たっくん@S660のブログ一覧

前々から計画していた自転車で琵琶湖一周をついに実行しました。休みの日はいつも雨・・・この先なかなか連休も取れそうもないので、雨でも決行しようと準備をし、朝4時に起きて米原へ向かいました。

米原に向かう途中は土砂降りでしたが、到着した直後に雨は上がりました♪8時に自転車に乗って出発しましたが、琵琶湖大橋を通る150㎞行程のペース配分を十分考慮しない無計画な走り方をしてしまい、後で後悔することに・・・

周りを走っているのはロードバイクの方ばかりで、集団がいたので後ろを着いて行きました。 ロードの方は時速30キロペースで流していましたが、こちらは小径自転車ですので必死に着いていき、走行距離80㎞までの平均時速は休憩を入れて26㎞でした。
ここでエネルギーを使い果たし、後半はママチャリに煽られたり、暑さでフラフラするし日焼けもするし、途中で夕立に遭いましたが7時間半かかって無事完走しました。次は、淡路島かしまなみ街道に行けたらいいな。



 
翌日はインテグラの天日干しついでに、お遊びをしてみました。試しにフロントで使用している16×8J ＋45をリアに履かせてみたら、「入りました♪」まぁ、こういう使い方はしないと思いますが(笑)




前回の鈴鹿走行時に新調したリア用ZⅡですが、摩耗具合を見てみると、センターからショルダーにかけて溶けているのでイイ感じにリアタイヤが使えていると思います。次回はバネレートを上げるので、タイヤの摩耗具合もどうなるか楽しみです(^_^)v

保険の更新があって、久々に車検証を見たらインテグラの走行距離は1年半で2500㎞ポッキリでした。一方、カングーは4ヶ月で5200㎞です(汗)

暑くてインテグラに乗る気になりませんが、自転車には乗って遊んでいます(笑)　ロードバイク乗りの方のように、一日100km以上走るようなことはしませんけど、浜名湖を一周したり、電車で輪行して、家まで戻ってくるようなことをしています♪それでも多い時は70～80km走っているかな。。

琵琶湖1周の計画も立てて準備は整っているのですが、この時期は天気がはっきりせず、なかなか実行に移せません。

ということで、次のサーキット走行に向けてデータロガーを解析したり、動画を見て妄想して過ごしています(笑)

そんな中、本屋で立ち読みしていたモータースポーツ誌に、セッティングについて興味深い記事が載っておりました。そこに書かれていたのはセッティングの方向性や考え方でしたが、自分の今までのセッティングの考え方に対し、見直しをさせられる内容でした。

その内容の一つは、タイヤの接地面についてでした。

今まで自分は、コーナリング時はなるべく4輪を接地させた方がグリップが増してタイムアップすると考えていました。しかしコーナーリングは左右のタイヤで抵抗に差を作ることによって曲がる物で、左右のタイヤの接地面にあまり差が無いと、逆に曲がりにくくなると説明されていました。

スキーをされたことがある方ならお分かりでしょうが、まず最初に習う「ハの字」で、右に曲がる時は、左足に力を入れると右側に向きが変わります。この際、左の足よりも右の足に力を入れてしまうとバランスを崩してしまいます。

雑誌に載っていたことが本当なら、このスキーのバランスは、サーキット走行時の車の両輪に似ている部分があるのではないかと思います。左右で面圧を変えることにより、曲がりやすくなるものだという理屈に今頃になって気づきました(^_^;)

スキー技術が上達してパラレルが出来るようになれば、片側の足だけでなく両足の力加減を調整したり、体を傾けたりヒザを曲げてバランスや荷重調整をするようになります。車で言ったら、この役割はバネレートや減衰力、キャンバー角 etc・・・に似ている部分かと思います。必ずしも4輪がガッチリ接地している必要は無いのかな!?と考えさせられました。

EF EG DC EK系のFF車は、ショートストロークのショックを入れるとインリフトしてしまいますが、インリフトは内側のリアタイヤが仕事をしていないので、良くないことではないかと考えていました。しかし、それだけ外側のタイヤに面圧がかかって路面に食い込んでいると言うことであり、それでリアがブレイクしなければ、それほどインリフトを気にする必要ないのかなとも思いました。

ただ、フロントのグリップが高すぎるとオーバーステアになるし、リアのグリップが高過ぎるとアンダーステアになる。前後ともセッティングが悪ければ4輪とも外に流れてしまうこともあるので、FFだからリアは転がしているだけと考えるのではなく、トータルバーランスで考えることが大切ですね。

コーナリングスピードを稼ごうとタイヤの接地面を増やせば、抵抗が増えて加速性能や最高速が落ちるということもあるし、鈴鹿のような長いコースなら、すべてのコーナーをベストなセッティングにすることは難しいです。。。

データロガーで自分の得意とするコーナーを見つけて、そこにポイントを絞ってセッティングするのも良いだろうし、逆に苦手な部分に焦点を当ててセッティングするのも良し。結局はどこかを妥協しながら最もベストなタイムを狙う必要があり、それを、「ベストな妥協」と雑誌では表現されていました。

ベストな妥協・・・なるほど!!


あくまで素人の考えでありますし、車両の仕様により条件は異なってくると思いますのでご了承下さいm(_ _)m

近所にできた駐車場。田舎はいいねぇ(笑)

カングーの総走行距離は4200キロ。そろそろオイル交換の準備をしなければということで、特殊！？工具を揃えました。

ドレンボルトを外すソケットに、フィルターレンチ、外車用のオイルフィルター(ドレンワッシャー付)を購入しました。オイルはインテグラをOHする前に使っていた残りが、まだ10リットルほどあるので、それを入れます。

慣らし運転に特別気は使いませんでしたが、エンジンの調子が安定してきたようで、燃費はリッター13㎞前後を維持できています。ただ、これから暑くなるので多少燃費は悪化するかな。

話によると純正オイルフィルターはかなりキツく締まっているようなので、無事外せるか心配です(爆)

本日は天気が良かったので、インテグラをお庭に出して天日干しをしました♪そして室内はハイターで消毒です(笑)　カングーの洗車もしました♪

次回の走行予定は未定ですが、しばらくインテグラに触っていなかったので、車イジリをしたくなってバネ交換をしました。

久々にフロントのサスペンションを取り外しました。インテグラを購入したばかりの頃は数えるほどしか工具がなかったですが、今はエアーツール一式に、フロアジャッキ、ハンドツールも様々なサイズが揃い、非常に作業がラクになりました(^_^)v

取り外して清掃をしていたらフロントの片側からオイル滲みを発見・・・減衰力はまだ生きていそうですが、精度は手で押した程度では判断できませんからね。そろそろOH時期かな。

フロントを20キロ→24キロ、リアを12キロ→18キロに変更です。

リアは20キロでも良さそうですが、まずは18キロから試してみて、セッティングを変えていこうと思います。


10年位前はタイヤ性能がまだ今ほど良くなかったので、ショルダー部(角)を使うと新品なのにブロックが剥がれるという悲惨なことが起きたりしました。

そのため、ショルダーを使わないように鬼キャンにしたり、ロールを抑えるためにバネをガチガチにするセッティングが多かったと思います。FFはフロントはネガキャン、逆にリアは立ててケツを流す走りが多かったです。フロントに26キロのバネを付けて峠を走ったら、ストラットにクラックが入ったなんて話も聞き、あの頃は過激でしたね(笑)

しかし現在はタイヤ性能が向上し、タイヤの面全体のグリップが良くなっているので、バネを硬くしてロールを抑えるよりも、サスペンションを動かして面圧を高めるようなセッティングの方が速いと思います。

サペンションメーカーも、バネは硬くしすぎず、減衰力セッティングのノウハウで乗り心地とタイムアップを両立することを売りにしていますね。



と言っても、自分の車はナンバー付きですがサーキット専用車。ガチガチの方がレーシーでイイんです(爆)　バネを交換して街乗りをしてみました。減衰を弱めれば今までとほとんど乗り心地は変わりません。意外と段差越えも収まりがよく、乗りやすいです。　

ただ、バネを硬くしたのでブレーキング時に今までよりも沈み込む量が減り、しっかり荷重を掛けないとロックしやすくなりそうですが、鈴鹿のスプーン進入時のブレーキングは安定するようになりそうで楽しみです。

お金があればダンパーのOHをしたいですね。購入時よりもかなりバネを硬くしているので減衰特性も見直したいですし。　あっ、リア用のZⅡの代金が未払いでした(爆)　いつでもお支払いしますのでm(_ _)m

いや～っ、スイッチが乾いたら作動するようになりました♪　無事救出です(笑)　

しかし反対側の工具類を収めてあるシャッターは、解除レバーにアクセスできてフリーになりましたが、今度はモーターにギアが噛み合わなくなり、手動でしか動すことができなくなりました・・・


モーターは天井の中なので、親父も「手で開ければいい」と修理する気は無いようです(^_^;)

さて、カングーは来月中に5000㎞に達しそうです。ルノーの営業さんからは欧州車は15000㎞でオイル交換すればいいと言われましたが、メンテをしてくれる日産の整備士さんには「そろそろ5000㎞なのでオイル交換をオススメします」と言われています。

まぁ、メーカー指定は日本車でも10000～15000㎞となっていますが、実際はもっと短いサイクルで交換することが推奨されていますからね。

しかし、フランス人が「エンジンが傷むから5000㎞で交換しなきゃ」なーんて思うのでしょうか(爆)　あちらの人は15000㎞走ってもまだケチり、警鐘鳴らされ渋々交換するイメージがあります(^_^;)

ただ、輸入車なので今持っている工具が使えません・・・日本車とフランス車の違いを見ていきましょう(笑)


まず日本車と異なるのは、ホイールを止めているネジが、ホイールナットではなくホイールボルトです。ホイールの穴と車体側のネジ穴を合わすのに苦労します・・・純正ホイールならハブ径が一緒なのでまだホイールを回しながら合わすことができますが、社外品だとハブスペーサーを使わないとホイールを持ち上げながらの穴合わせになるのでかなり大変だと思います。

しかもホイールはP.C.D 108と言う特殊サイズで、国産ホイールが使えません(涙)　スタッドレス用にホイールを用意しなければなりませんが、輸入車用のバカ高いホイールか、デザインのショボい中古ホイールの選択肢しかありません(>_<)


ドレンボルトは六角ではなく、四角です。差込角9.5mmのラチェットの頭が使えるかと思ったら、ボルトのサイズが8mmだったため使えず、専用工具が必要です。


オイルフィルターです。国産車のようにフィルターの頭が角形ではなく、丸い凹みが作られています。フィルターレンチも国産車の物は使用できず、欧州車専用のフィルターレンチを用意する必要があります。

試しにベルトタイプのフィルター外しを使ってみましたが、フィルターの高さが低く、下のミッションケース当たってしまって十分なスペースがありません(T_T)

オイルフィルターは日産車の互換品があるようですが、今付いている物を外すには専用のフィルターレンチを用意する必要があり、それを一度きりの使用では勿体ないので、輸入車用のオイルフィルターを用意します。

ネットでいろいろ工具を探し、ポチッとしました(^^)


しばらくインテグラに乗っていないので、乗りたくなってきました(笑)　乗って5分でシンドくなって満足すると思いますけどね・・・

今度バネ交換して、少しドライブしてみます♪