ダイナマイト豊春のブログ一覧

前の週末、台風がくるということで特にこれと言った外出ができずでした。
こういう時こそ
Let's作業♪

まずは以前に換えたスピーカーの入れ替え。
元々在庫でALPINE DLC-167Rを在庫で持ってたのですが、組み合わせのツィーターのケースが
プロのインストーラーを名乗る人に破壊されており取り付けできずにいました（笑）

別のツィーターを調達。

↑意外にも自然だがよくみるとおかしい組み合わせ（笑）

今回は外部アンプに頼っての設定ではなくスピーカー付属のネットワークを使っての
インストールにしました。

結線でいろいろ考えましたが、最もオーソドックスな方法で取付。

ボッシュマンスピーカーはどうしても嗜好性が強く、僕の耳にあの高音は痛い;^_^A

ツィーターの高音を和らげるにはフロントウィンドに音を反射させる方法を使いましたが
ALPINEに替えると割りに自然な音質なのでツィーターはコッチ向き（笑）


ずいぶん音に深みが出ました。
…やや、ALPINEスピーカーならではの劣化症状はあるが…

ダッシュボード周りを少しバラしたついでに
Defi水温計の配線も交換。


ここ2ヶ月ぐらい不動でしたので、これで復活。


そして、家に寝かせてあった(放置していた??)インテグラTypeR(DC2)純正レカロシートをお掃除。

シートレールも発注したので到着次第助手席を交換です。

おかげさまで止まっていた細かい作業が進みました。

助手席交換が終わったらアライメント再測定＆調整しなきゃf^_^;)

以前に検証したスペアタイヤレス化の話。
ようやくアイテムが来ましたのでスペアタイヤレス化に踏み切ることにしました。

もともと、コンパクトカーの場合、軽自動車同様にリアの絶対的な重量差が出やすい傾向にあります。
ガソリン満タン・後部座席への2名乗車・重量物の積載などなど…。

ややリア下がりなのは我慢できますが、最低地上高の話だけは別でした。
とにかく、最低限の最低地上高9cmは確保したい。
余裕が持てるのであれば11cmあれば大満足。

根っからのヘビースキーヤーですので、雪山は普通に行きます。
圧雪路面はともかく、少し深い雪道になると何ともしようがありません。
ましては腹回りが引っ掛かってしまっては元も子もない。

スプリンターの頃に2回そういう目に逢いました。
(あの時は最低地上高7.5cmぐらいだったから当然引っ掛かるわけですが・・・）

そこで最低地上高で一番低い位置を測定したのは以前の日記の通りです。
フロアトンネルリア側の補強ステーの下端が一番低い。

スペアタイヤを外して、工具やジャッキ類を助手席下に移動して測定したら11cmは確保できました。

それを踏まえて…。

RSグレード以外のスペアタイヤレス用の発泡スチロールとアストロプロダクツのエアコンプレッサ
をそろえました。


というわけで、5分もかからない作業。



から



作業後、用事があって行きつけのディーラーに。

スペアタイヤレスの話をして、あとはパンク修理剤買わなきゃいけないんですよね～

なんて話をしたら…


ThreeBond製タイヤパンク修理剤をいただきました♪

普段のお付き合いですな。

ついでなので…

汗のしみ込んだフルバケットシートを洗濯。

フルバケは表皮が外れるので洗濯できるのがGOODです。



随分表皮がくたびれてきたので何処かでリフレッシュしたいですね。

そして、アジャスタブルトランクボードも積載のアイデアを。



滑り止めマットをクリップで固定してみた。

ぴったり入りますし、物を載せても滑らなくなりますのでGOOD。

こんな感じで細かい話が進むのでした（w

以前から課題にしていたABSの介入。
ABSと共存せざるを得ないということでブレーキパッドの導入待ちでした。
7月下旬に出来てきたので取付ました。

↑某社製ワンオフブレーキパッド

このブレーキパッドをチョイスしたのには理由があります。
まず、初期タッチがダルだということ。つまりスッと踏み込んでロックするような強烈な初期制動
の立ち上がりだとABSの介入タイミングが早くなります。なので初期はダルなのが重要だと…。

そして、2つ目の理由がカーボンメタリック+セラミックという組成のパッド。

これはμが安定する要素があるのでここ7年ぐらいは外していません。
カーボン系ブレーキパッドは熱をかければローターにカーボンの被膜ができるため
耐摩耗性の向上、μの安定が効果として大きいです。

まぁ、ウンチクはこの辺にして、作業します。


↑フロントのノーマルパッド


↑某社製ワンオフパッド

色が変わっただけにしか見えませんね(w

ちなみにリアはキャリパーごと落として作業した方が早かったです。
定石か?



取付後の感想は…

ズバリ狙った通り!!でした

初期のタッチがダルい感じはしますが、実際のところはペダルに足を乗っけただけでも効き始めるぐらい敏感なタッチです。あとはペダルの踏み込み量に応じてブレーキの効きが強くなる感じですね。
ブレーキの効きの使い分けがしやすいのは楽です。

慣らしでガンガン熱を入れましたが、カーボン系パッドの特徴であるカーボンブラックの被膜がローターに形成されました。こうなったらカーボン対カーボンの当たりになりますから耐摩耗性が良くなるだけではなく効きも安定します。

一度ブレーキフルードのエア抜きだけやって実戦配備です♪

先に言いますが、ヴィッツのスピーカー交換は確実に変化します。
おそらく、社外品のどんなスピーカーを付けても良くなるんじゃないかな…って。

というわけでスピーカーを交換しました。

いつも通りD.I.Yですけどね(w

そんでもって、ただ交換するのでは効果が4割程度だと思ったので、スピーカーラインも交換。
4つのスピーカーを入れ替えると音場の設定とかすごく悩みそうだったのでフロントの2つだけ。
リアの二つは配線を外して鳴らないようにしました。

後ろに人乗せる機会があんまりないのと、フロントでちゃんと出ていれば後ろもソコソコイケる
ということでフロントのみ。

当初はフロントをコアキシャルスピーカーにして純正配線をそのまんま使おうと思ってました。
そうすれば交換だけなら1時間以内で終えられますので…。

しかし、そんな中先日立ち寄った県内某所の完全閉店セールをやっていた某カーショップで
見つけてしまったんですよ…。

↑BOSSHMANN B-160SJX(画像はメーカーページから借用)

元々のプライスタグは\6,980みたいですが…

↑破格値の980円♪

まぁ、ブリスターパケージも何だか旧い感じだし、閉店後に商社に返品できるものでもないだろうから
こんな値段を付けたんでしょうね。

元々BOSCHMANNスピーカーはGC8の頃に使ってました。
JVCデッキにBOSCHMANNのセパレートスピーカーの組み合わせ。

その時にワイヤリングを換えてたのでその辺の経験を生かして今回は配線ごと換えました。

↑今回の材料。一寸高いバッフルプレートとOFCケーブル、スピーカー。

…実はこの3つの中でスピーカーがダントツで一番安く、バッフルやケーブルの方がお高いという
とても粗末なオチつきですが…。

外す過程とかあんまり必要ないので省略。

外した純正スピーカーとBOSCHMANNの比較。


正直びっくりしました。
昔のノーマルスピーカーはちゃんとマグネットとか入ってちゃんとしたスピーカーだったのに
今のノーマルはおもちゃみたいなのが出てきました。それもとっても軽い(ww

軽量化狙いでもあったのですが、ダントツで純正が軽い(w

まぁ、こんなので音鳴らしているんだから凄いといえばすごい(w

梅雨明けの酷暑の中、作業を進めますが…

どうにもこうにも頭の中がまとまらない…。

一寸したミスが数回ありました。ちゃんと集中できる時間帯にやらなきゃ駄目ですね。

配線もフロントスピーカー左右で引き直し。
ついでにツィーター配線も分岐させる。


配線はちゃんとドアとボディに繋がるゴムホースの中通しましたよ。

フツーにやったのでは時間がかかりますが、ちょっとしたコツを掴めば簡単にできるものです。

ツィーターはドアの三角窓のところに付けました。

ちなみに、このBOSCHMANN B-160SJXはかなり癖の強いスピーカーです。
普通に付けただけだと物凄く酷い音質になるので有名ですね。実際に酷評する方も多いですし。

スピーカーの向きをちゃんと考えてあげないとかなり変な音になります。

特にツィーターはまともに受けると酷くショボイ。

なので基本は高音域は反射させて、中低音は向きを換えて拡散させるようにすれば随分違います。

ツィーターはフロントウィンドで反射させるように向きをセットして終了。

う～む、エライ音が良くなってしまった…。

次は助手席かスロコンかブレーキパッド…ですね(w

ヴィッツRSを購入してから8か月が経ちました。
収納の良さはスイフトスポーツのソレと比較すれば大幅には増えましたが
お世辞にも多いとは言えません。また、車内にも結構デッドスペースもあります。

そんな中、今日は二つの作業をやってみました。

本来であれば納車時にやっときゃ良かったことなんですけど必要かどうかの判断が出来なかった
のでこのタイミングになりました。

本日は…

防犯対策…トノカバーの設置とフロント3面の純正サンシェイド導入
収納対策…コンソールボックスの設置

です。

サンシェイドは作業というほど作業ではないので作業から除外。

まず、トノカバー。

実はヴィッツにはDOPで2つのトノカバーがあるのはオーナーの方であればご存知ですよね?

一つは樹脂で型取りされたトノカバー。物を多少載せても多分大丈夫な奴。
もう一つは折り畳み式のトノカバー。

収納性を考えると後者のほうがいいなと思って今回はこちらを導入。

前回の131情報交換所全国オフで使ってる方がいたのでじっくりと観察させていただきました。

内装加工が一部必要ですね。
とはいえ、なんてことはない、穴を4か所開けるだけですけどね(w

↑トノカバーキットのなかにある型紙を当てて穴位置をきめる

↑ドリルで穴をあける

↑トノカバーのゴム紐を引っ掛ける用のフックを付ける

↑完成♪所要時間10分

随分端折りましたが(w

さて、コンソールボックスの取付。

このDOPコンソールボックス、ドリンクホルダーに差し込むタイプだと思っていましたが…
なんと、シートレールに固定するんですよ! 注文の段階で取付説明書は読んでたので対策します。

先に取付状況の観察とイメージ

↑左右のシートレールにクランプ…できないですね。

僕のヴィッツRSは運転席側フルバケ、機を見て助手席側もレカロのセミバケに入れ替えようと
思ってるので、100%純正シートレールは使いません。

固定の方法を考えました。

出来れば走るときには丸ごと外せるようにしたかったので…

↑ロックファスナー♪
メーカーはエーモンっぽいですが、住友3Mの商品ですね。
ちなみに、マジックテープと一般的に言いますが、本来はクラレさんの登録商標です。

そんなことは置いといて。

まず、コンソールボックス本体を先に組み立てます。
本来の順序はシートに専用ブラケットでクランプしてから専用ブラケットにコンソール本体をネジ止め
していくのですが、シートレールにクランプをしないのでこの手順はすっ飛ばします(w


組みたてたらコンソールボックスの専用ブラケットの内側にロックファスナーを付けます。
オスメスがありますので要注意。

そしたら、ロックファスナーのオスメスセットにした状態でコンソールボックスを車内に取付ます。


車内にはこんな形でロックファスナーがいます(w


これで完成。

普通のマジックテープだと多分走ってる途中でどっかにすっ飛んで行くと思います。
その点、ロックファスナーなら耐熱・耐振動に優れているので安定的に固定できます。
走るときにはファスナーですのでオスとメスをバリっと剥がせば完了(w

一切外さないのであれば…

専用ブラケットのシートレールに向かって出ている部分を曲げるなりカットして固定は超強力両面
テープでやれば多分大丈夫でしょう。

これでシートを変えてもコンソールボックスが使えますよ♪


それと、5月から勤務先が変わって電車通勤になったため、週末以外クルマに乗る機会がない
のが現状。

というわけで…

純正のサンシェイドを付けてみた。



これでとりあえず、車内を覗かれることも減るでしょう。

これで大幅に収納性がUPし多少なり防犯対策になることを期待しましょう♪