ブレーキパッド交換

そろそろブレーキが怪しい感じでした(リアから微かに異音がしていた)のでプロμのパッドをポチりました。納期1ヶ月かかりましたがw
どうせやるなら前後同時にやった方が良いですよ。
消耗品の交換ってやっておいて損はないし、前後どちらかだけ交換するとブレーキの前後バランスが崩れたりする可能性があるので。

CTも中古相場が落ちてきて、手頃に買えるようになってますが、消耗品のチェックは絶対した方が良いですよ。
ちなみに今回のブレーキパッド交換時の走行距離は12.1万キロでした。
走らせ方次第ではありますが、10万キロ近くまで無交換の車両もトヨタ系ハイブリッド車にはあるらしいです。
ウチのCTは前後で違うメーカーのパッドが付いていたので、恐らく1度交換しているのではないかと思います。
(フロントはADVICS、リアはAKEBONOという謎の組み合わせでした)

交換してしまうと全然見えないです。せっかく綺麗な色なのに・・・
ちなみに、DIYで作業する場合は
「絶対にバッテリーのマイナス端子を外して作業してください」
意味は分からなくても良いので、絶対にこれだけは守ってください。
電子制御が介入しまくってる車って色々あるんです。察してください。

リアキャリパーです。
スライドピンのボルトを上下外したら、キャリパーブラケットと分離できるので、その状態で作業します。ピストンは押し戻すタイプじゃなくて回して戻すタイプのピストンです。
専用工具があると楽ですが、プライヤーなんかでも回せなくはないです。
こんだけ錆びまくってるのでホントはシールやピストンも全交換が良いんでしょうが今回はやりません。
このタイプに限ったことではないですが
「ブレーキフルードのリザーブタンクの液面の変化に注意しながらピストンを戻してください」
ピストンを戻していくと、その分フルードがリザーブ側に戻ります。無いとは思いますが一応あふれないか注意して作業してください。

フロントキャリパーです。
コチラは下側のボルトを外して上にグリンと上げて作業することが出来ます。
なぜリアでコレが出来ないかと言うと、パーキングブレーキのワイヤーが邪魔して上にグリンと出来ないんです。なのでリアは上下外しとなります。
ピストンは普通の押し戻すタイプです。専用工具もありますが、創意工夫で戻せます。
なんでもそうですが、無理にやってシール類に傷をつけないように気をつけましょう。

フロントのパッドの厚さの、比較です。
画像上が新品で約8mm、下が使ってたもので約2.5mmまで減っていました。
リアの画像は無いですが、同じくらい減ってました。
組み付ける際はグリスを塗布して、シムを付けます。
シム無しでも止まらなくなるとかは無いんですが、鳴きが発生したりするので静かなハイブリッド車にはあった方が良いです。
メーカーによってはパッドに専用シムが付いてきたりグリスが小袋に入っていたりしますが、プロμで1番安いBESTOPにはどちらも付属されてませんでした。

4輪全てパッド交換が終わったら液面調整です。MAXのラインを余裕でオーバーしてますので、抜かなければなりません。
まずはガシガシとブレーキを何度も奥まで踏んでピストンの位置を適正な場所まで戻します。
そしてタンクのだいたいMAXのちょい上くらいを目処にスポイトなんかでフルードを抜いて減らします。
そしてここでバッテリーを復元。するとウィーンとアクチュエーターの作動音がして液面が動きます。前工程でピストンを良き位置に戻すためにガシガシとブレーキを踏んだ分、リザーブタンクからフルードがアキュームレータに出て液面が下がります。

自分は目測を見誤ってアクチュエータ作動時にMAXラインとそのすぐ下の補助ラインとの中間くらいまで液面が下がってしまいましたので少しだけ抜き過ぎでした。
新品フルードを足して、液面をMAXラインまで上げました。

作業は以上で終了です。制動確認の試運転を10キロほどしましたが異常無しでした。
エラーコード等が出る可能性もありましたが、今回のやり方だとチェックランプ等は点灯しませんでした。
ウチのはド前期なので、中期や後期で同じやり方が通用するかは分かりませんが・・・
不安な方は認証工場に交換をお願いしてください。ブレーキ類は「重要保安部品」なので専門知識を持った整備士にお金を払って仕事として依頼をして作業を任せるのが一番良いです。
作業をミスると余計に高額な修理をしなければいけなくなったり、他者を巻き込んだ事故を起こす可能性もありますので、注意してください。