シロウトのツライチ化 ⇒ 中止

ツライチを狙ってフロントにホイールスペーサー、リアにワイドトレッドスペーサーを取り付けようと途中まで作業しましたが、取り付けた状態を見て色々考えるところあり、全部外して中止に（写真はフロント5mmスペーサー装着状態）。

まずフロント。
5mmでパツパツという情報をもとに、フォーチューンのJDMハイクオリティスペーサー5mmを用意しました。
マルチPCDの汎用品ではなく、N-ONEのハブ径、PCDに合った商品ということでチョイスしたのですが、いざ取り付けてみたらセンターハブの高さが5mmしかなく、5mmスペーサーをつけるとハブの出っ張りがなくなり、ハブボルトだけでホイールを支える形になっていることに気づきました。ハブ高がもっとあると想定していたのですが、この状態は望んでいないのでNGと判断して中止に。
3mmスペーサーならセンターハブが2mm出るのですがそれだとツライチから遠ざかるジレンマに・・・。

次にリア。
純正ホイールの場合、20mmワイトレだとハブボルトが出っ張りホイールに干渉するためハブボルトのカットが必要、25mmワイトレで干渉なしでパツパツ、という情報をもとにHELIXのハブ付ワイトレ25mm（PCD100 4H ハブ径56 M12×P1.5）を用意しました。右リアだけ測ったらちょうど25mmだったので、大丈夫かな？と。
ところが取り付けてみたら、左リアが2mmハミタイに。これではリアサスがフルバンプしたらタイヤがフェンダーアーチに当たるかも？　というごく初歩的な疑問が湧き上がり、取り付けを中止。
誤差範囲内なのかもしれませんが、左右のハブってミリ単位だと対称になっていない場合もあるので、きちんと左右とも測らないとダメですね。

そこで、順序が逆ですが、ちゃんと調べてお勉強しました。

以下はノーマル車高が前提です。
ストラットやダブルウィッシュボーン、マルチリンクの場合は、ストロークするとキャンバー角が自然に発生してタイヤ上端がフェンダーの内側に入り込むので、ツライチにしていてもまぁ問題にはなりにくい。
一方、リアのトーションビームは垂直方向にしか動かない構造であり、ツライチでフルストロークするとフェンダーアーチに当たる、と。
当たらないようにバネレートを上げたりバンプラバーを長くして対応することもできるが、バンプタッチする頻度が上がるなど乗り心地が悪化する可能性が高い。

みんカラでもトーションビームでツライチにしてさらに車高調で下げている方を普通に見かけますけど、タイヤとフェンダーの距離が短くなるのだから、当然タイヤが当たる確率も上がる。ウチのは車高を下げていないけど、だからといってフェンダーから逃がすためにキャンバー角を増やしてハの字にしたくないしタイヤが片減りするのはイヤ。

車高もツラもどんなセッティングにしようが自己責任なのでそれをどうこう言うつもりはありません。
ただ自分の場合は、攻めてツライチにした結果タイヤが削れて事故につながるのはイヤだなぁ、と思ってツライチは諦めノーマルのまま乗ろうと考え直しました。
まぁ、プロ含めてわかっている人はわかっている内容でしょうし、パーツを買う前にちゃんと調べとけ！　というだけのことなんですけど、実物でやってみないと実感できないこともあるので、今回のパーツ代はお勉強代でした、というお話でした・・・。