アクア北海道のブログ一覧

注文していたルーフボックスがやってきた

いろいろ悩んだ末、安全性と耐久性の面で優れているだろうＴｈｕｌｅの物にした

ベースは今の所、国産二社しか出していないので、テルッツオにした

INNOは注意書きにベース単体だとダメだの滑るだの書かれていたので、テルッツオ（EF14BL）に（ヤクオフ入手）。ベース固定のネジは、頻繁に車体から下ろすことも考えて鍵無しでステンボルト（M8/50mm)を使った


届いたルーフボックス、長さが約１７５０ミリと短いモーション２００という型番の物

短くてもアクアに載ると、結構長いです。それもベースの前後間隔が５５０ミリしか離せない構造なので、ルーフボックスの長い物（２メータークラス）だとちょいバランスが悪そうなのでこの寸法にしました

中に入れる予定の物は、伸ばしたままの三脚とスノーシューと釣り道具・寝袋位かな、あとは子どものスキー道具位でしょうか。自分のスキー板は、ボックスに入れずにバーにくくり付けます

なのでルーフボックスが短くても、これで十分です。どうせ全体で３０キロしか積めないので、ボックス重量を考えると１２キロしか積むことが出来ません。

それとこのルーフボックスを選んだ理由で重要なのが、ベースキャリアの前後間隔が５５５ミリ以上離れていれば取り付け可能だってのもあります（前側のベースを5ミリ前方にずらして固定しました・後側をずらすとルーフ形状からして、ズレそうで危険そうです）

他のスーリーの安いクラスのボックスは、前後間隔が５８０ミリ以上だったかな？これではアクアには付けられません






アクアのすぼまったルーフ形状で幅の広いボックスだと、やはり両開きが快適です

走行性能にどの程度影響があるのか、風切り音はどうか、これから乗りながら確認しようと思います

久しぶりの更新、最近ずっと日中でも氷点下の真冬日が続いています

何とか暖房用の薪割りが片付いてきたので、車いじりに時間を作れるようになりました

ここの所真冬日＆積雪続きで、燃費ががた落ちです

市街地までの片道１３キロで、今まではリッター３０越えは当たり前だったのに、今はやっと２０に届くかどうか・・・

しかも窓ガラスの内側が凍り付いていて、これを溶かして走れる状態になるまでエンジン回りっぱなし

暖房のスイッチはエンジンが掛かってる時にオン、滑空走行時や減速・停車中は基本的にシートヒーターで凌いでます


今日はプリウスで流行ってる？気になるグリルふさぎをしてみました（下のグリル穴だけ）

使った材料は、ポリカーボネイトのダンプラ（３尺×６尺位で３０００円程度、自宅窓の断熱に使った端切れです）とタイラップだけ。ポリカダンプラは表裏（UV対策）があるので間違えないようにします

グリルの穴の寸法にダンプラをハサミでカット（アクアのグリルの穴は直線なので、加工が楽です）、カットしたダンプラをグリルのメッシュ？に留める為、タイラップの通る穴をカッターで開けました（開けると言っても、刃先で突いただけです）

巷ではわざわざクッション素材を買っている人が多いみたいですが、お金をかけたくないので余り材だけで作りました。

夜（さっき）、エンジンが冷えた状態から出掛けてきたのですが、いつもより明らかにエンジンの始動回数が減りました（行きはアイスバーンでリッター２８、帰りは豪雪の為、路面がフカフカ雪になり常にエンジン走行でリッター１６でした）

グリルふさぎが無いよりある方が、暖房能力の面でも良さそうです（冷却しにくいのでオーバーヒートに注意が必要ですが、他の人のデータでは上下グリルを塞いでも水温９０℃程度にしかならないので心配無用だそうです）

水温計表示の出来るレー探か、OBD接続できるナビなど、クリスマスプレゼントでもらえないかなぁ・・・


追伸　画像はグリル塞ぎ前に、十勝岳温泉に行った時のです。

BeioWolf様、nabeck様、他たくさんの皆様のおかげで、無事に純正クルコン取り付け完了しました。

どうもありがとうございました。

あまり器用でもないので、取り付けに３時間程掛かりました。

参考になる画像等はコピーをして、配線の取り付け方は何度もイメージトレーニングをしました。

その割にはコネクターを間違って接続したり、同じ場所を通す配線を別々に通したりして、要領がめちゃくちゃ悪かったです。

配線作業自体は「簡単」ですが、配線を調べる事から始めなければならなかったら、絶対やりませんね。配線調べた人って、やっぱりすごいです！！！

必要経費

クルコンレバー・ハーネス・カバー・ネジ…ディーラーにて6500円

エーモン0.2sq　4m　×２コ　198円×２

エーモン電源取り出しカプラー３コ入り　398円（１個使用）

エーモン細線用圧着工具　1480円

小さな端子　400円位？値段忘れた

Pivotの3driveACも付けたままです。スロットルコントローラーとして今後も使用しますが、クルコンとしては不要ですね。

Pivotは設定速度が３０キロ位から設定できますが、純正は４０キロ位からしか設定できません。最高速も純正は１１０キロ？（Pivotは140キロ)と、純正は調整範囲が狭いです。

スピードを出す車でもないし、遅い速度でクルコン使う事もないので、クルコンは純正で十分ですね。と言うか純正の方が速度調整できるので、純正の方が良いです。

ようやく道路の雪も溶け、峠道もそろそろ大丈夫そうなので夏タイヤを履く事にしました。

車体ドロドロ～～～仕事車なので、傷も汚れも気にしません。

納車時はスタッドレスを付けてもらっていたので、アクアで夏タイヤで走るのは初めてです。

車載のジャッキを使って車体を持ち上げたのですが、ジャッキは必要最低限の物でちゃちい印象です。耐荷重８００キロで、ハンドルを力一杯回さないと上がってくれません。油圧ジャッキが欲しくなります。

夏タイヤは標準のてっちんです。ホイールカバーを付けない方が軽いし格好良さそうなので、カバーはヤクオフで売っちゃおうと思います（たいした値段付かないでしょうけど）。

で夏タイヤにした印象は、ちょっと静かになった程度で転がり感などは、ほとんど変わらないです。

スタッドレスでリッター４０キロオーバーした道で３７キロ、同じ道の帰りは約３２キロ（スタッドレス）が約２８キロ（夏）。あれれ？夏タイヤの方が悪いじゃん。（走行距離は３０キロ以上）

空気圧も測ってるし、気温も上がってるのにこの結果って、運転の仕方も変えた感じはしないのに・・・

誤差の範囲と言ってしまえばそうかもしれないですが、スタッドレスと変わらないってのはスタッドレスの出来が良かったのでしょうか。以前乗っていた車も同じ銘柄のスタッドレスですが、燃費の変化はほとんど感じませんでした。

スタッドレスは　DL　ＤＳＸ２　175/70R14

夏タイヤは　BS　ECOPIA　EP25　175/65R15　です。

外径はワンサイズ大きくなり、重さも軽量アルミからてっちんなので、その辺が問題なのかな。

近々長距離走るので、また検証してみようと思います。


そうそう、冬ワイパーから夏ワイパーにも替えたのですが、リアワイパーのアームがプラスチックで頼りないです。すぐに割れちゃいそう・・・

先日の続きで、本体取り付けを行いました。

今日はしっかりとパワーオフから１５分経ってからアクセルハーネス取り付け。

ブレーキハーネスは適合無しなので、とりあえずコネクター外して当たってみる事に。

常時は車両側の黒線（端）です。これをスロットルコントローラーの赤線に接続。

ブレーキスイッチ信号線は車両側の青線（真ん中）です。これをスロットルコントローラーの灰色線に接続

最初車体側黄色線に、クルコン灰色線を接続したらクルーズコントロールが作動せず、接続し直しました。アクアはブレーキ信号カプラーに５本の線が出ていて、どれがどれやらわかりにくいです。

車速などはナビ裏から簡単に接続で完了です。


アクアに設定のないクルーズコントロール、かなり精度の良いアクセルワークをしています。

燃費もかなり伸びそうな予感です。



コントローラー本体はハンドルの上、ダッシュボードの垂直面に取り付けました。ステーは９０°曲げました。

クルコンスイッチはハンドル奥に取り付けました。

使ってみて、使いにくかったら移設します。