銀匙のブログ一覧

長い事ご無沙汰しております、銀匙です。

さて、世の中キャンプブームだそうで、一人でキャンプするのもスタイルとして定着してきたとのこと。
それなら簡単な所から始めてみようかなという事で、デイキャンプに行ってはあれが足りないこれが困ったと頭を悩ませています。

いや、ちゃんと趣味として取り組むぞという強い意志があれば初めから見合う投資をして良い物を買いそろえれば良いのでしょうけど、いかんせん


　キャンプはカネのかかる道楽


ですから、おいそれとはGoサインを出せないのであります。

なのでａｍａｚｏｎとかホームセンターとか100円ショップとかで代用品ないかしらと探したり、今回ご紹介するような「～風」のパチモン中国製品を買ったりしています。

さて、キャンプ場に行くと必ず誰かが座っているのが、ヘリノックスタイプの椅子、ローチェアです。
ビックリするくらい小さく畳めてしかも軽い。
それまでのキャンプ用の椅子というと折りたためるものの３ｋｇ以上あって、単体で運ばないといけない代物でしたが、ヘリノックスタイプはおよそ１ｋｇ程度に収まります。
しかし、良い事ばかりではありません。

例えば今回お邪魔したキャンプ場は林間の草地の中にある土が見えてるエリアで、晴天が続いてそれなりに締まってる状態でした。
しかし４本ある脚が全て不均等に沈み込み、何度か引き上げては場所を変えてみてというのを繰り返しました。
ヘリノックスタイプのお約束のようです。

原因は脚の接地部が細いからというのと、私の体重ですね。
体重はすぐにはどうにもできないので、接地部を広げることを考えます。
ヘリノックス純正パーツとして、脚の先端に付けるボールみたいな球状の物を売ってるのですが、これだけでヘリノックスタイプのパチ物椅子が買えてしまうお値段がします。無理。

ここでふと、車が砂浜で嵌ってしまう理由を思い浮かべました。
砂浜のように柔らかい土地に対し、接地面が少ないから沈み込んでしまう。
逆にそうしたところを走る為に無限軌道、つまりキャタピラがある訳です。

じゃあキャタピラもどきを付ければ良いじゃない。
別に移動しないのだから足に固定すれば良いのだし。

というわけで、探してきたのが１００円ショップで売っていた、スーツケースを外側から締め上げる為のベルトです。
要は幅の広いナイロンベルトですね。
これにローチェアの脚をすっぽり覆うソックス状のパーツを人工皮革で手縫いし、ナイロンベルトと組み合わせてみました。

張り方ですが、使ってみて特に沈み込みが酷かったのは前側でした。
なので前後の脚をクロスするベルトと、前の脚同志をつなぐベルトを組み合わせてみます。
また、スーツケースを締め上げるベルト自体が結構長い（丁寧に解くと１６０ｃｍ位ある）ので、その長い１本のまま使い、強度を損ねないようにします。


完成したのがこちら。
ローチェアの椅子の脚に取り付けた状態


上から見た感じ


今回作ったパーツのみ


脚の取り付け部拡大図


まぁナイロンベルトですから折りたたむのは簡単です。


元々ヘリノックスタイプのチェアを入れるカバンには若干余裕があるのでそのスキマにキュッと収まります。


仕舞っても違和感ありません。


ちょっと取り付け部が大雑把過ぎないかと言われそうですが、キャンプ場での設営って良い状況とは限らないので、細かい仕事は避けた方が良いのです。
手袋嵌めたままガバッと被せられる方が良いと思ったわけですが、吉と出るか凶と出るか。
（ヘリノックスタイプの椅子自体、そうした細かい仕事を求めてきますけどね・・）

先程完成したばかりなので実地テストはしてません。
単純に表面積はヘリノックスの純正パーツよりはるかに広大ですが、どうなる事やら。

次回のデイキャンプが楽しみです。

こんばんは、銀匙です。

去る9月11日にようやく富士山スカイラインの2合目から5合目の夏季マイカー規制が解除されましたので、5合目からちょっと夜景と朝日でも見てこようかと、9月14日の深夜に出かけました。

ところが。

同じこと考える人が実に多かったわけです。

到着した深夜２時には既に5合目の駐車場は満杯。
私は１００ｍ位下った駐車場に入れられましたが、その後も来るわ来るわ。


Sony WX500
空に見えてるのは太陽ではなく月です。すなわちまだ夜明け前でこれ。
皆さん山頂から日の出を見る為に上っていくそうな。

私は5合目からでしたが、結構良い景色を見る事が出来ました。

Sony NEX6 + Carl zeiss Distagon T* 25mmF2.8(Y/C) + KIPON BAVEYES


Sigma dp0

広角で風景撮りたい時、ｄｐ０は相変わらず良い仕事をしてくれます。

で。

富士山といったちょっと遠い所に向かう時は、あれこれカメラを持ち出したくなるのですが、少し気になっていることがありました。

これは私が作った鞄に機材を入れている様子です。


レンズ装填済のミラーレス２台にｄｐ０までは入るのですが、カバンには余裕があるのにコンパクトデジカメ２台を入れる場所が無いのです。
さらにいうと、カバンを肩から掛けた状態だとカメラの出し入れがやりにくい。



その理由は一番のお気に入りであるインナーバッグの中のスポンジが劣化し、ふにゃふにゃになっていたためでした。

数年前から解っていたので買い換えようと色々な店やａｍａｚｏｎ等で探したのですが、どうにも寸法が合わない。
少なくとも今出来ていることは継続したいわけですが、主に奥行きが足りないのでカメラを奥行き方向ではなく幅方向に並べないといけない。
それでもと思って幾つか買ってみたのですがどうにも塩梅が悪い。

そして富士山の帰りに立ち寄った１００円ショップで見つけたのが、これ。



床に敷いて子供の足音を階下に伝えないようにする為の衝撃吸収マットですが、曲げや引っ張りに強く、自立する程度に固い割には折れにくい。
元々衝撃吸収目的ですからクッション性もなかなかある。


無いなら作ってしまえというわけで、家にあった布とか活用してみました。

そうして縫い上げた物の外観がこちら。


それと、中の仕切り板もこんな感じで。


これらの中には先程のマットが入ってます。
これをこんな風に組み合わせます。




マジックテープを内側にぐるっと１周貼っているので、仕切りは好きな場所に貼り付ける事が出来ます。


ちなみに、ご存知でしょうがマジックテープの縁って固いのです。
なのに市販品のインナーケースって、大抵直線縫いで縁の少し内側を縫ってあるから内壁に沿って手を突っ込むと爪と肉の間にマジックテープが刺さって痛い思いをするわけです。
私はそれが嫌なのでジグザグ縫いを採用し、縁を糸で包むように縫っています。
ミシン万歳です。

出来たインナーケースを自分が縫ったカバンに入れてみます。

当たり前ですがピッタリですね。左側に余裕があるのは持参する薬とか折り畳み傘とかブロワとか突っ込むスペースです。

では、カメラを入れてみます。

今度はコンデジ２台も含めて入れる事が出来ました。

なお、今回は仕切り板に工夫をしています。
それは「高さの差」です。
インナーケースの高さに比べ、仕切り板の高さを低くしているのです。
何故かというと、こうする方がカメラを出し入れしやすいのです。
横から見てみましょう。


こう、ちょっとだけカメラが仕切りから顔を出すけどぶつかりはしない。
仕切り板自体が１ｃｍ厚みがありますからね。


ミシン買って２年が経ちまして、まぁずっとではなく他の趣味の合間にやってるわけですけど、それでもカバンを１０個以上、財布や小銭入れは３０個以上、その他１回限りの小物とか縫い続けて、やっと自分と手持ち機材で出来るかどうかの判断は出来るようになってきました。

ただ・・
１ｃｍ厚のＥＶＡを内包するケースをミシンでＤＩＹするのは面倒くさいです。
ファスナー押さえとか使ってもあまりギリギリを縫えないんですよね。あちこち引っかかっちゃって。完成に近づくほど縫うのがしんどかったです。
そしてＤＩＹといいつつマジックテープが５００円くらい、ＥＶＡ板が１００円、布と糸は在庫を使いましたけど多分５００円くらいなんで、原価で１０００円は超えてるんですよね。

私の場合は妥協出来る市販品を見つけきれなかったので仕方ないんですが、２千円くらいで気に入った物があるのなら買った方が良いです。
鞄もそうですけどね。

あれですよ、ミシンを買ってもそれなりに数をこなさないと使えないってことです。
特に安物ミシンは機能も性能もへっぽこなんで上級者でも厳しいと思います。
お子さんの居るご家庭だと学校から雑巾とか縫って持たせろとか言われるそうですが、正直大変ですよ・・ミシン・・
出来るようになると市販してないものも作れるようになりますけどね・・

では、では。

銀匙です。
ご無沙汰です。

それは連休も終わって1週間ほど経った、月曜日の真夜中に鳴り響きました。

私は寝ていたものですから、それが夢の中で鳴ってるのか、それとも他所の家の何かの警報なのか、どちらにしろウルサイなぁと思っておりました。

しかしいつまでも鳴りやまないので目が覚めてしまい、ふと机の方を見るとこれでもかとアラームとランプを点灯させて自己主張している地味な存在が。

ＵＰＳでした。

ＵＰＳ。
アメリカの郵便屋じゃありません。
Uninterruptible Power Supply（無停電電源装置）です。
要は停電した時に、ノートＰＣならバッテリー積んでるから平気ですけど、デスクトップＰＣやホームサーバーはぶっつり電源が切れてしまうわけです。
今はＳＳＤしか積んでないよ的なＰＣも多いですが、ＨＤＤ積んでるＰＣやサーバ、あるいはＴＶ録画機とかにそれをやると、最悪再起不能になります。

それは嫌だっていうんで、正常な操作でシャットダウン、つまり電源を切る間の電気を供給する為のデカい電池、それがＵＰＳです。
あとは雷が落ちた時の異常な電流をシャットアウトしてくれたり、一瞬停電した時も安心、なんて感じですね。

私がＵＰＳを導入したのは2011年。
そう、あの忌々しい東日本大震災のあった年です。
地震では停電しなかったんですけど、計画停電とかでバッツバツ停電食らわされたり、大雨が連れてきた雷で瞬停したりとかが重なり、思い切って導入したわけです。
それからは実に快適でした。
正常なら特に仕事もありませんし、異常が起きた時でも電力を供給してくれれば特にランプとか見ませんし、バッテリーなので普通に１０ｋｇ以上あるので、床に近い棚の隅にそっと置いておいたわけです。

以来8年間、黙って監視を続けててくれたわけですが、最後は内部機器の異常を示す表示と、まるで心肺停止のご臨終のようなピーッという連続音を出して、寿命が尽きたことを知らせてきたのでした。
・・・平日の真夜中に。

連休中であったらとは思いましたけど、まぁよく8年も動いたね、もっと早くお陀仏になるかと思ったよと、真夜中にＵＰＳに向かって思ってました。

そして翌日は眠い目を擦りながら、仕事するフリをしながらＵＰＳを買い換えるか単に捨てるか考えてたわけです。
で、結局は、日本は地震国だし、うちのＰＣまだＨＤＤ使ってるしという訳で、今回は買い換える事にしました。

実は２０１１年にＵＰＳを買った時、２台買ったんですね。
ディスプレイやプリンタ、ネットワークサーバ用の５００ＶＡクラスのを１台と、ＰＣ本体専用の７５０ＶＡクラスのを１台。
当時のＰＣはバカみたいにＣＰＵもＧＰＵも電力を食ってくれたんで、５００ＶＡに繋いだら電源を入れられなかったんです。
で、今回死んだのは７５０ＶＡの方だったわけですが、まぁ同時期に買ったのでもう１つも死ぬだろうという事で一緒にリサイクルに回すことに決定。

ただ、今のＰＣは記憶装置の半分はＳＳＤですし、消費電力（ＴＤＰ）思い切り減ったＣＰＵ使ってますし、ＧＰＵもあの当時に比べれば小食だろうと思い、試しにまだ動く５００ＶＡのＵＰＳに全部つなげて電源ＯＮしたら動かせる。

じゃあ１台にまとめようという事で今回買ったのがそこそこ新しいオムロンのＢＷ５５Ｔという製品です。
https://www.oss.omron.co.jp/ups/product/bw40-120t/bw40-120t.html

５５０ＶＡと５０ＶＡほど余裕が出来ましたし、前の２台を置いていたスペースの半分くらいで済みます。今回もファンレスタイプですから無音です。
３ＤガリガリのＦＰＳゲームとかやってみましたが、最大でもせいぜい１４０Ｗくらいしか使ってないようで、ＢＷ５５Ｔで余裕でした。
費用的にも前回は２台で７万くらいかかりましたが、今回は１台で２万でお釣りが来ました。
省電力の技術革新に感謝を。

まぁそんなわけでお家のＵＰＳが新しくなりましたよというお話でした。

こんばんは、銀匙です（小声）

ええ、タイトルにも書きました通り、ミニカーに1万円払ったなんて今考えても高すぎますし、これがもし自分が一家の大黒柱だった場合、奥さんの氷点下の視線にさらされながら家族裁判が開廷される事間違いなしです。
私でさえ同居してる家族にバレたくないと切に思います。

で。

私が今回ポチッてしまったブツはタイトル写真の通り、ミニチャンプスの１／４３モデル、ＢＭＷ3シリーズクーペ、それもＥ３０の１９８９年式をベースに作られたモデルです。

パッケージ全体はこっち。


実際、このＥ３０の3シリーズのクーペはミニチャンプスのモデルとしてはよく見かけます。
別に珍しい車種ではありません。


でも、それらとは1つ違いがある。


なにかというと、「普通の市販モデル」なんですね。
通常、Ｅ３０の3シリーズクーペだと、数多く作られたのはＭ３モデル。
それも大抵はデカールがいっぱい貼ってあるレーシングモデルです。
そりゃまぁそっちの方が格好いいわけですから、よく売れそうなわけで、沢山作ってもペイできるわけですね。

ところが、このモデルは普通です。
エアロもついてない、Ｍ３ですらない、ノーマルです。
そして、私が一番最初にオーナーとなった車なんです。
年式、車の色、ホイールの形、クーペという形式まで一緒。
やられました。

うちのは6発モデルではありませんし、右ハンドルでしたし、排気管はシングルでしたし、サンルーフはついてませんでしたけど。
それは大きな違いではないですからね。

いや、うちのはもちろん中古ですよ。
318の、1989年式を、1998年頃に50万くらいで買ったんです。
11年落ちのこの頃のＢＭＷは、そりゃあもうよく壊れました。
父は新車の国産車しか買わない人でしたから、車なんて壊れない、定期点検の時に20万持ってればいい、そんな感覚しかなかったわけです。

ところがまぁ壊れる壊れる。
しかもいつまでも直らない、ディーラーで直してもらったのに直す前より調子が悪くなる。
更に言うと純正部品が買って取り付ける前から既に壊れている。
そんなことが当たり前でした。

結局2年弱乗って、次の車検に100万かかりますとＢＭＷのディーラーメカニックから言われた時に買い替えを決意しまして、借金して三菱のギャランに乗り換えて嘘みたいに壊れない車生活に入る訳ですが、それでもまぁ、大変楽しく思い出深い2年間だったわけです。

四隅が物凄く見やすかったなあとか、
ヘッドライトスイッチがどれかわからなくて苦労したなあとか、
台風が接近してる閉鎖寸前のアクアラインを走ったなぁとか、
洗車に14時間もかけたのに翌日雨が降って泣いたなあとか、
初日の出が見たくて大みそかの真夜中を夜通し走ったなあとか、
ガラスのＡＴと言われていた割にＡＴは最後まで壊れなかったなあとか、
１．８Ｌモデルなのにリッター８ｋｍしか走らなかったなあとか、
旅先で３２５に乗ってる人に話しかけたらリッター５ｋｍしか走りませんよと返されたなあとか、

このミニカーを見てると思い出すんですよね。

そして今は2019年ですから今から30年も前の年式の車のモデルになる訳ですが、台座の右下を見てほしいのです。



たった336台しか作ってくれなかったわけです。
Ｍ３レースカーモデルとかなら5000台とか普通に作ってたのに。
そして今でもＭ３やレースカーモデルのＥ３０なら普通に３千円もあれば買えるのに。
お前なんでそんな少なく作ったんだ・・・
でもですね、この生産台数を、そしてこれが新品未開封未展示品という表示を見た時、これとお手頃価格で再び巡り合える事などないのだろうなと諦めの境地に入ったのが、ポチッた最後の一押しでした。
どうしてこんな中途半端な数字なのかさっぱり分かりませんけれどね。

別に少数限定だったから欲しかったわけではないんです。
私の所有していた仕様とほぼ同じだったから、なんです。
むしろ20万台とか作られて値崩れ起こして叩き売りになった500円とかで買いたかった。

手にしてどうですかって？
正直嬉しいですよ。
とうの昔にうちの車は手放してしまったけれど、こうしてモデルとして帰ってきてくれたんですから。
ミニチャンプスのミニカーはタイヤのパターンも刻んでくれるとか、ちゃんとしてますからね。

おかえり、Ｅ３０。

こんばんは、銀匙です。

さて、先日、私にAF限定で単焦点の中望遠を選ぶなら何が良いですかというご相談を頂きまして、
ブログで紹介してなかったなあと気づいた1本がありました。

それが、今回タイトルでも書きました、シグマの６０ｍｍ　Ｆ２．８　ＤＮ　Ａｒｔです。
Ａｒｔとシグマが命名するレンズは、レンズだけで色収差等の問題を出来るだけ解決するようにしたレンズで、描写の良さを売りにしています。
特にこの６０ｍｍレンズは解像度の高さが評判となっていました。

ただ、このＤＮ　Ａｒｔのシリーズである１９ｍｍ、３０ｍｍ、そしてこの６０ｍｍの３本をＮＥＸ系のカメラで使う際には注意点があります。

１つ目は、電源を入れていない時にレンズを振るとカタカタという小さな音がすること。
これは駆動方式にリニアモーターを使ってるからだそうで、Ｓｉｇｍａも心配しないで下さいと書いてるくらいですから、気にする人が多いのでしょうね。

２つ目は、これはＮＥＸ系のボディにＡＦレンズを使う場合全般の注意点でもあるんですが、スイッチを入れてから使えるようになるまでに軽く１０秒かかるようになります。
ちなみに電子接点のないＭＦレンズだと３～４秒ですから圧倒的に遅くなる。体感できます。

３つ目は、割と派手目のゴーストが出る事。
斜め方向から強い日光が入ると、割と簡単に緑のゴーストが出ます。だから順光以外はシャッターを押す前にファインダー内を一通り確認する方が無難です。

更に、先行して発売されていた１９ｍｍと３０ｍｍは正直それほどの描写力ではなかったので、サイズ面を考えても両方の中間ともいえるＳＯＮＹ純正の20mm買う方が良いと思います。

これら４つのファクターから購入を躊躇う人は多いですね。
ただ、６０ｍｍはちょっと別格なんです。

まず、手始めに1枚。
近距離同士のボケです。


一見パンフォーカスですが、黒い時計の右下の文字にピントを当ててます。
そこから左奥に見える白い箱まで５０ｃｍ位でしょうか。
なだらかにボケてます。


次。
やや離れたボケです。


こちらは右下手前にあるガラス入りの黒いドアにピントを当ててます。
すると椅子全体が柔らかくぼけています。
距離差がそこそこあっても均等にボケているという事です。
また、ピントを当てたガラス表面の汚れが認識できる程度に解像しています。


次。
遠方のボケです。


道路のアスファルトの一部だけフォーカスされていて、鉄塔などはボケています。
アスファルトの解像の仕方、そこからのボケへのつながり方も不自然じゃないです。


次。
少し観点を変えて解像度の方です。
まずは近距離から。


車の室内灯を写したものですが、プラスチック部のレンズが１つ１つ緻密に見えますね。

次。


天井は全体的に毛羽だった素材ですが、ピントが合っている部分の描写の細かさは特筆すべきものです。これくらい描けるレンズは普通はマクロです。ですが、こういうマクロはタムロンの52系マクロでもない限り、ボケが硬くなるものですが、それもないのです。

次。

APS-Cの受光部に６０ｍｍのレンズを装填したうえでハンドルの半分が入るような位置からすると、ハンドルとメーターの距離差はほとんどありません。
それでもこれだけボケますし、一方でハンドルの縫い目、樹脂や革の凹凸、スイッチの刻印はよくわかるわけです。


次。
中距離の解像度です。


自分と木の撮影した距離は５ｍほどでしょうか。
大木の一部なんですが、ポイントは枝と空の境界部です。
例えばCanonのEF-M11-22mm辺りでこういう景色を写すと、枝と空の境界部にピンクの色収差がはっきり表れます。
しかし、このレンズにはそれがありません。


次。
遠方の解像度です。


まぁ画面端まで文句ない解像度だと思います。


こういうレンズですから、やはり解像度を生かしつつボケにも役立ってもらいたいわけです。
例えばこういうショット。


大口径ほど急激なボケへの落ち込みはありませんから自然ですよね。
いつの間にかボケている、という。

本当はこういう８０－１２０ｍｍ前後のレンズは人を上半身、あるいはバストアップ程度で撮影して肌の描写とかで語るべきなんでしょうが、生憎そうした被写体に縁が無いものでして。
ただ、上の例でも例えばアスファルトのピントが合ってる所に人物を立たせたら結構いい感じの写真になるような気はします。

あと１５ｃｍ寄れたらもう望遠マクロとして扱いますけどね。
それこそ１５２Ｅの再来ってやつですよ。メーカー違いますけど。

後は３５ｍｍ換算で９０ｍｍという長さを受け入れられるか、ということ。
なお、このレンズは２０１９年２月現在、ヨドバシでは販売終了となっており、おぎさくもＥマウント用のブラックは売り切ったようです。Ａｍａｚｏｎでは２万円を突破するプライスタグが付いていますし、中古はほとんど見かけません。だからヤフオクもバカみたいな高値がついてます。
中野のフジヤカメラは今も１．５万くらいで出してますが、まぁ在庫限りという所でしょう。
シグマ自身も５６ｍｍＦ１．４のコンテンポラリーを売り出しましたから、この６０ｍｍは売り切ったら終わりでしょうね。
ただ、Ａｒｔラインと違ってコンテンポラリーラインはカメラボディでの歪み補正を前提とした設計ですから、好みの問題ですけど、私はレンズ単体できちんと補正しているＡｒｔラインの方が好ましく思いますので、こちらを所有しています。

個人的にはｄｐ３クアトロが最適解だと思っていますが、この焦点距離の出撃頻度に１０万は支払えなかったので、ＮＥＸ６にこれを付けることで妥協しました。
カタカタ音は気にしませんし、我慢してるとすれば起動時間ですかね。

ＡＦは爆速ではないですが、プリＡＦがあるので遅いと思ったことはないです。
α６５００辺りなら起動も早いのかな？持ってないのでわかりませんが。

というわけで、そうですね。このレンズの性格は７０－２００のレンズを使いこなせるかどうかの試金石、あるいは中望遠のレンズが必要な時に信用していい１本だと思います。

価値的には１６０００円を上限として並程度の中古があったら買ってみていいのではと思います。
もちろんこの予算で新品が手に入るならそれでいいと思いますが、２万以上出して買わなくても良いかな。２万出すならもうちょい出せばＳＯＮＹ純正の５０ｍｍが手に入りますし、あれはあれで神レンズです。１０ｍｍ短く開放Ｆも明るい。描写は全く違いますが、こと人物系ならその差はあまり感じられないかも。植物や風景ならＳｉｇｍａの方が良いでしょう。

このレンズをα７Ｒに付けてＡＰＳ－Ｃモードで使ってる人もいるようですが、ＮＥＸ系につけて違和感のない胴体の太さなので、私は素直にＮＥＸ系のボディにつけます。

早くα６３００の中古の値段がこなれてほしいんですけどね。
具体的には１万円台くらいまで下がってほしいｗ

というわけで、既に生産終了していますが、比較的新しいレンズのご紹介でした。