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職場の先輩から依頼されて製作していたタミヤタイレルP34、やっと完成です☺️
(三年越し😅)














待ちに待った・・・という感じだったので、納品会ではこのタイレルを手に大変喜んで頂けました👌


モデラー仲間製作の青タイレルと並んで記念撮影

お披露目に持ってきた青タイレルも、お開き後にプレゼントというサプライズ！

この粋な計らいに、先輩ウルッと来てましたﾅｱ・・・😉

プラモデル談義に花が咲いた、楽しい納品会となりました😄

ホント良い納品会でした👍️

注文していたAZ-1が入荷したので、受け取ってきました。



↑でも積み上げたのは、なぜか２台・・・

もう１台は衝動買いのB4です。。。


最近のプラモデルは、発売直後に購入しておかないと後々手に入りづらくなる事が多いんですよね～。。。

手に入れておきたいものを買っているうちに、どんどん山が高くなっていく・・・(>_<)


今月末に予約品がもう一台積みあがる予定。。。

いつになったら減る事やら・・・(^^ゞ


製作ペースを上げれば解決する話なんですけど、今度は完成品を置く場所が無い・・・

そろそろ新たなスペース確保をしなきゃならないですなぁ♪

これまでプラモデルを作るときは、汚しを入れないキレイな状態で作っていました。



↑こんな感じで、排気管も新品状態。

※画像はフジミのGDB-Fインプレッサです→製作記


少しずつ新たなものにチャレンジしていくということで、今回は排気管の焼けを表現することに挑戦しましたので、今後のためのメモ書きとして残しておきます。


モデルになったのは、あろうことか先輩から依頼されているBMWのレーシング仕様。

古いモデルのため排気管がシャシにモールドされているだけなので、今まで通りシルバーで塗装しただけではおもちゃ感が強くなってしまう・・・

少しでもおもちゃ感を無くしたいので、これで初挑戦となったのです。

でも、依頼品を失敗したらどうするんだよ！って感じですけどね～(^^ゞ



いよいよ作業です。


１．艶あり黒で下地塗装

２．Mｒカラースーパーメタリックのスーパーステンレスで排気管を塗装

３．強く焼きが入るマニホールド付近と曲がりの部分をクリアーブルーで塗装

４．クリアーブルーの端にクリアーレッドでグラデーション塗装

５．マニホールド付近から先端までクリアーオレンジをグラデーション塗装

６．スモークグレー＋スーパークリアつや消しをクリアーオレンジと同じくグラデーション塗装。

※ホントはフラットベースを使いたかったのですが、ふたを開けたら固まってたのでスーパークリアつや消しを使いました(^_^;)


という順で作業していきました。



その結果は、







ちょっとやり過ぎたかな・・・


まぁ、全開の多いレーシングカーということで、これぐらいでも大丈夫か・・・


でも、他がキレイ過ぎて違和感があるので、シャシ自体に汚しを入れてバランスを取らないといけないなぁ～(-_-;)

排気管の焼き塗装だけの予定が、今度はシャシの汚し入れにも初挑戦しないといけなくなった感じ・・・汗


ホントは素組みで完成させて納車する予定だったけど、どんどん深みにハマってきているような気がする・・・


もう一度スーパーステンレスを塗装して元に戻すか悩んできた。。。（笑）

今回は、塗装に関する自分用の作業メモになります。

興味があれば、お付き合いくださいませ。

↑初めての方のために、簡単な解説も入れてみました。



↑少し前から、練習台にこのプラモデルを作ってます。

練習の主題は・・・



↑ウレタンクリアーです。

今までは、アクリルクリアーを使っていたのですが、乾燥時間を長くとらなければならないことと、研ぎ出しをして艶を出しても、数か月後には艶が落ちてしまうことが多かった。

↑アクリルクリアーは、塗装時に含まれるシンナーが揮発し乾燥することで、硬化するのですが、このシンナーが完全になくなるまで、１カ月以上の期間がかかるとのこと。
そういうわけで、完全硬化する前にせっかく艶を出しても、残っているシンナーがその後も抜けることによりアクリルクリアーがその分凹む→表面に凸凹が出来て艶が落ちるという構図です。←完全硬化のタイミングがわかればいいんですけど・・・


そこで登場するのが、実車にも使用されるウレタンクリアーです。

アクリルクリアーと違い、クリアー原液と硬化剤の２液を混合して塗装するのですが、わずか数日で化学変化により硬化する→揮発するシンナー分が少ないので引けが少ない→艶が維持されるというものです。


これから、ウレタンクリアーをメインに使っていこうと思っているのですが、数回ウレタンクリアーを試してみたのですが、その独特の使用方法から、まだ自分の物に出来ていないので、お手軽キットで練習しようという訳なんです。。。ｆ＾＾；


さて、いよいよ本題です。

ボディは、面取り、サーフェイサー吹き、１０００番ペーパーで表面を整え、ブラックをエアブラシで塗装、エンブレム等のデカールを張り、１週間ほど乾燥させました。


そして、クリア吹きに取り掛かります。


以前塗装した時は、２液混合したものを原液のままエア圧２．５ｋｇ／ｃ㎡で吹いてみたのですが、表面がザラザラ状態になってしまいました。。。
その後、エア圧を３．０ｋｇ／ｃ㎡に上げて吹いてみたものの、結局梨地になってしまい、吹きっぱなしでの艶がイマイチでした。

↑気温が高いせいで、ボディ表面に到達する前に硬化して結晶化してしまうのが原因らしい。
　エア圧を上げれば、結晶化前に到達するものの、塗料がべた～と広がる前に硬化してしまうことと、高いエア圧により表面に凸凹が出来てしまうことが梨地になる原因とのこと。


ただ、その時は白塗装のボディで、研ぎ出しにより艶を出すことが出来たことが幸いでした。（若干梨地は残りましたが・・・）


そのような経験から、今回は原液ではなく２０パーセントほどシンナーで希釈することにしました。

ということで、以前よりは緩い状態なので、気温が高くても艶が出ると思いますが。。。

ちなみに、１．５ｍｍ口径のエアブラシで、エア圧は１．３ｋｇ／c㎡です。


塗装して、完全硬化させた後の状態をチェックすると、、、



↑上面はツルッとして艶が出ました＾＾



↑右サイドは、艶が出ているけど・・・




↑左サイドも艶が出ているけど・・・

どうやら、厚吹きしすぎてしまったようです。。。ｆ＾＾；




↑ボディ下部には、塗料だまりが出来ちゃってるし・・・

シンナーを２０パーセント加えて緩くなっていたにも拘らず、艶を出そうとゆっくり吹き過ぎたのが原因です。。。

この加減が、まだつかめないんだよな～

さらに、ところどころにエクボも出来ちゃってます。

今使ってる塗料も、劣化してますね。。。

なんだかんだ言い訳しましたが、完全に失敗です。


このまま廃棄ももったいないので、研ぎ出しでのリカバリーに挑戦です。

↑ウレタンクリアーは、２４時間以降の重ね吹きは、しわ、ひび割れの原因となるため重ね塗りによるリカバリーはできないのです。


研ぎ出しの方法は・・・

荒れたところや垂れたところを１５００番のペーパー掛け
　　　　　　　　↓
表面が整ったところで、全体を２０００番のペーパー掛け
　　　　　　　　↓
タミヤコンパウンドの粗目→細目→仕上げ目の３種類で磨いてみました。


その結果は、、、











梨地は消せたようですが、ペーパーの傷をコンパウンドで消しきれず、艶がイマイチ。。。

ところどころ、下地まで出しちゃってます。。。ｆーー；（これはタッチアップでカバーだね・・・）

ボディ左側の傷が激しいので、もう少し磨きたいところだけど、そろそろ下地が出そうで、これ以上の深追いはやめた方が良さそうな雰囲気です。



結果、完全なる失敗です。。。涙


今回は、あえて傷の目立つ黒で挑戦し、上手くいけば自信が付いて、これからの製作に弾みがつくかなと思ったのですが・・・

塗装だけでなく、ペーパー掛けとコンパウンド掛けの方法も１から勉強しなおしですね（＞＜；

まだまだ精進しなければなりません。。。



↑塗装失敗のこれ、どうしようかな・・・

と思ってましたが、廃棄も勿体ないので、とりあえずこのまま製作してしまう予定です。

この状態からのリカバリーに、ポリマーコーティングが効果あるかも試したいところですしね～

完成品、お見せできるレベルになれば、良いんですけど・・・ｆ＾＾；

※それ以前に、手を付ける気になるようにモチベーションを上げなければ。。。