カブのタイヤ交換備忘録（連続パンク事件解決！）

整備手帳を賑わした、くまモンカブの連続パンク呪縛。ようやく解決したので、備忘録。

結局、連続パンクの原因は「エア不足」というお粗末さ。タイヤ＆チューブ新品交換したのに20kmほど走るたびにパンクし、しかもチューブのバルブ根元が裂ける現象の繰り返し。

空気圧が低い→タイヤをリムに押し付ける圧が弱い→走行・ブレーキ時にタイヤがズレる→チューブのバルブはホイールに固定されているので、引っ張られて根元が裂ける

という、今思えば筋の通った話な訳です。

チューブの初期不良かと思い、購入元のアウトスタンディング・モーターサイクルさんにはご迷惑をおかけしましたが、おかげでカブでのタイヤ交換・パンク修理のノウハウはたっぷり習得できました。

備忘録として箇条書きにしておきます。

(1) ホイールを外す時は、前輪側に重しをすること。

(2) 外したホイールは、地面に直接置かず段ボール等を敷くこと。
　　タイヤ脱着でかなり上から抑えつけるので、ハブ部分が傷だらけに。

(3)タイヤレバーを使うこと。長尺で3本あれば安心。2本でもなんとかなる。

(4)パンク修理の方法は自転車と同じ。パッチ剥がれが不安なら、チューブ新品交換も選択肢。
　　剥がれて作業やり直しになると、確実に1時間半と労力のロス。チューブ1本で700円台。
　　どっちを取るか。

(5)チューブを交換するなら、タイヤにタルク（粉）を入れて、タイヤとの張り付きを予防。
　　ベビーパウダーで代用可能。

(6)新品チューブは入れる前に、ポンプで空気を入れて初期不良を確認する。
　　いったん収めてしまったら、使用後となって保障がされなくなる。
　　タイヤに収める前に空気を抜く必要があるが、少しだけ膨らませておく。
　　こうすると、タイヤの中に収める作業での捻じれを予防できる。

(7)タイヤ交換の場合は、タイヤのビード（へり）にビードクリームを塗る。
　　タイヤとリムとの間の摩擦が減って、ここぞ！というところで収まりやすい。

(8)チューブ取付は、バルブ座金＋ナット1個締め付け済み、を車輪の内側に。
　　バルブ固定のために、もう１個のナットを外側から。

(9)バルブはホイールの穴から垂直に出すこと。空気を入れた後でもよく確認すること。

(10)タイヤをはめる前に、必ずチューブには半分くらい空気を入れること。
　　こうしないと、タイヤのビードを収める時にタイヤレバーがタイヤの中のチューブを裂いてしまう。
　　タイヤの中でチューブが軽く膨れていれば、レバーが咬むことはない。

(11)タイヤレバーを使って、ビードをはめていく。レバーの間隔はせいぜい15cmくらい。
　　ちょっとずつ、丁寧に。幅が広いとその分レバーを力で入れる必要があり、チューブ
　　を傷つけやすくなる。
　　タイヤレバーは最後までこじってビードを押し込まない。ビードの力で途中からは
　　収まろうとする。
　　膝でタイヤの横を押さえつけながらレバーを起こすと、半分立てたくらいで抜いても収まる。

(12)タイヤが無事収まったら、空気を入れてバルブの垂直を再度チェック。

(13)問題なければ、エアゲージを必ず使って空気圧を、規定値＋0.5kgf/cm2くらいに
　　高めに入れる。こうやって、リムにタイヤビードを押し付けてなじませる。
　　数百kmほどは、圧を高めのままで走行すること。その後、若干抜いて規定値にする。

・・・という感じです。

何度も続いたパンク連続の呪い。これで解消しました。

要は正しい知識、コツってことで。