MIDORI♂のブログ一覧

かな～り久しぶりの更新です。

まぁ、ブログのタイトル通りなんで良し！(笑)


で、そんな久しぶりの更新は散財ネタです。←そればっかりですって？


今回何を散在したかというと、テントです。。。

今使っているのは10年くらい前に買ったダンロップのＲ２というテント。

コンパクトな割に広めで軽く、出入り口も前後に全面開口で超便利！

さすがに古くなってきたので代替です。


当初、同じ製品を再購入とも考えたのですが、このテント
モデルチェンジして軽くなってるのは良いのですが
インナーテントの開口部が半分の面積になっちゃってるんですよ。。。


半分の開口部では圧迫感を感じそう(笑)


で、まず検討したのはコレ

小川キャンパルの『アーデインＳＴ』

前室も広くてＧｏｏｄ！

だけど、聞くところによると以前のものに比べて生地が変更になっており
結露が気になるとのこと。

ナニよりちょっと高い(笑)


次に検討したのはこちら

知る人ぞ知る銘品、ドッペルギャンガー（笑）

ボチボチ軽いし、安いし、インナーは吊り下げ式だし、なかなかGood！

でも今回はもう少し、しっかりしたものを。。。


ということで、結局選んだのがコレ

みんな御存じ、スノーピークのアメニティドーム（笑）

結局、定番品に落ち着きました。

でもこれ重いんですよね、意外と。

一番小さいサイズの『Ｓ』で、4.9kg（汗）

バイクに積むには、もう少し軽いと良いんだが。。。

パンクは修理するだけでは済みません。
修理したら空気を入れてやらなきゃなりません。。。　←当たり前です（笑）

出先の路上での修理用に揃えた炭酸ガス式の空気入れ

小っさいボンベと、もっと小っさい空気入れ。。。っていうか只のアダプター・バルブ（笑）

ボンベをつなぐ側にはこんなふうに太めの注射針みたいなのが仕込んであります。


エアバルブにつなぐ側の背中にはバルブがあります。

充填量を調節することでエア圧の調整もできる様になっているのでしょう。。。

バルブが閉まっていることを確認してからボンベをつなぎます。

ボンベをねじ込むことで、注射針が刺さってガスが充填できるようになると。。。

要はエアコンのガスチャージ時に使うチャージングバルブと同じか！

で、タイヤのエアバルブに接続して。。。

って、ギリギリやん、アブナイ、アブナイ（汗）

バルブを開けると、『シュッ！』って一瞬音がしただけ？

当然タイヤはペコペコ（笑）

とりあえずバルブ閉じて、タイヤから外して少しバルブを開けると。。。

ん。。。？　全くガスが出ません。

ボンベを外してみたところカラでした。

結局、3本入れたら手では押せない位にタイヤが膨らみました。

とりあえず、修理個所から漏れがないことを確認して400m程の所にある
行きつけのガソリンスタンドへ慎重に移動。

給油のついでにエアチェックします。　←正しくはエアチェックの『ついで』に給油です！（笑）


規定値は2.5bar（=250kPa)ですから、ボンベ3本では全然足りましぇん。。。

250kPaまで入れるには5～6本必要か？　Orz

まぁ、非常用の携帯品と割り切って、修理したら最寄りのスタンドで補充すればよいや（笑）

あ～、そうそう、ボンベに入ってるのは炭酸ガス（CO2)です。

炭酸ガスは窒素や空気（大気）よりもゴムの透過度（？）が高いらしく
パンクしてなくても自然に抜けてしまうものだそうで、このボンベで充填したら
なるべく早めに空気（または窒素）に入れ替える必要があるそうです。

なので、このボンベで最低限走行できるだけ充填して、最寄りのスタンドで入れ替えっていうのが
正しい使い方だそうです、真似する方はお気をつけ遊ばせ。。。


じゃぁ、あそこのオート○ックスに空気入れ替えに行くか！

オート○ックスの一部の店では、『ご自由にお使いください』なエアチェック用の空気入れは
なんと窒素が使われてるんですよね！

これ知っちゃうと、お金払って窒素充填なんて馬鹿らしくなっちゃう（笑）

先日のツーリングの休憩中に、嫌なもん見つけちゃいました。。。

なんか刺さってます。

その場で抜きたい衝動に駆られましたが、グッと我慢（笑）

お店でパンク修理してもらっても良いのですが
良い機会だからパンク修理セットを揃えましょう！

そういえば、だいぶ前にショップの店長に頼まれて充填式のパンク修理剤を買ったっけ。。。

あんまり充填式のパンク修理剤は使いたくないですね、個人的には（笑）

なので、まぁ良し。

で、いくつかポチっとして揃えたのがコレ


まずはこちら、メインのパンク修理セット：エーモン製の製品番号【6633】パンク修理キット

これはグリップの小さいコンパクトタイプ

グリップがラチェット式で使いやすいタイプもありましたが、携帯性を考慮してこっちのタイプを！
ただし、異物のサイズが4mmまでとなります。

ラチェット式のタイプのものでも5mmまでなんですが（笑）

一緒にスペアのプラグと接着剤も購入、製品番号【6634】

こちらも間違えずに4mm用を購入しました。

で、修理が出来ても空気が入れられなければ意味がありませんので空気入れも購入します。

RTGTLなお友達のYOHさんやGS-Advなかずぅさん＆Komiさんなど
裕福なBM乗りの方たちは、皆さん電動式の空気入れをお使いの様子。

同じじゃあツマラナイので、ボンベ式を。。。


で、炭酸ガスボンベ


これらは主に自転車用のようですが、オフ車乗りの方たちの間では常識のようです。


エーモンのパンク修理セットには袋が付属してました。


なんとか全部入りました、ステキ～！


コンパクトにまとまったのは良いのですが、鳴り物入りの（？）炭酸ガス式空気入れ
RTの180サイズのリヤタイヤにも充填できるかどうか問題です（汗）

まぁ、得意の人柱？（笑）

エンジンオイル＆エレメントとスパークプラグの交換を終えても
まだ『もつべーしょん』が下がりませんので、もうひと作業してやります（笑）

前回ファイナルのオイルは交換しました。

なので、今回はミッションオイルを交換します。

使用したオイルは、こちらもMOTOREXのUNISYNT　ZX：75W/90　GL4/5

RT（に限らずRシリーズ全般）は、乾式クラッチなので
エンジンオイルは安価なクルマ用を使用できるのですが
エンジンとは別にミッションオイルが入っているので
ミッションオイルの交換を怠るとギヤの入りが悪くなってきます。

ミッションオイルは2年または40,000km走行ごとに交換だそうで
前々回の車検時に交換した記憶は有りますから3年チョイ前ですか。。。
もう少し早めに交換しとくべきでした（笑）

どうりで最近ギヤの入りが悪いわけだ。

そんな交換時期を過ぎてるミッションオイルですが
手順はエンジンオイルと基本いっしょ。

下から抜いて上から入れる。

ココから抜いて。。。


ココから入れる。


ココです。


ただソレだけ（笑）

ですが、ひとつ注意点。

『抜く前に、入れる方を先に緩める』

抜いてから、入れる方が緩まなかったりしたら詰んじゃいますよ、目も当てられません（笑）

で、フィラーボルトを緩めてからドレンボルトを緩めて、オイル・ポイ・パックで受けるのですが。。。

センタースタンドが邪魔（汗）


まぁ、セン・スタがなければ、全量抜くのがもっと大変なんですが（笑）

なんとかこぼさないように抜いてやりました。


出てくるオイルを見た限りでは、特に汚れたり変な鉄片が混じっていたりはしていません。

しばらく放置してしっかり抜いたら忘れずにドレンボルトを締め付けましょう。

注入の仕方は、ファイナルオイル交換時と同じくプラスチック製のオイルさしを利用します。

整備マニュアルによると900cc入れるそうですが、手持ちのオイルさしは容量：300ccです。


オイルさしに満タンに入れて、3回ムニュ～って入れたら、ちょうど溢れる寸前！


意外と正確でした（笑）

フィラーボルトも手締めで終わらせず
忘れずに、ちゃんと締め付けときましょう。←経験者は。。。以下省略（笑）

本来なら、ドレンもフィラーもガスケットを交換するべきなんでしょうが
用意してなかったので再使用、自己責任で。

今度交換するときには用意しておきます。　←いつになることやら（笑）

ちなみに内径：14mmと18mmです、どっちがどっちか忘れましたが。。。（たぶんドレンが14mm）

あまりにもスムーズに作業が進むので、さらにもうひと作業。
グリップの修理を行います。

BMWのグリップは、意外と摩耗します。
まぁ、距離乗るヒトが多いせいかもしれませんが（汗）

僕のRTも例外ではありません。


近くで見るとかなり減ってるのが判ります。


このグリップ、左右交換となるとヒーター内蔵式なので5万円くらいするそうです。高っ！

なので修理します。

修理と言っても大したことではありません。

コレを巻きつけるだけ（笑）

本来は、つり竿のグリップに付ける滑りどめグッズです。

たしか900円くらい、上州屋サイコー！

買いに行ったお店には30mmと35mmしか置いてませんでしたので
今回は太さ：35mmのものを使いましたが、RTにはちと小ささ過ぎました。

真似するヒトは40mmの方が良いと思います。

コレを115mmの長さに切って


グリップに差し込んで、ヒートガンで加熱すれば収縮して、完～成～で～すっ！（by巨匠風）


今回は太さ：35mmのものだったので、グリップに差し込むのにひと苦労。
そんな場合にはパーツクリーナーをたっぷりかけて、乾かないうちに
ニュルニュルっと回しながら入れればOKです、お試しあれ。

まぁ、40mmを買えばいいだけですが。。。Orz


さて、作業が完了したので久しぶりに洗車してやります。


会社に有った業務用の『Muc-Off』的なクリーナーを使って洗ってみると
ホイールから茶色い水が流れ出します。。。

僕のRTのホイールってシルバーだったんですね、ブロンズかと思うほど汚れてました（笑）


エライきれいになりました。

さぁ、明日は大雨だ、きっと。。。


今回の作業内容

・エンジンオイル＆エレメント交換
・スパークプラグ交換
・ミッションオイル交換
・グリップ修理
・洗車

総走行距離：70,228km

今年は結構乗ってますよ、6月末にリヤタイヤ交換した時の走行距離が60,697km

それから約5ヶ月、すでに70,000km越えてます（汗）

オイル交換以外、ほとんど乗りっぱなしなので少しメンテします。

メンテと言っても、やっぱりオイル交換なんですが。。。


今回はオイルエレメントも交換します。

オイルは2回続けてカストロールを使用してみましたので
違いを確かめる意味もあって再度MOTOREXで。。。


オイルフィルターはK&NのKN-164

このフィルターなら17mmのメガネが直接掛けられるので楽ちんです。

以前、純正フィルター取り外し用にフィルターレンチも買ったのですが
すっかり使わなくなりました（笑）

まぁ、オイル交換の方はサクッと完了。
フィルターも一緒に交換したので、４L缶でほんの少し余る程度でした。

あぁ、そうそう。。。
フィルターは取付前に直接オイルを入れときました。

こうすれば、オイルが上がってくるまでの無油時間を少しでも短くすることが出来るかな？と（笑）


今回は、さらにスパークプラグも交換します。

使用するプラグはDENSO製のイリジウム・パワー、熱価：24番

DENSOの『IRIDIUM TOUGH』にしようかと思ったのですが
『IRIDIUM POWER』がタダで手に入ったので。。。（笑）


僕のRTにはシリンダヘッドガードが装着してあるんですが邪魔になるので外します。
その為にはカウル取った方が早いかな？
迷わず外します。

もうね、何やるにしてもカウルが邪魔（笑）

ひょっとしたらプラグ交換くらいなら
ヘッドガードもカウルも外さなくても出来るのかもしれませんが
今まで散々カウルの脱着はしてきたので
5分と掛からず外せますので思い切って外しちゃいます。

で、IGコイルを外します。

へばり付いてると苦労するそうですが
幸いにもマイナスドライバーでテコの要領でひねっただけで外れました。

プラグレンチは16mmです。

ツインプラグですので、忘れずにセカンダリー側も交換しましょう（笑）


ちなみに付いていたのはNGKのイリジウムで熱価：8番

NGKの8番はDENSOでは24番
メーカーが違うと熱価の表示方法が違ってメンドウクサイ。。。
統一してほしいもんだわ（笑）

外したプラグと新品プラグを比較してみますが、見た目では極端に摩耗している様子は有りません。

焼け具合も、まぁまぁキレイ。
もっと燻ぶってるかと思いました（笑）

バラした手順と逆の手順で組んで終了。

あとは洗車して。。。

って、今回はまだ終わりません！

ということで、その２へ続く（笑）