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先週バッテリーポンダー外して3日してリアハッチ開けようとしたら開かない。なぜかバッテリーが終わっていた。。。仕方なくバッテリーポンダーつなげて1日して充電は完了してないもののエンジン始動！オッケー！いろいろとつらい事件が地元というか身近におきてしまい、モワモワしていたので、コルベット乗って気を持ち直そうと、ぶらつきに出る。

ってバックさせてる庭の中で変なのがインパネに出てる！　コラムロックイジョウ　これは噂に聞くエンジンかからなくなっちゃうヤバイヤツじゃないか？？いやわからん、とりあえずリセットボタン押してみよう。クリア！あれ？これでいいのか？ま、いいか。で、道路に出て走っていると再び登場　コラムロックイジョウ♪　♪じゃねえよ、そしてリセット、また決まった。どういうことだろう、だってコラムロックイジョウってエンジンかからなくなるんだよね？でも動いて運転中なんだけど・・　もしや運転中にハンドルロックかかっちゃうことないよね？汗汗汗　2時間ほど走り回って十回くらい？でましたがリセットで回避できました。しかし恐くてどこかによってエンジン切ることはできなかったです。

いろいろ相談かけて、結局ムーミンZさんがやったというやり方でこの危機を回避することにした。

それはメーター外してコラムロックの信号線切ってダイオード入れるというもの。なるほどそれなら解除信号は通すけどロック信号はいかないということだ、いいじゃんそれ。ってことで近所のオートバックスでダイオード買ってきてクルマをばらした。

まずは左側の送風口引っ張って左のクラスターあたりを引っ張る。つぎに右側クラスター、スタートボタン下あたりを引っ張って外す。かなりきつい。そうしたら裏にあるコネクターを外す。堅くて外れません。。仕方なく左側のクラスターを固定してある3本のポジドライブを外して対処しました。けっしてプラスではありません、似てるけど。ようはメーター裏にアクセスできれば良いだけなので簡単な方法でやりましょう。次にメーターを外す。これは7mmが4本のみ。そしてたぶんステアリング外すとメーター外に出せるので外しました。。

すると右奥に目的のが見えるはず。いや見えない、なんか作りが違うじゃん、、


オレのが



ムーミンZさんのが



確認でサービスマニュアル見るとこんな感じ。



・・・全然違う。特に配線自体がコネクター部は線だけど、途中からペラペラの基板に刺さってるシートみたいな配線になってる！これでは切ることもなにもできない。。

配線的には　　黄緑　ロックシグナル　 BLK アース　　 ピンク　アンロック　　　オレンジ　ロック　となってる。

ムーミンZさんはオレンジが正解だったみたいだけど、オレのはロックになってる。全然わかんない。。わかる方、教えて下さい。

決めた。そーーーーっと戻すことにするっ！

うーーーーーーーん(-_-;)

ではコラムロックイジョウどうするか？　ちゃんとしてます。対策として、新品バッテリー注文しました!これで良いはずだ！

結果出るまでしばらくのお待ちを。

キャリパーを変えた。

この間のTC1000でのパッド落下事件。さらに思い起こせば家でのブレーキホースカシメ部ぶっちぎり事件。さらにもてぎ第3コーナーブレーキホースカシメ部ぶっちぎり事件とかなり危険な事件を経験していてもう勘弁して下さい、と。今のうちに信頼できるものに変えようと。
もちろんそれはオレ個人が信頼できると思っているものであって、普通そんな心配はすることはない。心配性なオレはそれが頭の片隅にどうしても残ってしまっていて、走りをスポイルさせてしまい、せっかく思い切り踏みに来ているのにそう心配になるのがいやだから。
特にパッド落下は普段緩まないボルトが緩んでしまったからなっただけなので、しっかり整備していれば絶対に問題は無い。ホースはもしかしたら整備の時に引っ張ってしまったのかもしれない。謎ですが。
また、パッド交換が面倒なのは間違いない。ブレンボのピン2本抜いて押さえ外してはい、交換、という5分あればできるぜってことはない。これがけっこうストレス。サーキットの時のみ変えようってできない。勝負かかってないからやるかどうかはわからないけど。

では何にしましょうか。定番のブレンボ。良いのですが、売り方に問題あり。その店だと本物かどうかわからないとか、あの店だとすげえ高飛車で他の店で買えばすべて偽物だよと言われるし、正直なんだかわからない。さらに純正18インチにも履かせる予定なので、そうすると当たるかどうかをしらべる図面、型紙を出してくれないとか。なんなんだ。
ストップテックは当たる。更に高い。アルコンは純正ホイールにはフィットしないみたいな感じだし、ローターの交換で入手がめんどくさそう。
APは良い評判しか聞かないけど地味だｗ　悩んだあげくENDLESSに電話して相談していたらもしかしてコルベットで、走ってて、長野でって・・OOPS!さん？ってなんという顔の広さ（汗）だてに半世紀以上生きていない。が、これで逃げられなくなった（汗）　こちらの希望は純正ホイールに入れたいだったが、大丈夫とのこと。さらに！ローター径が370になる。純正が355なのでこれはポイントが高い。どう考えても物理で外径でかいのをつまんだ方が効くに決まっている。ということでエンドレスに決めました。

内容はフロントにエンドレスの6PODのローターはφ370、パッドはMX72PLUS。色は選べるので、赤にしようかと思ったけど、今まで赤だったので、気分を変えて黄色にした。文字は旧字体のENDLESS。リアは黄色の純正のキャリパーを選択。パッド落下はボルト管理を徹底することにした。







で、注文してから3ヶ月。来ました、来ました。その間に例のTE37フロントホイールヒビ入り事件があり、なんだかんだのつてでTE37 19インチを入れてしまった。18インチだとホイールバランスのウエイトが微妙に当たるだろう恐れはまるでなくなっていた・・・



重い腰を上げて取り付け終了。とてもイヤなチェックをかける。それはブレーキホースである。長さは足りているのか？引っ張ってないか。キャリパーへのホース角度。どこかに干渉していないか、擦れていないか、回転部にかかっていないか。ハンドルをロックtoロックして確認。長さは良いが目一杯切った時に角度がキツイ。さらにどうもコイルオーバー内に入るので緩めて直すとこ数回。どうしても擦るところはフレーム部とで、それも目一杯切った時。そんなときには速度は出ていないので問題はないはずだけど気分が悪いのでホースにスパイラルチューブを巻いた。フレーム部には養生テープを貼ってどの程度擦れるのかを確認。ここまでやるとだいぶ煮詰まるので、やめにして翌日また確認。やはり手直しが必要だった。



エア抜きをバンバンやって漏れ確認して、ドキドキの試走。完全にしておかないとえらいことになるので何回も確認後、試走。軽く走って帰って来てリフトアップ。タイヤ外して漏れ、擦れ確認。微妙に漏れている箇所があったので、再度締め付け。すべて再確認。しかしブレーキ液って取扱いが面倒で怖い。水流してクリーナーして終了。疲れた。神経的に。

もう一度試走。そしてリフトアップ。確認。オッケー。やれやれ。お金のある方はお店に頼みましょう。

そしてそこそこな感じな峠道に行ってみた。いや斑尾登山ですな。もちろん当たり付ける感じで。最初は全然だったけど下ってくると大分いい感じになってきた。トルクがある感じ。これはいい感じだ。今度全開してみたいぞ～

昨年秋から2日くらいでフロント左のエアが抜ける症状に見舞われ、自分で見たものの原因がわからず、大手タイヤ卸店で見てもらったもののわからず。エアー張ってリフトで上げてそのまま越冬とした。そして昨日着地させてエンジンかけたらDICにクウキアツブソクの文字が。あらら。と外してみて近所の整備工場に持ち込んで再確認。大手タイヤ卸店で見てもらってもわからなかったことを伝えてから2人で確認。リムか？って見当を付けて水かけて確認。10分くらいじっと見てて見つけてしまった。。

TE37リム割れ・・・あきたくん、ひろＰがやった事があったけど、ついにオレにもきたか〜　縁石使いすぎかな。と思ったけれどもう10年以上こき使ってますね、寿命かな。

買い換えにもモノがあるかどうか。直すかな、とりあえず1ヶ月に一度くらい顔合わせてるNEEZの社長に相談かな。。。誰かフロントの中古持っていないかなあ。。

またまたリアのハブにガタが出た。。
なんでだろ？前回もナットがゆるんでたんだよなあ。前回は215Nmで、さらにロックタイト263を使用した。
なんでだ？ってんでいろいろ調べると、アメリカでもハブナットゆるむ、という問題が発生していたらしい！　どうも締め付けトルクも125、129、145，160lb ftとマニュアル自体も変わってきたらしい。また、もっと調べていくと2010年式からハブナット自体も形状が変更されているのを発見。どうもハブナットの緩み、特に運転席側のリアが緩むということでGMが問題視して（当たり前）部品変更したらしい。
それいいじゃんってことで注文しようとするとsummitだと適合しませんよ、とアラートがでる。でもドライブシャフトが変わってるわけないだろうから合うに決まってる！と製品より運賃の方が高いけど発注。何故か決済できなくて、summitでなく、eBayに頼んだら製品より運賃の方が高いけど大丈夫か？との確認メールがきた。親切にありがとうｗ

で、到着。比較写真がこれ。


自由に回るワッシャーが内蔵されてる。そして厚みが増えた。そして何か円筒形のが付いてる。


見るからに頑丈そうになった。GMがハブナットの緩みのクレームを受けての改善品だ。


そこに更にロックタイト272（永久接着、耐熱）をつけて250Nmで締め付ける、と。前は263だったので永久接着だけど耐熱ではなかったのだ。。

ガックリ来ているのはナットサイズ。もともとは1と5/16。今回のは36mm。ミリサイズになったのは良い傾向だけど、36mmのディープソケット買わなくちゃじゃん。たぶん今後1回、左右で2回しか使わない予定。。。さらにロックタイトの272だってモノタロウで3,729円もする。これまた2回、2滴しか使わない予定。。。トホホ

最近ステアリングを替えた。
って、何回目だよｗ

なんか直径が小さいので、高速だとちょっとした動きで変わるので力が入るというか、踏むのにちょっと抵抗がある。

測るとモモはφ35なはずが実際はφ34しかない。ナルディのφ36はちょうど良いんだけど、デザインがクラシックすぎる。今はエアバッグ標準なので、あまり種類がない。更にφ36なんていうのは日本車が純正で採用していた時代のものしかない。結局ヤフオクで探していたら中古だけど、ちょうど良いサイズで気に入ったのがあり、落札した。どうもランエボ純正だったらしい。できればＦＣ3Ｓのアンフィニに採用されていたのが良かったな。もうないだろうけど。

ちなみに純正ステアリングを測るとびっくりのφ36。ただ太いんだよね、握りが。今回落札した中古品は前オーナーが革えお巻き直ししていて、モモの硬いのは正直好きじゃ無かったのだけど、握りが柔らかく、とても気に入りました。

運転していても違和感なく、スポーツドライビングになってもとても良かったです。

歴史をふり返ってみよう〜



　ウインカーが遠すぎた・・



　これまあ、いつもな感じ。定番。でもこれが少し小さいんだなあ。



　これが今なんだけど、ホーンの周りがイマイチだった。



　現在ーーー

さああなたは何番がお好き？