情熱開放のブログ一覧

男の羅の帯には両端に房がついていますので、いつものように、「貝の口」では結べません。

方はさみでないと結べません。

こういう着こなしもありだと僕は思う。

もちろん、この頃までのと条件付だが、

明菜ファンでした。



時代が下がるほどに、女性の着物の帯は

太くなり、

腰から胸へと

上がっていくのですから、

昔々は、こんな風に着ていた可能性は

大いにあります。


（というか、平安時代の絵巻物にある庶民のきものはこんな感じだよね）

（もちろん、きなりの麻ということで）

きものの衿周りは

立体裁断であります。



背中から肩、前身頃へと

90度回転するのであります。


生地が。


小千谷縮は、ストライプの縞模様。


これにあわせて当て布を裁断しなければなりません。



平面に平面の布を貼り付けるのは簡単です。



この衿周りの３D構造に

2Dの平面生地を当てるのですから、

少しばかり頭を使います。




私の場合はL字型に当て布を切りました。

そして窪みを

肩のラインの稜線と衿周りの頂点にあてがいます。




そこで、生地が90度回転するようになります。


3Dに２Dを貼り付けるのですから、

地球儀に、平面に描かれた地図を貼り付けるような仕事です。



皺になったり、伸びたり。

なかなか骨の折れる仕事です。

位置合わせがすべてです。



待ち針をたくさん使います。



一種、からくりのような仕上がりです。

さて、この30分ばかりで1尺＝30cmばかり縫い上げました。

これで一応、元に戻りました。

このきもの、この後、このシーズンの終わり（10月）には

左肩にも肩当が必要となりましょう。



その手当ての段取りは頭の中に。



昔のお嫁さんは、

裁縫ができないと、お話になりません。

離婚の理由となりましょう。




なぜなら、きものは、必ず解れるからであります。




布地を守るため、不意の力がかかったときは

糸を切るのでございます。



洗濯のとき、正座のとき、あらぬことで踏みつけたとき、

引っかかったとき、懐に手を入れられたのを叩くとき・・・（？）




胴回りで6枚の布を張り合わせています。縫い代も幅広です。

布は高価です。お仕立ても高価です。



そのため、長持ちさせるには、そういう工夫、

修繕を繰り返しながら、着古す文化が形成されたと思います。




これを支えたのが、「お嫁さん」「お母さん」の

夜なべでございました。



はい。

☆一徹になるには

もうひとつの理由が。



右肩と衿のつなぎ目に

3cmばかりの破れを見つけた。



聞けば、すでに5㎜の破れを見つけてあったが、

手当てもせず、放置し、

私が着ようとしたときも、忠告せずスルーしたと言うのだ。



そのときに手当てをしておれば、傷も少しで済んだはずだ。




土曜のエクスカーションの後に判明。

その日のうちに修理。


大きな原因は正絹リュックとの擦れである。

4重の絹と単衣の麻では、到底麻は叶わない。



そういうわけで、

下腹部周りのダブった布を切って

肩当に。

表につけるのだが、

翌日曜日には、あたらに破れを発見。

裏にもつけないといけないと（当たり前だけど）

いちどすべて解いて、

表二重、本身単衣、裏二重のファイブレイヤー！

（手持ちのつなぎは、シングルレイヤーだい！）



それに右袖つけの糸のほつれを見つけて

7寸ばかり、縫い上げる。


今日もまた、左の前身ごろと後身の

縫い目のほつれを見つけて、これからお裁縫。


和裁は洋裁と違って、ミシンに適しません。



その分、どこを縫ったの？　といわれるくらいに、

縫い目が分かりません。



えへへ。素人なのに。




さて、そういうわけで、これから針仕事。