オナキンのブログ一覧

ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整を自分でする人って何故か少ないですよね
ｱﾗｲﾒﾝﾄといってもﾄｰ、ｷｬﾝﾊﾞｰ、ｷｬｽﾀｰ、ｷﾝｸﾞﾋﾟﾝ角等があります
特に一般的なのはﾄｰで、ﾄｰの角度とは車を上から見た状態で画像の上側が前側だとすると、前輪が進行方向に対して外を向いていますが、これがﾄｰ･ｱｳﾄの状態です
今まではY!ｵｸで購入した簡易ｹﾞｰｼﾞで測定していましたが、色々不満が出てきたので、良い部分はﾊﾟｸﾘつつ自作する事にしました

これが以前から使っていたﾄｰを測定するｹﾞｰｼﾞです

いかにもﾎｰﾑｾﾝﾀｰで千円程度で揃いそうな材料を組み合わせただけのﾌﾞﾂに見えますが、全くその通りですｗ
しかしながら、各部の寸法等、汎用品としてはなかなか良く出来ていて侮れません
使い方も単純明快で左右のﾀｲﾔにｹﾞｰｼﾞを押し当て、その前後の寸法をｽｹｰﾙで測るだけです
しかし10年程使っているうちに踏んずけてしまってｸﾞﾆｬｸﾞﾆｬになったり、ｼｬｺﾀﾝ車対応に作り直したら普通の車高では使いにくくなってきましたので、これらの教訓を生かしたｹﾞｰｼﾞを作ります

まず低予算で…倉庫に余っている材料を吟味し、厚みや剛性を配慮した寸法に切り出していきます


あまり途中経過の写真を撮ってなかったので既に形になってきてますが…以前の物はﾀｲﾔに押し当てて平行度を測るやり方でしたが、ここがあまりにｱﾊﾞｳﾄ過ぎたので、今回はﾎｲｰﾙのﾘﾑに押し当てて測定する事にしました

ﾘﾑに押し当てる部分は、ﾎｰﾑｾﾝﾀｰで見つけたﾋﾞﾆｰﾙｷｬｯﾌﾟを被せています

これはM8専用で、内側にM8×1.25ﾋﾟｯﾁでねじを切ってあります
M8の寸切りにｷｬｯﾌﾟを被せて任意の突き出し量に測定後、Ｗﾅｯﾄでﾛｯｸします

鉄関係はﾌﾙ（古）廃材なのでｻﾋﾞｻﾋﾞです
折角なので塗装前にﾌﾞﾗｽﾄします

ﾁｮｯﾄﾀﾞｹﾖ(*´∀｀)

今朝から早速ｼｬｰﾌﾞﾗですが塗装し、完成しました


ｾﾝﾀｰの基準にM6の寸切りを挿してわかりやすくしたのと、真ん中の足を折りたたみ式にしつつ、点で地面に接触する様にしたのでｱｽﾌｧﾙﾄ等での不陸でも安定して置ける様にしたのも改良点です


ｽｹｰﾙでの測定ですが、これはﾘｱの測定時で前後共1670mmです

という事は現在のﾄｰはｾﾞﾛで、測定位置はﾎｲｰﾙの外面にくる様に作ったので、この数値からﾎｲｰﾙ幅の半分ずつ2本分（要するに1本分）を引いた数値がほぼ実際のﾄﾚｯﾄﾞ幅になります

今回の最大の売りは、何ｲﾝﾁだろうがすぐに対応出来つつｶﾁｯと決まる剛性と精度です
倉庫にあるいろんなｻｲｽのﾎｲｰﾙﾞで試しました


そして各ねじ部分には蝶ﾅｯﾄを使い、工具要らずで折り畳みも容易にしましたので、ｻｰｷｯﾄ等での持ち込みも負担になりません

今回はかなりﾏｼﾞﾒに作ったので自信作です(*´∀｀)ｵﾎﾎ

今日は朝から黒オサの愛車、ぼくちん号の補強ﾊﾟｰﾂを作ってきました
( ´∀｀)
ﾉｱやｳﾞｫｸｼｰといえばﾐﾆﾊﾞﾝですが、ﾌｧﾐﾘｰﾕｰｽ的な車なのでﾎﾞﾃﾞｨ剛性など不満に思う人も多く、ﾎﾞﾃﾞｨ補強もしている方もよく見かけます
この車には既にいくつか補強ﾊﾟｰﾂが組まれていますが、今回もどうせなら、おそらくこの車用には設定がﾅｲと思われる部品を作る事になりました

ﾐﾆﾊﾞﾝ用では見た事がありませんが、ｽﾎﾟｰﾂｶｰ的な車にはそこそこ普及している、ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰ･ｽﾄｯﾊﾟｰと呼ばれる部品です
一般的に、ﾌﾞﾚｰｷのﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰはｴﾝｼﾞﾝﾙｰﾑと室内を遮断している鉄板（ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞといいます）に装着されています
ﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙを踏むとﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰに油圧が掛かり、更に4輪のﾌﾞﾚｰｷｷｬﾘﾊﾟｰへとｲｸ訳ですが、この時意外とﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞが歪みが出ている車が多く、ﾌﾞﾚｰｷのﾀｯﾁに影響が考えられます

そこで、ﾌｨｰﾘﾝｸﾞを少しでも改善する為にこの様な部品を作る事になりましたが、実際に黒オサがﾌｨｰﾘﾝｸﾞが悪いと言っていた訳ではなく、ただﾜﾀｸｼが作ってみたかっただけなのであしからず(￣▽￣)

色々ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝした結果、ﾀﾜｰﾊﾞｰのｼｬﾌﾄにｽﾄｯﾊﾟｰを固定してﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰを押さえる事にします


ﾀﾜｰﾊﾞｰはｼｬﾌﾄがｵｰﾊﾞﾙ形状なので、型取りｹﾞｰｼﾞで採寸して型紙を作り、鉄板に書き写します




鉄板をｶｯﾄしました
たいした重量ではありませんが、ｱｸｾﾝﾄに肉抜きをしました
右下の丸い物体は、ｽﾁｰﾙ製の棚等に使われる床の高さを微調整する為の物で、ｺｲﾂでﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰを押さえます
裏側はｼﾞｭﾗｺﾝ素材で優しく押さえ込みます


休憩中にﾊｲﾄﾞﾗを見てみると、みん友の.nine.（ナイン）さんを発見したので、おびき寄せます(*´∀｀)


しかし、低過ぎて倉庫に入れませんでしたｗ


少し雑談して帰っていったので作業を再開します
溶接して70％位完成しました
不覚ながら部品単体での画像を取り忘れていました Σ(´･ω･｀)
少しわかりにくい画像ですが、2.3mmの鉄板を2枚、M6の高ﾅｯﾄを三箇所に挟んで溶接しています




今日の作業はﾏｼﾞﾒにやれば3時間で出来ると思っていましたが、相変わらず黒オサのﾏｼﾝｶﾞﾝﾄｰｸ炸裂で作業が大幅に遅れ、結局目一杯かかりました
試乗も出来なかったのでﾌｨｰﾘﾝｸﾞは不明ですが、残りの30％の作業のﾊﾟﾃをしてｸ○ｺ･ﾌﾞﾙｰに塗装するらしいので、ﾊﾟｰﾂﾚﾋﾞｭｰを待ちたいと思います( ´∀｀)♪

先日の続きですが、実は先週の段階では完成しておらず、ﾘｱにしかｽﾍﾟｰｻｰを装着出来ていませんでした
流石に10mmのｽﾍﾟｰｻｰを組むとなるとﾎｲｰﾙのｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄを延長ﾀｲﾌﾟに交換する必要がありますが、ﾘｱは3年程前ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟに交換していたので今回ｽﾍﾟｰｻｰを入れるのは一瞬で終わったものの、ﾌﾛﾝﾄの交換で先週時間がかかってしまったので、残りの作業を昨日してきました


話が変わりますが、先日工具箱を倉庫の二階用に買いました


長年使っていたﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製の棚の底が抜けてきたので、ほぼ同寸のｽﾁｰﾙ製の物を探していて、やっと買う事になったのですが、ﾜﾀｸｼが欲しかったのは下側だけだったので、誰か有効利用してくれる人いないかなぁと考えた結果、じゃいさんに使ってもらう事にしました
じゃいさんには散々お世話になりましたし、ﾉｱの車内も工具類が散乱してましたのでｗ


で、お礼の意味で工具箱を差し上げたつもりだったんですが、早速先週と昨日、またもや手伝ってもらう事にｗ
昨日もじゃいさんが昼から来てくれるという事で、一人で出来るところまでやっておきます

ﾌﾞﾚｰｷ関連、ABS関連の部品を外し、ｽﾄﾗｯﾄとｽﾀﾋﾞの「串ﾀﾞﾝｺﾞ」を緩めておきます
そしてﾊﾌﾞﾅｯﾄがｶｼﾒてあるのをﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ等で起こし、ﾏｰｷﾝｸﾞしておきます




ｲﾝﾊﾟｸﾄで外します


ﾀｲﾛｯﾄﾞ側のﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄをﾌﾟｰﾗｰでﾃｰﾊﾟｰの嵌め合いを外し、ﾅｯﾄは仮止めで残しておきます


ﾛｱｱｰﾑのﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄもﾃｰﾊﾟｰになっているのでﾌﾟｰﾗｰで外すのですが、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄが邪魔でﾜﾀｸｼの持っているﾌﾟｰﾗｰが普通には入りませんので、周辺のﾎﾞﾙﾄやﾅｯﾄを先に緩めておき、この部分のｸﾘｱﾗﾝｽを稼ぎます


ここまでﾊﾞﾗすのは一人で問題無く、ちょうど終わった頃にじゃいさんが来てくれました


ﾅｯｸﾙからﾊﾌﾞを外す際にﾌﾟｰﾗｰを使うのですが、ﾌﾟｰﾗｰにﾃﾝｼｮﾝを掛けていくとｾﾝﾀｰがどうしてもｽﾞﾚてきてしまい、きちんとﾃﾝｼｮﾝを掛けれないので手が4本欲しい状態で泣きそうになりますが、なんとか二人掛かりで外せました




本当はいくつかﾅｯﾄやﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ等ﾊﾞﾗすと要交換の部分が何箇所かあるのですが、近々ﾅｯｸﾙの加工計画があり、その時に交換する予定なので、今回はすべて再利用して組み上げました
今回エジはんさんに作っていただいたﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞとｽﾍﾟｰｻｰもﾊﾞｯﾁﾘ収まります


ﾎｲｰﾙ側のﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞも完璧です


作業後にじゃいさんが「ﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞって使った事ないねんけど入れた方が良いんかなぁ？」と言うので、ﾜﾀｸｼが暫く考えた後に「ﾎﾞｸｻｰﾊﾟﾝﾂとﾌﾞｰﾒﾗﾝﾊﾟﾝﾂの違いみたいなﾓﾝでしょう」と答えておきました

じゃいさんは、どんなﾊﾟﾝﾂを履いてるのか聞くのを忘れてた…(´･ω･｀)

2ヶ月前に、17ｲﾝﾁのお出かけ用ﾀｲﾔが随分磨耗してきていたので、もう一組ｽﾄｯｸしていた16ｲﾝﾁのﾚｼﾞｬｰ用のﾀｲﾔに入れ替えました
このﾀｲﾔとﾎｲｰﾙは5年位前に購入した物で、ﾀｲﾔは未使用品ではあるものの、買った当時は既に型落ちになっていたのを安く買ったんですが、一応ﾊｲｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾔなので勿体無くてずっと眠らせていました
S-MX用に入れる一般的なﾎｲｰﾙｻｲｽﾞは7Jの＋50～54辺りなんですが、組んであるﾎｲｰﾙは＋60で結構内側に入ります

このﾎｲｰﾙは、近い（遠い？）将来入れる予定のｷｬﾘﾊﾟｰ対策としてｽﾍﾟｰｻｰを入れる前提でこのｻｲｽﾞにしたのですが、やはりｽﾍﾟｰｻｰ無しだとﾊﾝﾄﾞﾙを全切り出来ず…この有様です


…という訳でｽﾍﾟｰｻｰを急遽購入する事になったんですが、いざ探すと結構いろんなﾀｲﾌﾟがあるものの、なかなかﾜﾀｸｼ好みの物が少なく、悩んだ結果ﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞ無しでPCDが114.3、5穴専用で厚みが10mmのｽﾍﾟｰｻｰを買いました


ﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞも後からｽﾍﾟｰｻｰ対応品の物を買うつもりでしたが、以前に売っていたのが廃盤になっていたり、ﾒｰｶｰによっては10mm対応の物が最初から無かったりで、悩んだ結果、過去に何度かお世話になった、みん友のエジはんさんに相談すると作って貰えるとの事で、早速ｽﾍﾟｰｻｰを持って行き簡単な打ち合わせをして、なんと次の日に完成しましたΣ(´∀｀；)


因みに材質ですが、ｽﾍﾟｰｻｰは6061と言われるｱﾙﾐの鍛造品（海外生産という事もあり本当かわかりませんが）なのでﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞも同等品で作ってもらおうと考えていたんですが、何故か会社にある在庫が7075という一般的に超々ｼﾞｭﾗﾙﾐﾝと呼ばれる材質しか無いそうで、それで作って貰うことになりました
はっきり言ってｾﾞｰﾀｸ品です(*´∀｀)

ﾜﾀｸｼからのﾘｸｴｽﾄはﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞの精度はもちろんですが、ｽﾍﾟｰｻｰに対してﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞを一体化させたいので、エジはんさんと話し合った結果、ﾌﾟﾚｽでの圧入でなく焼き嵌め（ﾔｷﾊﾞﾒ）でいく事になりました
ｸﾘｱﾗﾝｽ設定はエジはんさんにお願いしました

早速日曜の朝から作業しました
1時間程冷凍庫にﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞを入れて凍らせておきます


ｽﾄｰﾌﾞでｽﾍﾟｰｻｰを1枚ずつ15分間炙ります


ﾁﾝﾁﾝに熱くなったｽﾍﾟｰｻｰをﾌﾞﾛｯｸの上に置き、ｷﾝｷﾝに凍ったﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞを嵌めます
こうする事で、さっきまできつくて嵌まらなかったﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞが熱膨張と冷凍されて収縮した物同士にｸﾘｱﾗﾝｽが出来、ｽｯﾎﾟﾘ嵌まります
ただし10秒ほどでﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞもﾁﾝﾁﾝになり、全く動かなくなるのであまりﾓﾀﾓﾀ出来ません
もちろん1/100mm単位の加工精度が出ていないと巧くいきません


1枚につき15分かかるので手持ち無沙汰だった為、各部分の測定もしました
裏側からﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞは突き出ていないか、ｽﾄﾚｰﾄｴｯｼﾞという道具で確認します


定盤という台にﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞという測定器具をｾｯﾄし、ｽﾍﾟｰｻｰを回転させながら目盛りを読み取ります
ｱﾁﾗ製という事で加工精度も怪しいですが、熱での歪みも確認したかったからですが、全く問題なしのﾚﾍﾞﾙでした


ついでにﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞの収まり具合もﾁｪｯｸしましたが、こちらは0.1mm程度振ってました
はっきりいって全然問題ﾅｲのですが、自分の事（仕事）は棚に上げるﾜﾀｸｼです(￣∀￣*)


続きは後日書きます

(´・ω・｀)ﾉ

(´・ω:;.:...

(´:;....::;.:. :::;.. .....

先週に引き続き、今日も朝から作業をしてきました( ´∀｀)
前回はやっとﾘｱのﾋﾟﾛｱｯﾊﾟｰﾏｳﾝﾄを作り直しましたが、ｸｽｺ製の減衰力調整ﾀﾞｲﾔﾙにｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟで延長させた物を付けるつもりが、長さが足らず作り直さないとｲｹﾅｲ事が発覚しましたので早速作ってきました
適当なｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟを倉庫内で物色するとｻｲｽﾞがﾄﾞﾝﾋﾟｼｬな物が見つかったので、こいつをﾍﾞｰｽに作ります


ｲﾓねじを仕込む為の下穴をあけます


ﾀｯﾌﾟでねじ山を切ります


これだけで完成なんですが、あっという間に終わってしまったので少しだけ磨き作業もします
1000番のﾍﾟｰﾊﾟｰで軽くｱﾙﾏｲﾄをめくり…


磨きの定番ﾋﾟｶｰﾙでﾊﾞﾌ掛けします
あまりﾋﾞｶﾋﾞｶになるのも嫌だったので、1～2分程度だけ研磨しました




早速付けましたが案の定、手ｱｶで曇っていますorz


ｶﾊﾞｰを付けるとこんな感じです


上から覗くとこんな感じです
ﾋﾟﾝﾎﾞｹですが


これで減衰力調整をするのに内張りを外す事なく、ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟを回すと調整出来る様になりました
派手な改造も楽しいですが、実はこういう地味な改良の方が好きだったりします( ´∀｀)