くるるんのブログ一覧

アンプはうまく入ったとして、デッキはやっぱりエアコン上の
小物入れに入れようかな？
最初にここを避けていたのは裏の配線が大変で、ノイズを
かみ易い。またエアコンの吹き出し口近くは熱で壊れやすく、
直射日光も当たりやすいからなんです。

でもデザイン的にはこちらがすっきりと収まりそうです。
配線は通るんんでしょうかね？


で、デッキをまた入れるとなるとリモコンが必要になって
きます。リモコンがないといろんな調整ができないから
なんですが。

それでリモコンを置く場所を探してみても適当な場所が
見当たらない。

というわけでアームレストでも作ってみようかなという
流れになったわけです。


この絵で分かった人はすごい。自分でも分かりませんがｗｗ
生きているうちにたっぷりと恥をかいていく所存でありますｗ

ちょこっと解説というか弁明しときますと
サイドブレーキを避けて、ドアのエアリーなシルバーの
デザインをパクって運転席側のほうにアームレストを
伸ばしてみます。内張りを両側から挟む形で留める
予定です。

シフトとサイドの操作に干渉させずにうまくデザインするのが
要だと思ってます。
計画倒れの可能性も大ということで、この先が無くても
知らん振りしててくださいな。

昨日の続きで、ホイールを外して洗ってるんですが、
思ったよりも石ころが詰まってますね。

３０個ぐらいはあったみたいです。
ＤＮＡ　ｄＢも、もしかしたら詰まっているかもしれないですね。
ねじも刺さっていましたが、どうにか穴は空いてなかった
みたいでよかったです。



途中までアンプボードを作ってみました。
ジャッキを留める金具は無理やり曲げてみたら、
スペアタイヤを降ろさずにアンプが載せられそうです。

アンプボード製作１

磨いてもあんまり意味がないホイール内側を洗ってみる
ことにしました。
ついでだからボディーも洗車＆ポリラック。
相変わらずあまりコーティングしても分かりにくいです。

ストームシルバーにはパリっとしたガラス系のほうが
似合うのかもしれません。

今日は友達から借りたグローシールドを試しに
ホイールの内側に塗ってみました。
ネットで調べると拭き取りがしにくく、ムラができやすい
そうなので、ムラができてもいいように目立たない場所で
試すことにしたんです。

グローシールドを貸してくれた友達の話だと半年はもつそう
なので、ホイールなんかに向いているかもしれないですね。

画像は仕上げが悪いとの評判の場所です。
個人的には全く気にならないのですが、気にする人も
いるみたいですね。

さっき自分のブログ読み返してたら、
ルーフスポイラーをフーフスポイラーって間違ってました。

夫婦スポイラーなんてものがあったら恐ろしいなと。
熊本のラーメン屋に毎月２２日はフーフーの日というのも
ありますけどね。
夫婦揃ってフー（略


ところでうちのエアはＧタイプです。スカイルーフ付き
なので略してスカＧ。うん、前車とばっちり繋がりが
ありますね。

で、Ｇタイプの標準タイヤは１４インチで、空気圧は
前２．２、後ろ２．２kgf/cm^です。

うちのはインチアップしてＬと同じ扁平率なので、
マニュアルによると前２．３、後ろ２．２kgf/cm＾で
いいわけです。

エアは普段曲がるときはスカイルーフの重さもさほど感じ
させないのですが、ちょっと突っ込んでみると
アンダーが出て、なかなか収まりません。
まるで天竜に髪の毛を引っ張られてるプロレスラーみたいに
ずりずりとなります。分かりにくいか（汗

納車時は前２．２、後ろ２．１ぐらいだったのを
少しずつ上げていって現在は前２．４、後ろ２．３に
しました。

路面のデコボコは小さなものまでほとんど拾います。
でもサスはいじっていないので大きな段差のときは
あまり変わりません。転がり具合がいいので、
多分燃費も少しよくなるはずです。

一番変わるのはやっぱりハンドリングで、かなりクイック
になりました。今までどおりハンドルを切ると
思ったよりも曲がるので、内側に切りすぎになって
しまいます。反応がよすぎるので、神経質な感じで
疲れるかもしれませんね。

２．４という数値はだいぶ固めなので、タイヤの限界が
急に出やすくなるので注意しないといけませんね。

カーブが曲がりやすくなったので、このままの空気圧で様子を
みてみます。


＃スピーカーはやっぱり買い換えることにしました。
設計に無理がありすぎで、バッフルの形状をどれだけ工夫しても
収まりきれません。１６ｃｍウーファーが適正なのかなと
思います。この大きさで選んでみたらpeerlessはちょっと
大き過ぎでした。ケンジ＠関西さん、せっかくアドヴァイス
頂いたのにごめんなさい。

人柱的アタックでAURUM CANTUSのAC-130MkIIを選ぼうかな
と企み中です。

最近アーシングは広く浸透していて、９８０円のアーシング
セットでも十分にアース取れそうですね。

とても気になるのはバッテリーのマイナスって、結局は
ボディに繋がないとアースにならないこと。
バッテリーのマイナスはケーブルとねじによる接点によって
ボディと繋がっているわけで、その抵抗分電位差が
あるんじゃないかなと考えています。

ということはバッテリーのアースにアーシングするよりも、
バッテリーのアースを取っている場所にすべてアーシング
したほうが効率がいいんじゃないでしょうかね。

Ｓ－ＭＸのときはバッテリーのアースを取っているねじ
の周りのボディの塗装を剥がしてアース取っていました。
当然ちょっと錆びてきたんですね。

ここを錆びを出させずにもっと接触抵抗を下げたいなと
考えてます。あまりねじを締め付けすぎるとボディの
ねじ穴がバカになってアースが取れなくなるから、
そこは注意しないと。

あと、
接点のおそうじにはプロゴールドを使っています。
定番だし、安くていいですよ。特にプラスチックが
溶けたりした経験はないです。

実はうちのマッキントッシュのアンプは一回ガリが出て
音が出なくなったことがあります。
その時にボリュームをぐりぐり回したら直ったんですが、
ついでにプロゴールドを噴いておきました。

プロゴールド


ところで、プラシングというのはアーシングの反対で
プラスを強化することだそうです。
プラス線も見てみるとかなりの数の線が集まっていますが、
ひとつひとつは細い。
アースで極太を使うんだったら、プラスも極太を使えば
効果があるのは当然ですね。

もう少し調べてみます。

　

デッドニングについて大変参考になるお店を発見しました。
ＣＳ．ＡＲＲＯＷＳ

店長さんがとてもカーオーディオに精通されているみたいです。
技術面についてはあまり紹介されていないのですが、
画像を見るだけでもとても勉強になります。

サービスホールをパンチングメタルで塞ぐあたりが
さすがにすごいなと感心しました。


＃画像はプラスチックねじ。値段が高いよぉ