STIリヤサスペンションリンク取り付け

赤四角で囲った左右合計４本のリンクの交換です。
アライメントが狂う事必死ですが、なるべく狂わないように作業しました。

助手席側です。
手前の長いのがリヤリンクで後側、奥の短いのがフロントリンクで前側です。
赤丸箇所はキャンバー調整の兼ねたボルトで締付トルクも12.2kgf-mと高トルクでガレージジャッキでの作業だと難しい箇所だと思います。また、助手席側はエキゾーストパイプが邪魔で作業しづらいです、火傷防止のため冷えてから作業するのが無難です。
青丸箇所は締付トルク5.8kgf-mなので締め付け過ぎに注意が必要です。

※純正リンクとSTIリンクの違い
外見はほとんど変わりませんが違いはブッシュです。（わかってるとのツッコミは無しでw）
こちらは純正のゴムブッシュですが、ボルトを通してみて手でグリグリやっても全く動きません。
車の力では簡単にねじれるのですが、それでも抵抗はありますし、ねじれるほど元に戻る力が強くなるので動きが渋く感じます。

STIのピロブッシュはコキっと簡単に動きます。
写真の角度まで動かしても戻る反発力が無いので動きに渋さが無くなるということです。
しかも封入式なので耐久性も抜群のはずです。

さてフロントリンクの取り替えです。
17mmナットは簡単に外れます、工具の入るスペースもあるので簡単です。
しかし、純正ブッシュの反発力によってボルトがなかなか抜けません。
何故かというと０Ｇ状態ではハブが下がっていて、中央側と外側のボルトが平行になっていないので特に外側のブッシュが変形しています。
コツは、まず中央側のボルトの方が抜きやすいのでそっちから抜きます、もし手で抜けない場合、ハンマーで叩いて抜きます。
外側はどうしようもないので貫通ドライバーとハンマーで抜きます。
取り付けはピロのおかげで変形が容易なので簡単にボルトが入ります。
締付トルク5.8kgf-mです。

リヤリンクの下準備として、キャンバー調整ボルトにマーキングを前後両側にします。
締め付けの時に同じ位置になるようにすれば極力アライメント変化を抑えられます。

リヤリンクの取り替えです。
外側のナットは簡単に外れます。
中央側のナットは高トルクなのでロングメガネで外します。
ボルトの抜き取りは外側から抜けば中央側のねじれが解消し、容易です。
ボルト通しは中央側からです。
外側の締付トルク5.8kgf-mです。
中央側はボルトの頭を22mmメガネで押さえながらマーキングに合わせて締め付けます、トルクレンチは頭が小さい方が良いです。大きいとドライブシャフトブーツに当たり使えません。
中央側の締付トルクは12.2kgf-mです。

完成です。
リンクを外した時のハブ下がり等は１本づつやればないので難しい作業ではないですね。
トルクレンチがはまるかどうかですね。
アライメント調整を早急にしなければ。。。