイルーフ付き
なので略してスカＧ。うん、前車とばっちり繋がりが
ありますね。

で、Ｇタイプの標準タイヤは１４インチで、空気圧は
前２．２、後ろ２．２kgf/cm^です。

うちのはインチアップしてＬと同じ扁平率なので、
マニュアルによると前２．３、後ろ２．２kgf/cm＾で
いいわけです。

エアは普段曲がるときはスカイルーフの重さもさほど感じ
させないのですが、ちょっと突っ込んでみると
アンダーが出て、なかなか収まりません。
まるで天竜に髪の毛を引っ張られてるプロレスラーみたいに
ずりずりとなります。分かりにくいか（汗

納車時は前２．２、後ろ２．１ぐらいだったのを
少しずつ上げていって現在は前２．４、後ろ２．３に
しました。

路面のデコボコは小さなものまでほとんど拾います。
でもサスはいじっていないので大きな段差のときは
あまり変わりません。転がり具合がいいので、
多分燃費も少しよくなるはずです。

一番変わるのはやっぱりハンドリングで、かなりクイック
になりました。今までどおりハンドルを切ると
思ったよりも曲がるので、内側に切りすぎになって
しまいます。反応がよすぎるので、神経質な感じで
疲れるかもしれませんね。

２．４という数値はだいぶ固めなので、タイヤの限界が
急に出やすくなるので注意しないといけませんね。

カーブが曲がりやすくなったので、このままの空気圧で様子を
みてみます。


＃スピーカーはやっぱり買い換えることにしました。
設計に無理がありすぎで、バッフルの形状をどれだけ工夫しても
収まりきれません。１６ｃｍウーファーが適正なのかなと
思います。この大きさで選んでみたらpeerlessはちょっと
大き過ぎでした。ケンジ＠関西さん、せっかくアドヴァイス
頂いたのにごめんなさい。

人柱的アタックでAURUM CANTUSのAC-130MkIIを選ぼうかな
と企み中です。

最近アーシングは広く浸透していて、９８０円のアーシング
セットでも十分にアース取れそうですね。

とても気になるのはバッテリーのマイナスって、結局は
ボディに繋がないとアースにならないこと。
バッテリーのマイナスはケーブルとねじによる接点によって
ボディと繋がっているわけで、その抵抗分電位差が
あるんじゃないかなと考えています。

ということはバッテリーのアースにアーシングするよりも、
バッテリーのアースを取っている場所にすべてアーシング
したほうが効率がいいんじゃないでしょうかね。

Ｓ－ＭＸのときはバッテリーのアースを取っているねじ
の周りのボディの塗装を剥がしてアース取っていました。
当然ちょっと錆びてきたんですね。

ここを錆びを出させずにもっと接触抵抗を下げたいなと
考えてます。あまりねじを締め付けすぎるとボディの
ねじ穴がバカになってアースが取れなくなるから、
そこは注意しないと。

あと、
接点のおそうじにはプロゴールドを使っています。
定番だし、安くていいですよ。特にプラスチックが
溶けたりした経験はないです。

実はうちのマッキントッシュのアンプは一回ガリが出て
音が出なくなったことがあります。
その時にボリュームをぐりぐり回したら直ったんですが、
ついでにプロゴールドを噴いておきました。

プロゴールド


ところで、プラシングというのはアーシングの反対で
プラスを強化することだそうです。
プラス線も見てみるとかなりの数の線が集まっていますが、
ひとつひとつは細い。
アースで極太を使うんだったら、プラスも極太を使えば
効果があるのは当然ですね。

もう少し調べてみます。

　

デッドニングについて大変参考になるお店を発見しました。
ＣＳ．ＡＲＲＯＷＳ

店長さんがとてもカーオーディオに精通されているみたいです。
技術面についてはあまり紹介されていないのですが、
画像を見るだけでもとても勉強になります。

サービスホールをパンチングメタルで塞ぐあたりが
さすがにすごいなと感心しました。


＃画像はプラスチックねじ。値段が高いよぉ