エンジンオイル交換講座！

昔々、最初にやったDIYはオイル交換だったような、、
車両でも機体でも最初にやるのが油脂交換(オイルグリス)等々汚れ仕事。

必要な物は、
廃油受け。
ボックスレンチ(通称メガネ)で17mmエンド。
出来れば、、トルクレンチとソケットでロドでは17mmソケット。(車種でサイズが違います。)
オイルジョグ、無ければペットボトル流用の漏斗。
純正指定同等のオイルと新しいドレーンガスケット、ロドは内径14mmのアルミ製。(車種でサイズと材質が違うので必ず指定の物を。)

ジャッキアップか台座で下部空間を確保。
廃油受けを置いて、ボックスレンチでドレーンプラグを緩め。
(オープンエンドレンチは力が掛かる時には使用禁止！ボルトヘッドが舐めて大変なことに、、もう通常の方法では緩みません。)
一旦トルクが抜けたら、指でプラグをオイルパンに押し付けながら回し緩めると、最後にプラグが外れるまでオイルが漏れません。

プラグが外れたら、オイルが抜ける間に古いガスケットを回収。
プラグを清掃し、ネジ山の痛みが無いか確認。
新しいガスケットを入れて、スタンバイ。

古いガスケットが廃油受けに落ちてが回収できない時は、パンに残って張り付いて無いか確認。
残っていると、オイル漏れの原因になります。 ご注意！

オイルが抜けたら、スタンバイしてたプラグを取り付け。
締め付けトルクは35Nmプラスマイナス6Nm。
トルクレンチが無い時は、
ネジ山が傷んでない事が前提ですが、指で回らなくなるところまで締めてからボックスレンチを使い、約60度締め付け。15度からガスケットが潰れ出す感触があり、60度辺りまでその感触が続きます。
90度だとオーバートルクです。やり過ぎないように、ネジ山の壊れますよ。

プラグが付いたら、オイル補給。
ロドはフィルター交換しなければ3,2Lが正規量。
メジャーステックのFの文字が浸りますが、ウエットサンプでクランク迄まだ空間があるので問題ありません。(でも入れ過ぎ注意。)
正確に補給量を測れない場合は、Fのラインを目指し少しづつ入れてFとLのラインの中に入るように。多過ぎも少な過ぎも駄目ですよ。
補給口キャップは締めすぎないように。
本当にあった話、
初挑戦でオイル交換後カムカバー上の補給口迄オイルを入れた人がいて、それでクランクしたものだから堪りません、クランク一発で、エンジンご臨終でした。 ご注意下さい。規定量は守りましょう。
フィルター交換時はプラス0,2Lです。
この後エンジンをかけて、リークが無いか点検。
必ず走行数百Kmはこまめにリークしてないか点検。
最後に、DIYは全て自己責任ですので責任を負えない方は、整備工場にお願いして下さい。